座落在信義區的寶麗廣塲BellaVita，向來在大眾的眼中，是國際精品匯集的高檔百貨公司，少有台灣品牌能在此與其他一線品牌較勁，但古又文做到了。沉潛五年時間先後在倫敦與台北成立公司，並專注在東京辦秀、美國參展的他，繼上一次勇奪Gen Art設計首獎「前衛時裝大獎」、去年登上美國版《WWD》紙本封面後，又再一次交出了令人印象深刻的成績，在BellaVita設立占地75坪的品牌旗艦店，吸引外界的目光。本次BeautiMode藉此機會專訪古又文，邀請他分享Johan Ku品牌的發展過程，以及這些年對全球時尚產業的觀察。
首間旗艦店開得盛大，但古又文坦承，這仍然比他預期來得早了許多，過去的成長背景，使他養成執行計畫前都要做足各項準備的習慣，不過這次因為遇到了合適的合作夥伴，才讓他決定將計畫提前：「原本是打算等很多情況更確定的時候再開， 但是台灣有適合的合作夥伴向我提出邀請，覺得現在應該是不錯的開店時間點。」古又文說。
▶古又文Johan Ku首間全球旗艦店開幕 邀郭雪芙共遊迷情花園
古又文在2009年12月4日奪得Gen Art設計首獎，兩年後的4月正式推出品牌的第一季作品，從那之後，品牌的發展藍圖就已經在他的腦海中建構出來，而且有別於其他品牌循序漸進開拓產品線的作法，古又文是一次就將品牌系列線規劃明確，而這些系列，現在也已經在他的品牌旗艦店中販售。
也就是在古又文將兩個系列調整完之後，被現在的合作夥伴兼代理商看見，經過一年多的觀察期，他們才著手採購01 by Johan Ku的商品在店裡試賣，一年後業績相當亮眼，季末庫存不到10％，因此間接促成首間旗艦店開幕的契機。
讓古又文得以提前設立旗艦店的關鍵，就在於他前往東京、紐約和巴黎參展實地考察的那一年半，向來就因為資源有限而養成觀察與分析習慣的他，在這期間，再次發揮有如海綿般的超強資訊吸收與洞察力，積極觀察各地買家的習性，同時也經常主動徵詢他們的意見，除此之外，他還從貨幣匯率升降等細節，判斷一個國家的對外採購能力。古又文說，之所以選擇東京時裝週作為這些年來Johan Ku Gold Label的發表地，一切都是理性評估後的結果，當時即便連他服裝圈的朋友，都不能理解他的決定：「但我只能說，Time Shows Everything，時間會證明 一切。」
古又文在就讀聖馬汀期間，曾經因為兼任雜誌的特派記者，而兩次前往倫敦時裝週採訪。首度採訪時，在現場遇見在倫敦時裝週發展，以印花設計見長的設計師Mary Katrantzou的母親，她對古又文說，沒有太多買家會來倫敦時裝週，在這裡作靜態商展只是做興趣的，就算在這裡碰到的買家也會說：「See you in Paris！」，到巴黎才下單：「這跟我的觀察結論是一致的。許多國際買家會在紐約時裝週結束後，停留在當地一週參觀各個商展或品牌showroom，之後就會跳過倫敦，直接飛往米蘭跟巴黎，除非是媒體，需要採訪報導才會去倫敦，但買家去巴黎大多是留著預算購買巴黎時裝週正式走秀日程表（on-schedule）上的品牌，或是被BFC（英國時裝協會）帶去巴黎參展的主力英國推廣品牌，不然就是成立已久客源穩固的老品牌，其他新品牌能得到的機會渺茫，因為大家都在採購早春、早秋系列時就把大部分採購預算用完了。」
▶印花女王Mary Katrantzou談設計師創業：「這不僅關乎才華，更需要無比專注。」
英國獨立秀展Fashion Scout創意總監Martyn Roberts在台灣的時尚觀察
