時尚產業發展的理性與感性！服裝設計師陳季敏：沒有好的生活態度，談什麼產業都是空的

文化部自2018年起積極推動時尚跨界整合旗艦計畫，臺北時裝週因此應運而生。

2018年11月，《BeautiMode創意生活風格網》在文化部與經濟部共同舉辦的第一屆臺北時裝週SS19登場前，曾與文化部次長李連權談到他對台灣時尚產業的發展願景。由於產業長期以來存在著信心問題，藉由初期規劃的時裝週和時尚獎，凝聚業界的向心力與共識，讓品牌被看見，同時整合力量與資源，解決產業鏈可能發生的問題，透過這一項項計畫，希望能激起後續漣漪，因勢利導，借力使力，最後水到渠成。

在旗艦計畫實施前，政府曾舉辦公聽會，邀請時尚產業與文化界人士參與，提供建言，但曾經參與公聽會的業界人士透露，其實政府準備怎麼做，早已有自己的想法，講白一點，公聽會就只是請業界專家到場為政府背書。

眼看臺北時裝週又要邁入第二屆，規模更勝第一屆，有關單位如何將這些經費發揮最大的效果，而不是淪為消化預算之用，是所有在乎台灣時尚產業發展人士所關心的。熱愛台灣，持續在這塊土地耕耘30餘年的服裝設計師陳季敏，也特別撥冗與《BeautiMode》分享，台灣時尚產業若想朝正向發展，究竟還能怎麼做？

文化創意產業發展應兼顧理性與感性
陳季敏直言，台灣並不是發展時尚的好環境，政府單位完全用「理性面」來看待事情，但發展文化創意產業，背後固然要有理性的建構，也必須要從「感性面」出發。如果分配資源的人只看到理性面，那他是沒有辦法談文化創意的。

「就像我常常在說，如果你生了五個感官，就應該善用你的感官，這樣你的生活才會美好。如果都是很務實的，眼睛只用來看路，讓自己走路不要跌倒，對於路邊的那些小花、身旁美好的事情，完全沒有觀察能力，這樣怎能談論好的生活？一個眼睛是理性的，另一個眼睛一定是感性的，就像我今天給你一個美食，你的味覺其實也不夠，你也根本沒辦法品味，這就是觀察的問題。人有了觀察，就會學習，就有感動，生命才會豐富。」陳季敏說。

同樣是相約在陳季敏位於中山北路七段的另空間談合作，所有歐洲人一進來，都覺得想要先欣賞另空間的一切，暫時不想先談生意，但有一次政府單位的人前來，陳季敏感受到對方對於周圍的物品毫無感覺，只想直接切入談正事，「我就覺得那個案子應該不可能再談下去，因為他沒有感性的包裝，是不可能談文創的。」

沒有好的生活態度，談什麼產業都是空的
1980年代的台灣，在外國人眼中依舊是個廉價的加工廠，當時尚未自創品牌的陳季敏，在法國巴黎欣賞瘋馬秀，目睹秀前暖場表演的魔術師，將掉在地上碎裂的盤子揶揄是「Made In Taiwan」（台灣製造），這也促使陳季敏日後自創品牌時，對於質感與原創性都相當堅持，絕不妥協。她說：「身為一個台灣人，看到那個情景，你知道我有多麼的難過。那讓我印象很深刻，所以當我自己要做品牌時，我就會警惕自己，到底要做什麼樣的品牌，要如何走出一個屬於自己的品牌。」

她之所以能夠30多年依舊在這個產業持續發展，熱情和堅持絕對是不可少的。如同陳季敏曾經對銀行從業人員分析，政府與銀行和產業，應該維持良好的關係，彼此是相互依偎的，台灣如果扶植幾個很好的設計品牌，投資金額不是很高，但卻可以擁有很好的能見度，在國際上能夠被看見。

以法國精品品牌愛馬仕（Hermès）和身為全球最大電子組裝代工廠的鴻海相較，若以2019年5月24日收盤價計算，愛馬仕以603歐元作收，以1.05億股粗估，市值為633.15歐元，歐元兌台幣匯率以35元計算，折合台幣為2.216兆元；而鴻海當日收盤價為台幣71.4元，以減資後股本138.63億股粗估，市值跌破兆元，為台幣9,898.18億元。

