「我想要為我的榜樣、指引我方向、對我最具有影響力的人表達敬意，特別是我的恩師Christian Dior，他教導且與我分享高級訂製服的奧秘。」 —時尚大師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）
所有傳奇都有一個起頭，而時尚大師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的第一步，則是從進入法國品牌Christian Dior工作開始。
熱愛時尚的聖羅蘭，17歲就到巴黎學習服裝設計，19歲時憑著優秀的設計畫稿，在當時法國版《Vogue》雜誌總編輯Michel de Brunhoff的引薦下，進入Christian Dior擔任迪奧先生的首席助理。才華洋溢的他很快就獲得了賞識，有了提出設計畫稿的機會，隨著時間過去，得到迪奧先生讚賞的作品也越來越多，聖羅蘭成為了迪奧最重視的弟子，甚至計畫將品牌傳位給他。
1957年，迪奧先生因病去世，做為他的得意門生，聖羅蘭當仁不讓接下了首席設計師大位，當時年僅21歲的他，是有史以來最年輕高級訂製服設計師。
在1958年春天的第一場發表會中，這個勇於打破傳統的青年，便以窄肩及膝的梯形洋裝為品牌注入新意。不同於迪奧New Look的束腰蓬裙，梯形洋裝的輪廓，是以擴展放鬆的形式，解放了女性的身體，至今仍是Dior的長銷單品之一。
隨後聖羅蘭又推出了Arc Line系列，讓裙擺在膝下收起，與之前恩師強調的大裙襬相異，引起了部分保守派粉絲的抗議，而後來的膝上窄裙外接花苞設計（hobble skirt），更是惹惱了這些消費者。
在輿論底下創作的聖羅蘭，儘管感受到了壓力，依舊堅持其前衛的風格，在1960年推出的Beat系列，以黑色皮衣和針織毛衣為主軸，配上皮草鑲邊，靈感來自巴黎左岸的存在主義者。這個系列是時尚圈第一次讓青年次文化登上伸展台，嶄新的觀點震動了業界，年輕人大為讚賞，然而保守派的不滿則徹底爆發。
隨著聖羅蘭被徵召入伍，Dior也順勢找來Marc Bohan接棒首席設計師之位，將品牌風格重塑，從此結束了聖羅蘭在Dior的創作生涯。儘管就任時間只有短短兩年，而且爭議不斷，聖羅蘭仍因其「解放女性」的設計觀點，讓Dior的前衛更上一層樓，也為自己輝煌的未來鋪下了基礎。
2017年是Dior成立70週年，品牌特別推出一系列專書，以在Christian Dior執掌門風的7位設計師為主題，一一介紹他們在Dior創造的傑出作品。第一本《Dior by Christian Dior》已於2016年底出版，而2017年6月則推出第二本介紹首位繼承者的《Dior by Yves Saint Laurent》，書中收錄聖羅蘭在1958到1960年，總共6季服裝系列作品。
本書作者Laurence Benaim為法國時尚記者，曾撰寫過多本時尚設計師的專書，包含《Women in Dior: Portraits of Elegance》（穿Dior的女人：優雅肖像）、《Pants: A History Afoot》（褲裝：前進中的歷史）等知名作品。而書中超過200幅圖畫與照片則由知名攝影師Laziz Hamani掌鏡，透過鏡頭展現聖羅蘭如何顛覆時裝界對女裝既定的印象，將這些服裝作品永存定格。
這次與Assouline出版社合作的專書，未來還會再陸續推出其他5位Dior歷屆創意總監的作品專書，包括Marc Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons與Dior現任創意總監Maria Grazia Chiuri。
資料來源：Dior、The New York Times
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