上任後首場大秀即將登場 Raf Simons能否成功重新定義Calvin Klein?

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在West 39th Street上一棟不起眼的辦公大樓裡,Raf Simons正在為了重建Calvin Klein努力工作著。


Calvin Klein在20世紀幾乎是美國時尚設計的同義詞,講到美國時尚,直覺就會想到Calvin Klein,《紐約時報》(New York Times)對Calvin Klein先生盛讚不已,「超級巨星」、「第一個家喻戶曉的美國設計師」等形容詞不絕於耳。

然而Raf Simons跟他不一樣,他雖是高級時尚圈的寵兒,當他離開Christian Dior來到紐約時,一般大眾對他的名字卻不是那麼熟悉。他肩負著的重擔不只是賦予Calvin Klein全新的能量與刺激,可以說是整個紐約時尚圈都需要他帶來新的氣象。

1980年代曾經以Calvin Klein設計總監身份首度到美國的《Vogue》創意總監顧問Grace Coddington表示,Raf Simons將他的才華帶來紐約,對此她感到相當興奮。

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近幾年紐約時裝週「品牌過多」及「品質不足」的問題為人詬病,紐約時裝週相對民主的服裝秀行程安排,卻造成時裝「週」要延長到八天以上,這期間內還要塞滿數百場服裝秀和靜態展,但其中多數服裝秀和靜態展的質量卻不及米蘭及巴黎。

《Fantastic Man》與《The Gentlewoman》的雜誌創辦人Gert Jonkers便表示,他已經好幾年沒參加紐約時裝週了,「對歐洲人來說,紐約時裝週真的有點奇怪,行程太緊湊了,許多事物也很難引起歐洲人共鳴。我就不會想願意為了那一兩場七分鐘的秀飛越大西洋來參加,我知道紐約還有其他的秀,但對我來說沒有任何急迫性。」Raf Simons扛下的期待,便是重建這份急迫性。

Raf Simons從1990年代末期以來,在巴黎獲得不少好評,當時的《時代》(The Times)雜誌時尚評論家Cathy Horyn一直是他的忠實支持者,她曾經在2004年寫道:「在我這麼多年的時尚報導生涯,創造巨大變革而令我忍不住起立致敬的秀屈指可數」,而Raf Simons便是這其中之一,然而他實在太過低調,他在2005年成為Jil Sander的創意總監時,整個圈子還有許多人都不太認識他這號人物。

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Raf Simons在Jil Sander待了六年的時間,之後來到Dior,接下了因反猶太言論而被開除的前任創意總監John Galliano的職缺,在他掌舵期間,Dior業績成長60%,他成功地贏得了消費者、媒體及好萊塢的支持。

他在2015年離開Dior,表示工作量太大,需要一段休息的時間。然而他的步調只變得越來越快,他從比利時安特衛普Antwerp來到曼哈頓,接下了重新活化Calvin Klein的重責大任,他是繼創辦人Calvin Klein先生之後,第一位擁有完全創作主導權的設計師。

從高端的Calvin Klein Collection、平價的配件商品到銷售主力內衣、牛仔褲和香氛系列以及居家系列,都在Raf Simons的監督範圍之內,再加上他自己同名品牌的男裝系列,這樣的工作量明顯不比過去輕鬆。

在巴黎發表了20年,Raf Simons的同名男裝系列首次在紐約舉辦發表會,外界一片盛讚,將他視為紐約男裝的救世主。Raf Simons在接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)採訪時表示,他也沒想到自己會得到這麼大的迴響,但如果能夠替紐約的時尚產業帶來幫助,他很樂於繼續做下去。

負責組織紐約時裝秀的美國時尚設計師協會CFDA執行長Steven Kolb表示,Raf Simons確實帶來許多幫助,紐約男裝週有了他的加入,註冊和出席人數也因此增加了,他認為Raf Simons將能在Calvin Klein的發表會再一次施展他的魔力。

《哈潑》(Harper’s Bazaar)雜誌編輯Glenda Bailey也對Raf Simons信心十足,「大家都很期待Raf Simons會替Calvin Klein帶來什麼樣的改變,這是我們行程中的真正亮點,我知道幾個國際知名的編輯都確定會來,就是為了Calvin Klein而來的。」

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這份信心加持來得及時,紐約時裝週對美國本地設計師來說,吸引力已經陷入危機,Tommy Hilfiger今年就決定將發表會移師洛杉磯舉行,三個紐約時裝週極受歡迎的品牌:Rodarte、Hood by Air 及Proenza Schouler也將在本季和下一季轉移陣地前往巴黎時裝週。