根據愛馬仕2018年年報顯示，營收為59.66億歐元，歸屬母公司稅後淨利為14.04億歐元，毛利率和淨利率分別為70％和23.53％；反觀鴻海，2018年營收為5.29兆台幣，歸屬母公司稅後淨利為1,290.65億台幣，毛利率僅6.27％，淨利率為2.44％。

「一個愛馬仕抵得過幾個郭台銘？抵得過很多個郭台銘，它有自己的品牌，又有文化，有美感底蘊。很多事情說到底，尤其是在台灣，其實最後都是回歸到生活，如果你沒有好的生活態度，我覺得談什麼產業，都是空的。」陳季敏說。

台灣不缺好馬，缺伯樂！產業長期投資，首先要投資委員
台灣不少年輕設計師在國外獲獎，但回台灣後，似乎無法在產業裡有很好的發展，原因之一也是因為台灣沒有很完整的配套機制。

「台灣不缺好馬，缺的是伯樂！」陳季敏認為，給資源的人不了解市場，只知道有多少經費要分配，但為了怕被冠上圖利他人的帽子，防弊重於興利，只能做最安全保守的決定，也就是平均分配，並未思考如何將這些經費發揮最大的效果，對產業有最大的幫助，這樣雨露均霑的做法，無法將資源好好集中與整合，力量其實是不夠的，最後所有人都無法得到豐厚的資源，沒有效果，這些錢其實都是白白浪費。

時尚產業必須要長期的投資，並非一次性的。台灣礙於《政府採購法》的限制，只能透過招標的方式進行，但陳季敏認為，沒有一套很完整的配套措施，這其實都只是在消化預算，消耗納稅人的血汗錢，讓某些拿到預算的人，做一些曇花一現的事。「政府必須拋開標案這件事，邀請熟稔國際時尚產業運作的國外專業人士來重新整合，先有一個對的開始。」

打造一個成功的品牌，必須從設計、生產、公關行銷到銷售、櫃位等，要有一套很完整的短中長期規畫，若短期目標無法達到，此時可以再重新審視中長期是否要繼續投資，「這投資並不一定只是錢，有可能是人力的投資、櫃位的投資，而且不是給了經費以後，只要定期交功課，評審認定了就好，這是沒有效果的，畢竟紙上作業距離市場還是有很大的一段距離，因為品牌是要能被市場認同接受的。」

「一次性的事情，大家不敢投資，經營一個品牌，可能要五年、十年或甚至是更長的時間，才能看到成效，若能將大筆預算做長遠規畫，重點扶植，而非雨露均霑，協助品牌後續的發展，比方櫃位、網路平台等等，讓他往下被看見。」陳季敏說：「10年前北京要舉辦時裝週時，紡拓會原本邀請我、夏姿、潘怡良還有另外一個品牌到北京辦聯合服裝秀，我當時就跟他們說，絕對不能用四個人，你就讓夏姿去就好，寧願在一次把一件事情做好，搭一個屬於她的舞台，而不是像炒什錦菜，大家都看不到。」

回想自己過去申請政府補助的不愉快經驗，讓陳季敏深深感覺到，不論是推動產業計畫或是負責審查的委員們，都必須是個伯樂，而且應該培養了解市場的業界人士擔任評委，例如媒體界、品牌經營者、百貨高階主管等，不應讓只是通過高普考的公務人員，拿著雞毛當令箭，這樣時尚產業才能往好的方向發展，這些評審委員必須要先改變，整個生態才有可能改變。

採訪後記：
總是先從一個畫面開始思考，不先考慮是否能賺錢，而是要先過得了自己這一關，這就是陳季敏的擇善固執。Jamei Chen自1987年創立以來，所推出的一件件服裝，都希望能讓穿著者成為城市中的移動風景，在品牌經營的過程，難免遭遇大大小小的難關，陳季敏也曾經想放棄，但靠著熱情和堅持，才能持續走到今天。

對於台灣時尚產業的發展，陳季敏愛之深，責之切，當年她遭遇的評委答詢狀況，相信只要是申請過中央或地方政府補助案的人，都會覺得見怪不怪，而且是不論各種產業皆然，從時尚、設計、教育、醫療、能源到觀光，「外行領導內行」、「非專業帶領專業」的現象屢見不鮮，也是政府最常遭人詬病的一點，但外行並非絕對不能領導內行，阿里巴巴集團創辦人馬雲就是外行領導內行的絕佳範例，但他之所以能夠成功領導內行，關鍵就在尊重內行。

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