誇張貓眼妝、造型獨特的帽飾，是台灣旅英時裝設計師劉美惠MeiHui Liu的招牌造型，除了厲害的造型之外，20年前隻身前往倫敦發展的她，時尚相關閱歷非常豐富，本次BeautiMode趁著台北魅力展期間，在英國文化協會的協助之下，專訪這位時尚先鋒，邀她分享15年來對時尚產業的觀察：「未來的新銳設計師，最好學會先如何培養自己的客群，不要只靠買家和店家。」
本次劉美惠與英國文化協會合作，率領來自英國的8位時尚設計師來台參加由紡拓會舉辦的「2015 Taipei IN Style台北魅力展」展演，希望將這些講求環保永續、設計結合藝術風格的設計師作品帶來台灣，和其他設計師進行交流。劉美惠1994年隻身前往倫敦，旅居過法國、義大利等多個歐洲國家，最後落腳倫敦，擅長以古董布料做出蘊含龐克風格的設計。
劉美惠1998年從市集擺攤開始，將古董蕾絲針織布料重組改造，漸漸打響知名度，2001年在東倫敦開設了自己的服飾店「Victim Fashion Street」，她的作品不但受到東京、香港、柏林等國際城市的精品店買家青睞，更曾在英國泰德美術館（Tate Modern）展出。未曾受過正統時裝設計教育的她，因為豐富的經歷和才華，吸引了Topshop以及Absolute Vodka主動邀請她合作，更讓她受到義大利知名時尚學府Istituto Marangoni的肯定，聘她在倫敦分校教授2年創意實作課。
遊歷過這麼多國家，我們問她為何最後還是獨鍾倫敦，她說，因為倫敦是一個非常具有包容力的城市：「以前一開始我也跟很多人一樣，都想去巴黎，但真的去了之後，覺得巴黎比我想像中來得保守。在倫敦我可以很自在地表現自己，不會像其他國家，在那裡都要跟隨他們的mentality（思想）。在倫敦你怎麼做都不會有人批評你，倫敦是學設計、藝術音樂最好的地方。」劉美惠斬釘截鐵地說。
在倫敦長達20年，劉美惠幾乎是親身經歷了英國時尚的潮起潮落，見證英國如何支持獨立設計師、如何重視設計和創意。2002年，英國政府為了在華人市場推廣英國時尚設計，精選了７位優秀設計師，參與「前衛英國時尚」(British Fashion at the Leading Edge)，劉美惠也獲選其中，與Vivienne Westwood等知名品牌，一同在上海展示他們的2003年春夏系列。後來她也參與了倫敦時裝週非正式單元（off schedule，非官方日程表上的活動行程），在伸展台上發表個人服裝創作。因為這些亮眼成績，她的作品開始廣受展覽邀約，足跡遍布全球，其中最知名的像是西班牙馬德里新藝術節（Festival Edicion de Madrid de Nuevos Creadores）。
劉美惠在倫敦闖蕩多年，不僅努力開展自己的事業，也不吝嗇地熱心協助剛到倫敦的台灣人：「我覺得台灣人在國外就是要互相幫忙，所以很多剛去倫敦的台灣學生都會去找我，找房子啦、找實習啦，就差沒有幫忙找男友。」劉美惠大笑說：「我每次都開玩笑說自己應該開一個agency（經紀公司），然後要開始收錢。」
不過即使自己的事業穩定，也有餘力協助新銳，但隨著快速時尚崛起和網路科技的變遷，全球的時尚產業都在面臨轉型，劉美惠有感於此，終於決定要做些改變。
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「這次我回來台灣，除了是帶幾位英國設計師來台灣交流以外，另外一個重要的目的是，之後有打算創立自己的Ready to Wear（成衣）品牌，想跟台灣的廠商合作。」劉美惠說。一個人在國外單打獨鬥多年，雖然憑藉自己的力氣闖蕩出了名聲，但以商業成績來說，劉美惠覺得自己不能再繼續這樣下去：「我算是亞洲很早期去倫敦自創品牌的人，尤其在東倫敦，那時候我為了生存，就手工做很多東西，每週都會車衣服，然後去市集擺攤，直接跟客人面對面接觸，我覺得這可能是我可以持續到現在的原因，因為我一直都有一群死忠的客人。」