除此之外，古又文也表示，自己在擔任特派記者期間，曾經將自己的作品集遞給一位英國當地買家看：「她說很喜歡我的作品，可是我必須再更”established” 一點，她用種很英國人拐彎抹角的方式跟我說：要有倫敦主流媒體撰文報導，採購下訂單前給高層寫採購報告時，才有資料可以支撐採購行為。倫敦獨立時裝媒體很多，所以新銳設計師多少可以獲得一些獨立媒體的嘗鮮式介紹，不過對於買家，尤其是在大集團旗下受雇的買家來說， 只有獨立媒體的介紹而沒有主流媒體的報導，暗示著品牌還不夠成熟，很難產生採購動力。」
然而新銳設計師難以登上主流媒體的窘境，與才華並非正相關，古又文舉了荷蘭設計師Iris Van Herpen的例子，證明即使再有才氣，有時也比不上「政治正確」來得重要：「我當記者時看過她在倫敦舉辦的唯一一季秀，那時候倫敦已經有太多商業性的服裝秀，很久沒有這麼著重創意的服裝了，所以在場的大家都為之瘋狂，可是秀後除了一些小獨立媒體以外，沒有任何一間主流媒體報導，因為她作的是off-schedule（英國時裝協會行程表外的秀），與英國時裝協會辦的on-schedule秀撞期，不知是否因此，她再也沒在倫敦辦過秀，過幾年後改為在巴黎發表作品。」
▶素有「Alexander McQueen」接班人的荷蘭設計師Iris Van Herpen
新銳設計師如何在時尚商展脫穎而出？3位專業時尚人士的建議（上）
「有時候真的無關才華，而是政治／國籍／膚色正確的問題。國際主流時裝媒體一定先報導英國時裝協會主辦的on-schedule秀；而且英國主流時裝媒體絕對優先力捧英國籍白人（最好還是金髮或蘇格蘭人的）服裝設計師。」古又文說，他當時已經預見選擇在倫敦發表作品的最終命運，再加上在倫敦辦on-schedule秀的成本太高，在東京能辦一場水準以上on-schedule服裝秀的成本，在倫敦只能辦效果差強人意的off-schedule，而且就他的觀察，如果無法在兩、三季內晉升到on-schedule，即使品牌存活了3、5年，有實力的國際買家也不會對這個品牌有太多信心，更遑論倫敦時裝週常有毫無基本商業概念的應屆畢業設計師，在搞不清楚基本商業規則的情況下，自詡會成為下一個McQueen，大膽出來創業：「買家在面對設計師時，都會問一些很基本的商業問題，如果你回答不出來，他們就會覺得你還沒準備好，就會跳過你，去找下一個品牌談。」
▶天才設計師Olivier Theyskens受訪語出驚人：「不鼓勵年輕人自創品牌。」
古又文從17歲高職廣告設計科畢業後，就開始接平面或網頁設計案賺學費，到30歲存夠錢留學倫敦時已經非常習慣「設計本身是種商業行為」這個概念，他認為，如果自創品牌時有基礎的商業知識，創業成功的可能性會比較大，因為品牌不是只有設計這件事：「我很清楚除了設計，作品牌還要略懂製程、周轉、金流、物流跟國際貿易，除非有人可以幫你處理設計工作以外的事情。如果沒有，又硬是要以『我只想作設計呀！』的心態作品牌，創業失敗的機率會相對偏高。想純粹只作設計師，去成熟的品牌內部工作會是比自創品牌更好的選擇。」他也說，就算要找專業的合夥人，自己也必須略懂上述事項，才有能力判斷對方是否是合適的創業夥伴。
▶Anna Wintour：「為了事業，自創品牌請合夥」
在自創品牌路上一路奮鬥的古又文，過去也曾遇過想自創品牌的新銳設計師向他請益，他認為，如果自創品牌之前沒有想清楚就貿然進行，肯定會遇到很多挫敗，古又文有時候跟新銳設計師的對話會像以下這樣：（J代表Johan Ku，新代表新銳設計師）
J：「你想怎麼做品牌呢？」 新：「做10件我喜歡的衣服上網賣。」 J：「上網在哪裡賣呢？」 新：「我就自己做網站賣啊！」 J：「網站非常需要流量，你想怎麼導流呢？」 新：「我不知道……」 J：「那你有沒有想過除了網站外的行銷方式？」 新：「我認識一些精品店，我可以跟他們談寄賣。」 J：「你知道寄賣的風險嗎？」 新：「有什麼風險嗎？」
