作為Raf Simons離開Dior之後的首場時裝秀，Calvin Klein大概是本季紐約時裝週上最受矚目的大秀之一，時尚界無不期待Raf Simons能為摩登簡約的品牌注入什麼樣的新風格。
這場備受期待的時裝秀，於美國時間2月10日上午10點展開，並選在品牌位在服裝區（Garment District）西區39街的總部舉辦。雖然擁有豐富的設計背景，但掌舵美國最經典的時尚品牌之一，對出身比利時的創意總監Raf Simons來說也是第一次。
Raf Simons攜得力助手Pieter Mulier 入主Calvin Klein扛設計大任
本季他的靈感來自「美國青年」，他在後台表示，「我一直不斷思索著美國最吸引人們的部分，此刻我們必須聚焦在美好的事物上，於是我想到美國的青年，他們是國家的未來，這是關於團結的事。」
為了在豐富的視覺變化與品牌一貫的極簡風格中取得平衡，Raf Simons特別委託了藝術家Sterling Ruby，透過各種多彩的拖把、鐵架和單寧布料等製作成裝置藝術，打造他印象中的美國。
有趣的是，本季雖然以「美國青年」為主題，但向來勇於表達政治立場的Raf Simons，卻選擇搖滾歌手大衛鮑伊（David Bowie）的名曲〈This Is Not America〉（這不是美國）作為貫穿整場秀的主題曲，讓Calvin Klein的秀場染上了濃濃的政治意涵。
上任後首場大秀即將登場 Raf Simons能否成功重新定義Calvin Klein？
與傳統意義上的極簡主義不同，Raf Simons試圖以自我風格賦予實穿和實用主義新定義，他以美國常見的形象包裝品牌主義。伸展台前半段展示的工作服、美式派克外套，都讓人不得不對Raf Simons大膽且巧妙的使用西方比喻露出微笑，儘管他以另類的手法設計服裝，但呈現出來的結果卻是非常白話的美式風格。
當時裝秀開始前，你可能會感到好奇，Raf Simons該如何整合品牌最具代表性的丹寧元素和內衣褲，Calvin Klein最廣為人知的風格來自70和90年代，當年還是少女的布魯克雪德絲（Brooke Shields）穿著品牌的貼身牛仔褲登上廣告時，她誘人的模樣成功讓品牌與性感畫上等號，隨後Calvin Klein也一舉成為時尚界最性感的傳奇品牌。
答案揭曉，Raf Simons在Calvin Klein的第一個系列中，並沒有聚焦在70年代的復古風格，而是選擇酷勁十足的90年代。他以都市街頭的造型展現態度，雖然靈感來自美國青年，但整個系列並不走青春洋溢的路線，在美式風格之下，還是能保有設計師偏愛的個人特色（包含以透明的裸紗作為第二層皮膚的上衣，並以針織布料拼接成衣袖；或是藏在服裝之下，若隱若現的露胸設計）。
這些服裝也體現了跨性別的概念，Raf Simons透過男裝和女裝幾乎一樣的服裝設計，展現了他眼中對性別的想法。衣釦完整的襯衫紮入了兩邊飾有明亮運動線條裝飾的長褲中；成套的丹寧服裝、男裝設計的T恤搭配女性化的長褲或裙子，男性化的大衣內，卻搭配著光滑的塑膠衣料。
完美的剪裁延續到了男士身上的套裝，有些以充滿活力的顏色呈現，有些則保持經典原貌。女性的服裝上，他則運用了多彩的羅紋針織裙與結合塑膠和彩色羽毛打造的連身洋裝，這兩大設計的輪廓靈感則是來自品牌資料庫和他們勇於大膽嘗試的年輕藝人。
作為Raf Simons在Calvin Klein的第一場秀，這是個成功的開始，雖然還無法對他任職品牌創意總監的表現做出評價，不過時尚產業已經呼籲「服裝必須實穿」這件事幾十年了，但目前仍沒有一個時尚品牌能真正貫徹這個理想，至少過去沒有時尚品牌以牛仔褲和內衣褲征服大眾，因此在Raf Simons的掌權下Calvin Klein能展現什麼新貌，著實令人期待。
資料來源：WWD
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