服裝設計師Azzedine Alaïa看時裝週變革 「這個體制對年輕設計師來說，是個沈重的負荷」

Azzedine Alaïa是時尚界少數幾位堅持自我原則，按照自己步調創作的服裝設計師，學習雕塑出身的他，自稱為建造者，而非時尚設計師，他最在乎的是提升他的技術，而非名利，甚至曾婉拒了法國精品品牌Christian Dior的創意總監大位。正當各時尚品牌在苦思時裝週該如何定位，嘗試各種手法試圖重振銷量之際，總是在巴黎時裝週結束後才舉辦個人服裝發表的Alaïa，跳脫體制之外、我行我素的風格在此刻更顯得格外突出。

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從裁縫助理到緊身衣之王 鑽研製衣一圓兒時夢
1940年左右出生於突尼西亞的Alaïa，由於母親好友Mme. Pineau的一本百貨公司目錄而對時尚有了幻想。在Alaïa 15歲時，Mme. Pineau幫他在當地的一所藝術學校註冊，學習雕塑，為了籌措學雜費，Alaïa與姊姊Hafida幫一個裁縫師工作。他在那裡透過友人的協助，輾轉獲得了在法國知名品牌Christian Dior工作的機會，他在1957年阿爾及利亞戰爭期間來到了巴黎，但因移民文件問題，只在Dior工作了5天。

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離開了Dior的Alaïa，在Guy Laroche工作了兩季，之後就擔任伯爵夫人Comtesse de Blegiers的裁縫師和管家長達5年之久。在那個還沒有高級成衣的年代，女性往往要仰賴技藝精湛的裁縫師，量身訂做服裝，Alaïa很快就成為這些注重外在美的女性們的秘密武器，包括男爵夫人Cécile de Rothschild、Marie-Hélène de Rothschild、作家Louise de Vilmorin、演員阿萊緹Arletty、葛麗泰嘉寶Greta Garbo等人都是他的客戶。

1980年，Alaïa推出首個高級成衣系列，他在比佛利山莊和紐約的門市相繼於1983年和1989年成立，他很快地在媒體間有了「緊身衣之王」的稱號。

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儘管Alaïa在80年代紅極一時，但他卻在1991年決定取消舉辦展示會，並於1992年結束了他位於紐約Mercer Street的店。Alaïa之所以這麼做，都與和他共同生活和工作的姐姐Hafida，在1992年因乳癌過世有關。

他表示，「我工作太認真，我沒有足夠的時間在醫院看她，之後，我發現到，工作不應該是第一順位，這就是時尚日程困擾我的原因，編輯沒有時間陪家人，我不在乎失去我的品牌，我只在乎失去我姐姐，對服裝如此瘋狂是很蠢的事情。」或許正是由於這樣的原因，Azzedine Alaïa脫離體制，他不辦大秀，只針對採購買手與媒體在他的展示間裡展示他的服裝系列。

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堅持創作好服裝 跳脫時裝週體制自成一格
過去總是在巴黎時裝週結束後才舉辦發表會的他，今年的展示會訂在4月3日，距巴黎時裝週結束時間相隔已將近一個月，但Alaïa表示，之所以會這樣安排，完全是因為時間有限，「我們的工作室人很少，我只有兩名助理，沒有其他人了。我自己做很多事，尤其是所有的試衣，我不是只給草圖就走了，事實上是，我的工作量比其他所有人多更多，那就是當中的差別，我不做8個服裝系列，但我從開始到結束都會參與一切，我甚至還會控制交貨、巡店，看看什麼行得通，什麼行不通。」

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Alaïa每天從早上9點工作到半夜3、4點，但有時候忙碌起來，甚至只睡2個小時，助理則是從上午10點工作到晚上7點，這是他30多年來的工作步調節奏，他自己也覺得沒什麼不對，「這是行得通的，我為什麼要改變？」他說。

Alaïa的作品強調結構線條，完美展現女性身材曲線，而他自成一格的作法更是讓不同世代的設計師深感佩服，並稱他為「設計師中的設計師」。法國品牌Lanvin的前任創意總監Alber Elbaz認為，Alaïa的服裝不論在照片或在陳列架上都很美，穿在身上更是如此，而他特立獨行的作風，正是讓他在現今時尚界屹立不搖的原因之一，「他工作的方式太別樹一幟了，也因此讓他成為一位獨特的設計師。他不是這個體制的一部分，他創造了他自己的體制，他選擇對他行得通的方式，這也讓他能懷抱熱情工作。」

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一年設計4個服裝系列的Alaïa表示，這樣已經是最大極限了，「這也就是為什麼有許多設計師要崩潰的原因，那會消耗大量的創意。我不做大秀，我只針對採購買手和媒體辦秀，這樣是行得通的，假如人們不會下訂單，那我們的企業就不會成長，假如沒有好服裝，消費者不會在店裡購買，我的節奏就是像這樣，我不會仿效其他人所做的。」

Alaïa認為Burberry提出的改革做法—合併男女裝大秀、推出無季節性服裝、讓所有服裝系列可立即在網路及實體門市購得，其實已經不再是創作了，「這成為全然的工業手法，但無論如何，服裝系列的節奏是很愚蠢的，這是無法永續的，有太多服裝系列了。」

