作為第一位成功進軍歐洲時尚圈並打入商業市場的中國設計師，Uma Wang（王汁）被中國媒體賦予了「孤軍奮戰先驅」的前鋒形象，並在2015年被美國《富比士》（Forbes）雜誌列為最受全球關注的中國設計師之一。這位在時尚圈備受矚目的設計師，不但是第一個被列為米蘭時裝週官方日程的中國臉孔，更在 2017年移師巴黎，登上業界人士眼中的最高殿堂。
儘管在時尚圈擁有亮麗的成績，設計師本人卻絲毫不見傲氣，親切隨和地讓人訝異。留著一頭及腰黑髮，一襲寬鬆柔軟的黑色棉質洋裝、舒適的貼腿褲，腳踩著個性短靴，Uma Wang人如其衣，沒有多餘的裝飾，散發出一股靜謐的氣質，說起話來音調溫柔低沈，提到最愛的設計時，眼中閃爍著一種游刃有餘的自信，彷彿是天生就該吃這行飯。
既然無法為所欲為，就自己來做吧！
90年代畢業於上海東華大學的Uma Wang，並不是一開始就打算創立個人品牌，她和當時多數的同學一樣，進入了中國的時裝品牌中工作，卻在設計的過程中，時常被企業中的聽命於人的壓力困擾著：「中國就是國外流行什麼，有哪些資訊就跟著做，沒有任何你自己的主動權。」多年後，她選擇遠赴英國倫敦中央聖馬汀設計學院（Central Saint Martins）繼續深造。
倫敦開啟了她的視野，在一個全新的環境裡，老師教導她該如何做研究和資料搜集、如何找到自己的風格、如何設計出屬於自己的系列。畢業後，Uma Wang過著自由設計師的生活，並於2005年在倫敦註冊了同名工作室，啟動個人品牌計畫。
「我覺得不過癮！」設計總是以材質為出發點的Uma Wang，提到創立個人品牌的原因，笑著解釋：「好材質的成本是很高的，你在企業當中做設計師，你要買這種材質，老闆非砍死你不行！」既然在企業中無法為所欲為，就自己來做吧！
而在2011年2月米蘭時裝週期間，Uma Wang被《VOGUE》義大利版總編輯Franca Sozzani點名為「值得重點關注的新銳設計師」之一，並與J.W. Anderson等13位設計師共同入選《VOGUE》義大利版雜誌與時尚電商Yoox合辦的Vogue新銳角落（The Vogue Talents Corner）。但謙虛的她提到當年往事，直說自己只是時勢造英雄，有幸遇到了貴人。
影像是最有力的語言！《Vogue》義大利版總編輯Franca Sozzani的另類革命
2012年，Uma Wang成為第一位參與美國CFDA / Vogue Fashion Fund 時尚基金行列，到美國交流的中國設計師。2013年品牌更成為香港連卡佛（Lane Crawford）力捧的獨立設計師之一。2015年《Vogue》美國版總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）到中國宣傳紐約大都會博物館（Metropolitan Museum of Art）大展：《中國：鏡花水月》（China: Through the Looking Glass）時，也特地和這位耀眼新星碰面。
用最好的材質，做最好的衣服
從線條、輪廓、剪裁，再到布料的質感與色彩，Uma Wang期望以「Timeless」（無時間性）的風格，打造出一件件經典不朽，能被客人長久穿戴的服裝。
提到近年來風行的快時尚，對於大量工人每天不停地去製造壽命短暫的衣服，Uma Wang難得收起溫和的笑臉，嚴肅地說道：「我覺得不管是從人力、財力和整個循環來講，都不是很健康。」
小蝦米對大鯨魚？揭密快時尚品牌何以讓「抄襲」成為攤在陽光下的秘密
她認為每個參與時尚的人，都應該負擔起自己的責任，「所以我就是堅持用最好的面料來表現我的設計，這也是我做個品牌的初衷。」她指著自己身上的寬鬆黑洋裝說：「像這件衣服可以穿很多年，如果它不破的話。」
為了實現「用最好的材質做最好的衣服」這個品牌初衷，Uma Wang決定從布料製造開始，把整個系列都帶到義大利製造。
「我不是為了『Made in Italy』的虛榮，」她認為，義大利是身為設計師都無法跳過的一條路，因為在這個產業鏈完整到不可思議的國家，有最傳統的工藝和最先進的科技並存，不論是特殊少見的材質還是某種困難的技術，都能在這裡獲得解決，直呼：「這整個產業都讓你太省力了！」
而對她來說，更可貴的還有工匠眼裡散發出對時尚的熱情光芒，那種把衣服當藝術品來做的職人精神，讓她總能放心將設計交給他們。
除了品質必須優良，Uma Wang還喜歡讓布料帶有古著般的洗鍊感，因此在製造上選擇了傳統工藝，「有的是廢棄百年的老機器，我們還收回來的，所以有些面料的幅寬很窄，那種就是手工做的。」而在染色上，她偏好冷染，儘管比一般人慣用的熱染要耗上數倍的時間來上色，但最後布料所呈現出那種略帶不均勻的歲月痕跡，讓每件布料顯得獨一無二，讓她深深著迷。