「我覺得不管做什麼事情，在事前都應該要準備好再去做。如果你先了解時裝產業內部真實的產銷樣貌，你也許可以找到獨特的產業切入點，作為創業立基。Mary Katrantzou在2009年聖馬汀碩士班剛畢業時的產業切入點就很好，那時候數位印花技術還未普及，她在聖馬汀念印花設計，碩士班一系列精美但非常實穿的畢業作品已被國際買家看好，之後她以精美數位印花為品牌核心特色，成功打入需要華麗精製服裝以彰顯身分地位的高端目標客群，她沒有因為自己是新銳設計師就沒做產業研究功課，找到很好的產業切入點，她是近十年來倫敦新銳設計師最成功的崛起案例。」 古又文說。
在自創品牌之前，就已經接受過市場磨練，對於商業操作也略有領略，但古又文也坦承，即使如此，他依然覺得自創品牌是一條很艱辛的道路，除了最普遍的資金問題，還有許多細節必須一起考慮：「就因為沒有雄厚資本，才更要做足功課。同樣是巴黎商展，誰是蚊子館？誰有人流量？美國的商展也有很多門道：
有些商展很前衛但對買家來說，就只是看新鮮不太下單；有些商展都是45歲以上目標客群的熟女品牌，太年輕的品牌去一定沒單接；有些商展買家一定會去看而且下單率很高，但參展價是其他商展的一倍以上，而且大到容易迷路。每半年就一次機會，一定要先做功課，我每季都會跟美國同行交換意見，並親自與買家交流，站在他們的角度思考，而不是只以設計師的角度看事情，這樣比較容易理解很多事情的來龍去脈，也可以跳過很多不必要的嘗試。」他認為資源有限也許是個問題，但能否透過主動了解、客觀分析自己的狀況，並將有限的資源做最好的配置、發揮最大的能量，會是更重要的關鍵。
古又文表示，當時之所以選擇去東京辦秀與美國參展，而直接放棄台灣市場，是因為深知以當時的條件無法在台灣市場存活。台灣的內需市場小，且銷售模式不多元，設計師品牌當時只有精品店寄賣或開設直營店兩種選擇，然而他深知寄賣模式對於設計師來說，是相當高風險的販售模式，因為不是買斷商品，又無法主宰店家的推廣方式，經常只能任由店家擺佈，最後還可能收不到貨款；開設直營店對當時的他而言，在資金面與技術面上則是更不可能的選項，加上先前在國外的觀察，最後他才選擇除了務實參加服裝商展累積國際買家外，同時參與東京時裝週：「當時的我要作on-schedule的秀，得到國際主流媒體的關注，就不可能選擇巴黎或倫敦，一來我的行銷預算比不過在巴黎有大集團當靠山的品牌；再者倫敦時裝業界的「政治／國籍／膚色正確」特性不是當時的我可以玩的遊戲。如果我要一方面要能創作；同時也讓品牌可以逐步紮根站穩腳步，我需要找到以我當時資源可以切入的產業突破口，我當時的最終判斷是參與東京時裝週的on-schedule秀，品牌會比較往對的方向走，至少國際媒體像是美國版《WWD》，以及日本主流媒體一定會報導。去年我的2015年春夏系列作品登上美國版《WWD》的封面故事，證明了我4年前的決定是對的。」
他知道很多人認為東京與四大時尚之都相比，可能並非一般認知中的主流時尚城市，但經過深思熟慮後的決定會有足夠的免疫力去面對外界的雜音：「最後的決定都是思考過各種角度的優缺點後，反覆思辨的結果，所以不太會因為其他雜音而動搖。」
和過去相比，品牌發展明顯穩定多了的古又文，至今偶爾還是會被同行開玩笑說 辦秀是在花「煙火錢」，但對他來說，這是不可退讓的堅持，他堅持每季都一定要參加商展，也一定要辦秀，讓買家跟媒體都能看到他的穩健成長：「我覺得身為一個設計師，還是要有展現自己夢想的舞台，但愛情跟麵包兩者要均衡啦！」古又文笑說：「品牌營收穩定，才有可能繼續夢想啊！」
採訪攝影：BeautiMode 資料提供：Johan Ku
BeautiMode創意生活風格網
BeautiMode