不過15年光陰過去，劉美惠感覺到市場的變化，再加上女兒的出生，她已經無法像過去那樣，天天坐在裁縫機前創作：「我的品牌定位從一開始就很清楚，所以我的設計沒有什麼季節性的問題，不過也因為不跟季節走，就只能做多少賣多少，但這樣真的很辛苦，很多獨立設計師都是如此，所以你會看到很多獨立設計師都有3、4個part time jobs（兼職工作），賺錢來支持自己的夢想。可是我不想再這樣下去，因為永遠都是做來賠錢，所以想回來台灣，跟台灣產業合作，打造相對便宜的Ready to Wear（成衣）品牌，打開亞洲市場。」劉美惠表示，目前以咖啡紗聞名的興采實業和佩登斯絲襪，都已經和她談妥合作的事宜。「我希望我可以成為第一個把這件事情做好的人。」說到此處，劉美惠害羞地笑了起來。
「我覺得台灣的設計要走向國際化是很有可能的，雖然之前很多廠商都外移，可是他們漸漸也會想把台灣製造、Made In Taiwan的東西發揚光大，這是很好的方向跟趨勢，工廠跟設計師一定是要合作的，不然的話，設計師很難做，工廠也很難持續下去。以前的年代是設計師去找工廠，不滿意就把工廠換掉，但現在很多工廠想自己打造品牌，他們擁有很多資源，有自己的工廠，可以自己生產，只是缺少設計，所以說合作是最好的。」劉美惠對於台灣時尚產業的未來並不悲觀，她說台灣製造的品質漸漸被肯定，消費者的消費習慣也和以前有所不同，開始懂得欣賞商品的設計，而不只是一股腦地追求名牌。
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「其實對設計師來說，做衣服不難，賣衣服最難。要找對的窗口去賣，找店面也很難，尤其很多設計師都是按照季節推出服裝系列，但不是每季都能讓全球很多買家看到他的作品，所以就讓他的系列因此被埋沒掉了，下一季又要重新開始。」劉美惠說：「東倫敦現在的設計師好像有點回到15年前的樣子，他們現在會在那裡好幾個設計師合作開一個pop-up shop（快閃店），我以前跟飾品品牌Tatty Devine就是這樣做，就是這樣出來的，現在很多設計師沒有窗口賣，所以才開pop-up shop（快閃店），直接跟客戶接觸。」她鼓勵新銳設計師設計自己的網站，去賣自己的產品，讓自己的銷量多一個保障。
根據美國EMBLEM Showroom執行長Eveline Morel於4月9日在台北魅力展中舉辦的研討講座《時尚品牌進入美國市場的致勝關鍵》演說，即使有資金到世界各地
參加商展或貿易展，為了避免累積庫存的風險，許多買家仍然會選擇名氣較大的品牌，對於名不見經傳的品牌，買家都寧可觀望3季，若品牌每季的設計風格穩定、價格合理，才有可能下少量訂單試水溫，這種情況在經濟景氣相對來說較為不好的歐洲更常發生，因此劉美惠衷心建議新銳設計師創立自己的網路商城，在自己的網站上賣東西。由於深感網路力量的強大，劉美惠不僅有個人的網站，同時也於2012年運用剛在台灣興起不久的群眾募資平台「嘖嘖」，為自己在台灣的巡迴展演發起募資計畫，並成功獲得群眾的贊助。
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「這15年來，最大的轉變就是online shop的出現，很多獨立店（精品複合店）都不能生存，或很難生存，很多獨立店都漸漸地收掉。獨立店永遠最難生存，因為他們是賺價差，而且容易有庫存問題。如果設計師太過依賴買家、店家，可能就得面臨因為賣不出去，庫存太多，之後買家就不敢再下訂的風險。」只是，要是每一個獨立設計師都架設了自己的網路商城，是否依然無法抑制競爭過度激烈的現實，對此劉美惠表示，她沒有辦法回答這個問題：「我覺得這是要看每個人怎麼去經營，可是以我自己是設計師的角度，我會覺得這樣對設計師比較有保障。」
全球無論何處的時尚產業，現在都正面臨了網路時代和快速時尚崛起的挑戰，儘管許多人高呼「時尚已死」，哀悼美好年代的逝去，然而對於劉美惠而言，她則認為這是一件好事情：「我覺得很好，這可以把大家打醒。很多年輕人想做時尚是為了要成名，是為了要成功，但是成功的定義很多，我看過很多沒沒無聞、沒上過雜誌的品牌賣得很好、賺很多錢；也有很多有名的品牌，其實都沒有賺錢。我們以前做時尚都是為了熱情，要先想清楚，再來做時尚，如果不能，就不要浪費你的時間跟金錢。」
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採訪攝影：BeautiMode
資料來源：紡拓會、英國文化協會
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