Uma Wang衣服的標籤上，就是印著她的品牌哲學「Imperfect is Perfect」（不完美即是完美），她的服裝有著不對稱的設計、不均勻的染色、隨性的寬襬和仿舊的細節，她笑稱很多第一次來的客人都以為店裡掛了一堆瑕疵品，因此特別在標籤上註明，每件衣服因手工的關係，都是獨一無二的。在她眼中，就是這些小小的不完美，組成了一件件完美作品，成就了她所謂的「Timeless」。
「我常常覺得是衣服找到了對的人」
人們總認為她的作品富有「充滿東方風情」，Uma Wang卻坦率的說：「我們的衣服裡其實沒有東方的元素。」對於歐洲人總能單透過作品，就一眼認出她是東方設計師，她認為，或許是從小接觸的傳統中國文化已經深深融在血液裡面，「你本來就是中國人，不用費很大的力氣，流出來的東西肯定跟你成長的環境有關。」
「我常常覺得是衣服找到了對的人。」相較於其他時裝品牌會專門鎖定市場受眾的年齡，Uma Wang倒沒有特別去做定位。
她認為，女性在不同的年紀會展現出不同的美麗，因此不願讓款式受限於潮流和特定的客群，反而吸引了年齡層從20歲橫跨至70歲的客人，成就了一個風格獨具，不受年齡限制的品牌形象。
旅行中的靈光乍現
創作時，面料如何，衣服就如何。身為一個設計師，Uma Wang總是隨性的讓靈感降臨，連出國旅行也是心之所至，不刻意為了什麼目的。
「我覺得旅遊當中，那些不經意的震撼反倒更能給我靈感。」認為旅行和工作是無法切割的Uma Wang，這一次去了北非的摩洛哥，原本以為只是一趟普通的旅行，最後卻激發出了2017年春夏系列。
這一次她要用最擅長的布料，訴說著一段關於古文明的興盛與衰落、沙漠的旅人與商隊的神奇之旅。
「我對摩洛哥的印象就是藍與白！」在摩洛哥街頭見到了各式各樣的人，Uma Wang注意到大家身上的衣服幾乎都是這兩種顏色，因此在色調上，運用大量的黑、白、深藍，向這個國家的文化致意，並用咖啡來冷染布料，創造出沙漠一般的黃褐色，營造出原始氛圍。
嫻熟面料特性與呈現方法的她，還以傳統市場所見的木紋雕刻，以及風兒吹過細砂所留下的美麗痕跡為靈感，運用繁瑣的染色和費工的刺繡技巧，將摩洛哥的市井文化，透過細節優雅的展現在服裝中。
在輪廓上，不對襯的剪裁比例以及刻意保留的布面皺紋，讓服裝自然而然有了時間洗鍊後的痕跡。飄逸寬鬆的線條則是詮釋出自由浪漫的波希米亞情懷，天然的棉、麻材質更是呼應了摩洛哥民族的樸實無華。
這一次Uma Wang也首度以影像印刷的方式，讓旅途中動人的街景躍上布料，將自己的攝影作品製成美麗的印花洋裝。
「這件洋裝可不只有一種穿法。」喜歡服裝具備多功能的Uma Wang興奮地說明，「光是洋裝就至少有三種穿法，上半身的領巾打結與否，決定了整體服裝的線條和氛圍，若是陽光太刺眼，還可以將它往上拉當作頭巾，宛如漫步在沙漠中的摩洛哥人。除了穿在身上，攤放在地上可成一條方形地毯、掛在牆上則成一幅攝影畫。」這件多功能洋裝不但具實用性，輕盈又帶有穿透感的視覺效果，更替這個系列增加了生動感，可說是設計師本季相當滿意的作品。
提到沙漠，許多人會想到那位浪跡天涯的已故台灣女作家三毛，Uma Wang也不例外。學生時期就是書迷的她，提到偶像時，彷彿回到了少女時期，語調裡盡是崇拜，認為自己對婚姻、男性的觀念都深受三毛影響，更說道：「每次看她的書，就像是交了一個好朋友！」在本系列中，也特別以一張三毛在沙漠中的老照片為靈感，設計了一套飄逸的長洋裝，來向這位陪伴她度過青澀歲月的老朋友致敬。
在設計整個服裝系列時，設計師通常會考慮到整體風格的一致性，但本季系列中，唯一有一件黑色透膚蕾絲長上衣，卻讓Uma Wang直言，「這件衣服其實很不摩洛哥！」
原來，重視市場考量的Uma Wang，總會在服裝中加入一些具流行感的單品來平衡，她解釋，最後還是決定將那套蕾絲服裝納入的原因，就是為了增加輕盈度和流行性。話雖如此，這件以傳統工法編織而成的蕾絲上衣，依舊有著不同於市面的編織方式，儘管在材質上不屬於摩洛哥，但以樹木為靈感的花紋，仍呼應著主題。
這位熱愛用材質說故事的獨立設計師，又再一次藉由服裝的展演，在過去與現代、奢華或質樸之間，取得完美的平衡，繼續用自己的角度書寫著人與大自然的美麗詩篇。
採訪：BeautiMode 資料來源：Uma Wang、Onefifteen初衣食午、Forbes、Vogue
BeautiMode創意生活風格網
BeautiMode