日本服裝品牌的國產率下滑至3%，｢日本製造」向何處去？

日本目前是否還有自己的超一線服裝品牌？

或許有不少人能列舉山本耀司、三宅一生、Comme des Garçons、Sacai 等品牌，但這些品牌並非日本本土製造。在日本大學的品牌創建、市場行銷等課程中，教授們僅表示｢如何與顧客溝通」很重要，但不會將｢產地」列為重點。這一思維模式不同於注重產地的歐洲。

截至 2014年，日本服裝國產率已下滑至 3%，這一現實讓眾多的日本工廠面臨危機，甚至破產倒閉。日本的服裝生產巔峰期是 1990年，當時的服裝國產率為 50.5%，約有 100萬人在工廠工作。該資料在此後不斷下滑，2005年，服裝工廠工人人數已下滑至 40萬人。

快時尚的興起是日本服裝生產行業快速衰退的原因之一。消費者開始偏向低價格商品，高品質和高價的商品銷售出現下滑。1991年，日本百貨店行業銷售額達到峰值 9.713萬億日元，2016年，該數據已下滑至 5.978萬億日元。日本百貨店協會的調查顯示，快時尚是引發這一現象的主要原因。

此外，工廠和消費者之間，還有層層的中間商，最終導致分包工廠難以獲得利益。一般來說，工廠的收入約為產品售價的 20％。售價較高的商品能保證一定程度的工廠利益，但價格戰的出現快速侵蝕了工廠的利益。

1990年，日本開始進入通貨緊縮，各家工廠開始削減成本，｢海外研修生」（指日本為了保障企業勞動力，接收外國勞動者的制度）逐漸成為了支援日本製造的中堅力量。2010年的研究報告指出，約有 1.2萬的研修生從事與服裝、纖維製品生產相關的工作。這一情況產生的大背景在於：薪資偏低的縫紉行業難以聚集日本本土的人才，只能依賴研修生。

但這一情況導致了一種閉環：好不容易上手的研修生在為期三年的進修生涯結束後便要離開，工廠只能招聘和培養新人，與｢將技術傳給後人」的理想漸行漸遠。此前去往日本當研修生的多為中國人，因近年來國內工資增長，人數逐漸下滑。目前大部分的研修生多來自越南、緬甸等國家。但當這些國家的工資水準上漲，日本會再次出現勞動力不足的情況。解決問題的根本方法是確保工廠的利益，提高勞動者的薪資，聘請能長期工作的本土居民。

因人口老齡化、少子化等原因，如何用好在日本的海外勞動力成為服裝行業的一大機遇。截止至目前，留日外國人約有 270萬，其中 220多萬人來自亞洲。此外，日本的｢奢侈品牌熱」已成為過去。原 LVMH 集團日本董事遣田重彥表示：｢LV 是一個很棒的品牌，但現在已經不是全身 LV 就是潮流的年代。」

這或許是日本時尚復興的契機。日本首個主打｢日本製造」的互聯網品牌 Factelier 創始人山田敏夫表示，振興日本服裝行業需具備三個要素：關注市場，擁有自主性，投資低效率的手工生產。

關注市場

儘管日本製造產品的品牌頗受讚譽，但設計方面還有待改良。在保證技術的前提下，品牌提供的商品一定要符合消費者的需求。｢義大利和法國的工廠都會考慮市場、流行趨勢等因素後安排生產。」

自主性

日本的工廠多採用分包生產模式，因此都是根據合作方提出的樣式、質地等要求進行生產。品牌如果想要獨立，就必須脫離這種模式，培養自己的縫製、打樣技術，真正擁有對產品的掌控能力。

投資低效率的手工生產

在中國、越南、緬甸等國家，擁有大量資本的企業引入最先進的機器，高效生產大量的服裝。但勞工成本高昂的日本應尋求差異化，採用老式的動力織機、耗時的染布技術。如像崗山的傳統工廠一樣，生產為 Chanel、Louis Vuitton 等奢侈品牌所用的丹寧布。｢其它工廠也應該如此，投資低效率的手工製作，提高產品本身的附加值。」