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Alaïa也表示，「這個體制對年輕設計師來說，是個沈重的負荷，你無能為力：產業會變成這樣，以現今的工作量來說，它幾乎是沒有人性的。有很多設計師，並不是只有一兩個，在這一季突然間，有好幾個人離開了，沒有很多人能代替他們，尤其是對大公司來說，並沒有很多設計師能夠應付這樣的工作量。因為那樣人們就沒有時間生活了。記者們他們也必須要捍衛這一點，你知道他們總是在出差，他們從沒有陪著他們的孩子和丈夫，在這行會有很多的剩男剩女，很少人能夠應付得了，這樣的生活步調實在太快了。」

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依附集團資源豐 獨立設計難經營

Alaïa在1990年代中期，由於個人因素幾乎處於半退休狀態，但他持續為他的私人客戶創作服裝，2000年，Alaïa將品牌出售給Prada集團，但又在2007年將自己的品牌買回，旋即又出售給了歷峰Richemont集團。在歷峰集團的支持之下，Alaïa也在2015年推出了個人首支香水，並將品牌觸角擴展至中國，也計劃在明年推出第二支香水。

Alaïa表示，Richemont買下他的品牌後，非常尊重他，「他們知道這是可行的，給我很多自由，我跟他們合作愉快。他們給我們很多可能，我們聘請了一些人，Rue de Marignan旗艦店不是憑空得來的，但同時他們從未拒絕任何事，他們是真的很好的人。」這棟位於巴黎購物天堂香榭大道及蒙田大道之間的18世紀三層樓建築，於2013年開幕，是品牌的第二間旗艦店。

儘管Alaïa目前的批發零售商縮減到250個，包括80間店中店，但Richemont集團似乎對品牌的發展潛力深具信心。Alaïa透露，品牌仍然持續成長中，他正在紐約和倫敦尋找建築物，希望能成立類似的Alaïa大型旗艦店，他2014年在北京新光天地開了第三間店後，第四間旗艦店也將在同一條路上開幕，Alaïa表示，「假如業績不好的話，早就被炒魷魚了。公司目前組織完善，每個人各司其職，全力付出，且做好自己的工作。」

Alaïa不隨波逐流，堅持做自己認為對的事，一直以來給人獨立印象的他，卻不建議年輕設計師該獨立經營品牌，「能夠真正獨立的年代已經結束了，除非你有無窮無盡的門路，否則是非常困難的，何以見得？所有優秀的設計師都幫大品牌工作，他們不是幫他們自己的名字、自己的品牌工作。」

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好點子不會每天出現 面對抄襲應採取行動
Alaïa的設計過程從研究布料、材質開始，「當一個品牌真正擁有某種風格時，它就會維持穩定，比方以Chanel為例，重點就是套裝，她的輪廓從一開始到現在都是保持著，我試著將時代和女性置於一切之上。」

智慧手機、Instagram、線上直播改變了很多事情，儘管Alaïa不懂如何使用電腦，但他也認為這樣的改變是好的，「其他人會協助我使用，找資料的速度真是太棒了，但電腦不會讓創意加速，因為並不會因為你用電腦打字，它就會提供你點子。」

對於設計師創作所需的創意，Alaïa認為，真正新的創意點子不會每隔兩個月就出來，「這是不可能的，這也就是為什麼現在有很多古董的原因，在所有品牌裡有太多古董了，太多了，我們不是每天都有好點子的，這是不可能的，沒有人會每天都有新點子，你在那一年裡有一個，就已經很好了。」

在創意工作領域，「英雄所見略同」時有所聞，儘管目前有太多仿冒品，但Alaïa表示，他舉辦小型服裝展示會，並非為了防止其他人抄襲，「當設計師從其他人那裡盜用創意，記者完全不提隻字片語，這是不對的。比方說，這一季的Roberto Cavalli，太難以置信了，記者們，沒有一個人注意到有一件服裝是直接抄襲我1985年設計的洋裝，這件洋裝Tina Turner曾穿過。有人要我什麼都別說，大家都忘了，甚至連Hervé Léger和繃帶洋裝也都是，現在這已經成為他們的夏季特別款了，但沒有人說任何話，記者繼續拍照，儘管一般來說，不能這樣，當像這種事情發生時，他們應該要拒絕拍照。」

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Alaïa在1995年時曾對媒體透露，曾經為他工作的設計師Hervé Léger，就是靠著抄襲他的作品才建立事業的，甚至有一度人們都以為Alaïa是受到Hervé Léger的影響，當時的Alaïa不願意與Hervé Léger對簿公堂，但很顯然，這些年來他的想法已經改變，這次他決定控告義大利設計師Roberto Cavalli，「這個抄襲事件已經交由律師處理，有另一個義大利人，他每件都抄，每一件，我所設計的一切，我們之前才告過他，他又做了一次，這是不好的，你必須要採取行動，因為這是不對的。」

如同某些設計師一樣，Alaïa不太計畫未來的事，「未來？聽著，我只進行逐日的思考，未來對我來說太模糊了，人生中一切都可能改變。」Alaïa說。

資料來源：WWD、BoF、Vanity Fair、Independent

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