【時尚產業一週要事】歐盟批准Prada收購Versace、Loewe淨利萎縮、創意領導層頻繁變動不會推動成長、Dior新任創意總監首秀

1. 歐盟批准Prada收購Versace（EU News）

歐盟委員會正式批准義大利時尚集團Prada以12.5億歐元（約15億美元）收購競爭品牌Versace的交易。歐盟的決策基於對此次收購的審查，認為鑑於兩家公司合併後在市場上的佔有率有限，因此不會引發競爭壟斷的擔憂。此次收購是在Donatella Versace結束了她近30年的Versace創意總監職務之後提出的。Prada集團（旗下還擁有Miu Miu）預計這筆重量級交易將於2025年下半年正式完成。

2. Loewe淨利潤萎縮24％，在Anderson離任的最後一年成長停滯（Modaes）

LVMH旗下的奢侈品牌Loewe在截至2024財年的財務表現上遭遇明顯挑戰，標誌著該品牌近年來的「狂熱進化」有所停滯。儘管全年總營收達到8.85億歐元，實現了9.17％的成長，但這與2023年超過30％的強勁增幅形成鮮明對比。更為嚴峻的是，Loewe的盈利能力大幅下降，全年淨利潤為1.5706億歐元，比前一年縮減了24.26％，而2023年淨利潤曾有超過62％的成長。公司將營運利潤下降（跌幅20.61％）的部分原因歸咎於日常營運費用的增加。

Loewe成長放緩恰逢其創意團隊發生重大變動。在創意總監Jonathan Anderson離任的最後一個財年（他於2025年6月接任Dior職務），該品牌受到奢侈品行業普遍危機的影響。新任創意掌舵人為Proenza Schouler的創始人Jack McCollough和Lazaro Hernandez。在區域市場表現上，Loewe面臨顯著分化：亞洲（不包括日本）的銷售額萎縮13.81％，對公司造成特別大的衝擊；然而，其第一大市場歐洲、中東和非洲（Emea）的營收卻成長了18.68％，美國和日本市場也分別錄得31.11％和27.56％的強勁成長。

在業務通路方面，零售仍是Loewe的主要收入來源，佔2024年總營收的78.81％，且零售和批發通路的營收均有所成長。然而，公司的電子商務業務表現不佳，儘管僅佔總營收的2.41％，但其營收下降了13.45％。Loewe的總部位於馬德里，但其核心業務活動多數基於巴黎。公司結構主要由Loewe SA（營收和員工方面的主要實體）以及Perfumes Loewe、Loewe Hermanos SA和Manufacturas Loewe SL等附屬公司共同組成。

3. Jonathan Siboni：創意領導層的頻繁變動不會推動成長（Fashion Network）

奢侈品專家Jonathan Siboni指出，當前全球奢侈品行業正面臨一股「不確定性」的浪潮，涵蓋美國關稅、中國消費、購買力及品牌吸引力等多元面向。他認為，除了中東市場外，所有過去的成長引擎都已熄火。這種不確定性已達到「存在主義」的程度，動搖了行業根基。Jonathan Siboni批評當前奢侈品集團應對市場放緩的主要手段——頻繁更換藝術總監——是一種「情緒化而非理性」的反應。他強調，在當前問題更深層次的背景下，僅憑改變品牌表達方式，並不能解決市場低迷導致的銷售問題，這只是在「幕前作秀」，掩蓋了幕後結構性問題的癥結。

Jonathan Siboni認為，要實現長期復甦，奢侈品集團必須從根本上轉變為一種理性、結構化的模式。這需要品牌重新審視其身份、成長動力、生產策略、定價模式和整體吸引力。他指出，技術的進步（例如即時分析和定價研究）為解決這些複雜問題提供了可能。雖然領導層的換代尚未全面展開，但他預測新一代領導者將會崛起，他們有機會在當前巨大的壓力下，重新思考和重塑行業規則。他以Prada和Miu Miu為例，證明即使在低迷市場中，通過優化營運和客戶連結，品牌仍能實現成長。

針對中國市場，Jonathan Siboni澄清了常見的誤解：中國消費者奢侈品消費的全球佔比下降，主因是疫情期間海外購買受限，而非興趣喪失。他堅信中國仍是奢侈品成長的關鍵驅動力，特別是年輕一代將消費轉向自我表達和尋求高品質、有意義的產品。他同時指出，歐洲品牌擁有「法國品牌」和敘事中立性的優勢，短期內不會被中國本土品牌取代。Jonathan Siboni總結道，當前的不確定性將加速行業的整合（Consolidation），因為只有擁有龐大儲備和精英管理團隊的大型集團才能吸收全球衝擊。對於營收在2億歐元左右的獨立品牌而言，與大型集團合作已成為擴大規模、規避生存風險的必然選擇。

4. Dior「恐怖片」開幕：創意總監Jonathan Anderson用張力與工藝解構歷史（BeautiMode）

2026春夏巴黎時裝週上，Jonathan Anderson以一場充滿戲劇張力與深刻思考的首個Dior女裝系列，宣告了品牌新篇章的開啟。面對空前的壓力與時尚圈「毀滅時尚」的喧囂，這位新任創意總監選擇以一種「焚毀舊屋，重塑經典」（Burn Down the House）的姿態，向Dior的歷史致敬，同時堅決地打下屬於自己的印記。他坦言：「我一生中從未承受過如此巨大的壓力，而我通常是那個施加壓力的人。但這一次更複雜，因為過去喜歡時尚是時髦的事，現在摧毀時尚反而更時髦。」

LVMH集團主席暨執行長Bernard Arnault在秀中保持「撲克臉」，但現場其他觀眾顯然已被征服。Anderson在謝幕時全場起立鼓掌，為他的新Dior時代揭開序幕。《WWD》的報導以一句評論「Dior已死。Dior萬歲。」作為結語，宣告了舊時代的結束與這位英國設計師帶來的新篇章的開始。