Claude Montana的設計最著名的特色就是充滿力量感的墊肩和誇張廓形，這也為他贏得了「墊肩之王」的稱號，他對於皮革的設計與處理，無人能出其右，也讓他的皮革裝受到許多人的喜愛，其中也包括了已故的美國煙草公司女繼承人Doris Duke。他個人的第二個系列運用了大量的皮革，而他在那場秀使用了狗叫聲作為背景音樂。

是什麼原因，讓一部紀錄片可以被雪藏十三年？聖羅蘭先生（Yves Saint Laurent）是世界公認20世紀最偉大的設計師之一，1953年，年僅17歲的他便受到《Vogue》主編高度好評，短短幾年就成為享譽國際的迪奧先生（Christian Dior）的助手，在迪奧先生逝世後接任創意總監一職，雖然後來因為風格過於大膽，在入伍服役後離開了Dior，但他極具前瞻性的創作理念，早已預視了他不凡的創作軌跡。

廣為使用的顏色往往產生各種不同甚至相反的意義，黑色也不例外。這些意義同時並存，人人都很清楚，也不會混淆。隨著質料、年紀、剪裁、要價的不同，黑可能象徵財富、某種能力或是落魄貴族。黑可以是出身貴族深以為傲，或是正派體面，或可能性感魅惑，也可能保守衛道。然而黑很少輕佻，黑比較嚴肅的一面貫徹了這個重階級、講聖經的社會焦慮而嚴肅的一面。這個社會害怕自己快速變化的腳步、隱隱潛在的騷動，並努力進行各種形式的控管，包括自我控管。小說中寫的某些父親角色殘虐成性，對於妻、子、員工偽善而嚴苛，此處或許有過於誇張的嫌疑，不過我在1997年另一本書《穿黑衣的人》當中也主張，男人習慣穿樸實但專斷、嚴肅、基督教色彩濃厚的全黑服裝，的確加強了世上、婚姻、家中的男性權威主義。

時尚究竟算不算藝術？這是每隔一陣子就會被提起的問題。在過去，時尚的地位確實不如繪畫、音樂、雕塑和建築傳統被視為藝術的創作，但它無庸至疑是日常生活中最具表現力、變化最多的表現形式，超現實主義設計師Elsa Schiaparelli更曾在自傳中宣稱，在她眼中服裝設計「並不是一種職業，而是藝術。」但相反地，許多設計師，例如Marc Jacobs、Miuccia Prada、「時尚大帝」Karl Lagerfeld與聖羅蘭先生（Yves Saint Laurent）等人，皆認為時尚與藝術是互不相屬的領域，聖羅蘭先生甚至曾感嘆自己雖然是成功的設計師，但在藝術領域成就不高，「我是個失敗的畫家。」他說。

1954年，一張路上的海報，開啟了一切。那是一場時尚大賽：羊毛織品大賽。賽事頭銜並不是太令人心動，不過澳洲、烏拉圭、南非和紐西蘭的綿羊養殖工會製作了精彩十足的宣傳海報，希望他們的高級材質能夠對抗來勢洶洶的人造織品，結果引發了意想不到的效應。技藝嫻熟的工匠以慢工細活，且不因歲月而失色的品質保證，對抗密集生產。都會區的布爾喬亞重新發現羊毛自古以來的優點。國際羊毛標誌大獎（International Woolmark Prize）受到熱烈迴響，遠遠超過主辦單位原先的期待。參賽者必須繪製幾套服裝手稿。

「當年除了卡爾，所有服裝設計師每天晚上都狂歡到天亮⋯⋯那些人包括賈克．巴雪，賢三跟札維耶．卡斯戴亞，伊夫．聖羅蘭，露露和喬耶．勒朋（Joël Le Bon）⋯⋯他們非常熱愛夜生活，從中汲取風格和穿搭的新資訊。」(3) 巴黎夜生活的大人物帕姬塔．帕坎（Paquita Paquin）說。