Raf Simons的性格與救世主的形象並不特別相稱,他嚴肅、認真,說話輕聲細語,他雖然常被討論,但知名度仍舊不及其他高調的同輩設計師。

他就像與世隔絕一般,幾乎只與他帶進Calvin Klein的幾個工作夥伴有較密切的接觸,包括他的長期副手Pieter Mulier,目前是Calvin Klein的創意總監;Mulier的男友Matthieu Blazy擔任女裝成衣設計總監;Raf Simons的男友Jean-Georges d’Orazio則是擔任品牌體驗的資深總監。Raf Simons也繼續與一同工作多年的藝術家Sterling Ruby、攝影師暨造型師雙人組Willy Vanderperre和Olivier Rizzo等人保持合作關係,品牌最新的形象廣告便是由他們操刀。

過去Calvin Klein旗下的CRK廣告工作室打造了許多被時尚圈視為經典的形象廣告,如超模Kate Moss與Mark Wahlberg拍攝的內衣廣告便造成巨大話題。

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Raf Simons主導的新廣告調性非常不同,相較於Calvin Klein的火熱性格,Raf Simons延續了自己一貫的冷冽個性,同樣是只穿著內褲的模特兒,Raf Simons的廣告讓這些模特兒凝視著Sterling Ruby的藝術作品,充滿濃濃的歐系高端時尚氛圍。另一支Calvin Klein By Appointment廣告更為奇特,在穿著訂製服裝的模特兒照片旁,放了另一張只有一件白色經典款內褲的照片。

曾在80到90年代初期擔任CRK藝術總監的Sam Shahid表示:「在每一張宣傳照旁放上內褲照確實挺有趣的,但我不確定這是否符合Calvin的基調,這些照片沒有過去那種直接的感官刺激,也沒有Calvin慣有的身體形象,我覺得這些形象廣告更接近Raf Simons本人的風格。」

不過這便是Calvin Klein母公司PVH所希望的改變,他們希望能藉此改造形象,創造新的刺激,以扭轉公司營運的停滯不前。

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在Calvin Klein長年工作的多位高層也在這波變動之中離開,包括Calvin Klein Collection的兩位創意總監Francisco Costa和Italo Zucchelli、一般入門系列創意總監Kevin Carrigan、Calvin Klein Home設計部資深副總裁Amy Mellen以及行銷長Melisa Goldie。

前幾年Calvin Klein大打名人牌,找來Justin Bieber和Kendall Jenner及其家族成員加入#mycalvin的行列。但現在Raf Simons將從logo開始重新打造這個品牌。Barneys New York副總裁Jennifer Sunwoo相當欣賞Raf Simons的遠見,她表示:「我們對於他的能力充滿信心,相信他能帶領Calvin Klein轉型並且再創高峰。」

精品業對Raf Simons是充滿信心,但要取悅跟他不熟的消費大眾又是另一回事了。高端的Calvin Klein Collection每年都是媒體注目的焦點,然而在公司整體的銷售上所佔比例其實相當小。據不願具名的Calvin Klein前員工表示,他們常常開玩笑說這塊業務就如同「鏡花水月」一般。

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PVH為Calvin Klein設定的目標是在2020年開始在全球達到100億美元的銷售額,但Raf Simons的強項一直都是高端時尚,在牛仔褲、內衣、香水等Calvin Klein銷售主力項目上的實力從未經過驗證,《Business of Fashion》網站最新的一則報導就點出「Raf做得出大眾化商品嗎」的疑問,又或許我們可以把問題反過來問,畢竟現在是個顧客至上的社會,一般消費大眾會吃Raf這一套嗎?

關於此問題,Calvin Klein長年合作的Macy’s百貨銷售長Tim Baxter表示:「這很難斷定,我們的顧客肯定了解Calvin Klein的品牌力量。最時尚的那一群顧客當然了解品牌領導階層變動帶來的變化,但對一般的大眾來說,他們可能就是繼續覺得這個品牌很不錯而已。」

Raf Simons能給零售端帶來多少成長有待時間檢驗,而本週五即將迎來Raf Simons接掌Calvin Klein的處女秀,這是今年紐約時裝週最令人期待的一場發表,近年來曾與Calvin Klein Jeans和Calvin Klein Underwear合作多項專案的複合式精品店Opening Ceremony創辦人Humberto Leon表示:「這絕對是時尚界未來會一再回顧的歷史時刻。」

Grace Coddington則是對這樣的組合感到審慎樂觀,她指出:「任何品牌任用了新的團隊,都是個挑戰和賭注,你只能祈禱大家會喜歡這樣的改變。」

資料來源:New York Times、Calvin Klein

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