從事媒體工作二十多年，《Harper’s BAZAAR》國際中文版總編輯廖秀哖覺得，現在這個時期是媒體最痛苦的時候，但也是最有機會的時候，所以她把自己視為一個橋樑角色，而不是提供諮詢的角色，「當媒體只能做資訊的傳遞，其實太狹隘，假設你是這個中間者，可以幫助上下產業或不同人之間來去做溝通，雖然在媒體端非常辛苦，但是卻就可以促成某些事情的觀念被疏通，而不是只有報導面。」

十月起川普政府對價值2,500億美元的中國產品課徵30％關稅，其餘3,000億美元的產品進口稅也調漲至15％，許多品牌也早已將產線自中國轉移至南亞與東南亞國家；儘管已開始調整經營策略，Michael Kors銷售額仍然下跌；Coach母公司Tapestry集團第三季收入成長，但旗下Kate Spade仍不見起色；香港情勢與義大利本土市場衰退令Tod’s集團難達年度預期……

歌劇不僅僅是當年大家的閒暇娛樂，同時也承載了服裝、劇場、道具甚至是政治因素等等的連帶關係。看戲的仕紳名伶無不花枝招展的炫耀著當下最新的流行，與台上表演者互別苗頭，從高聳入雲還有一艘船長在上面的假髮，更別說華美的蕾絲到奢華的刺繡。這些引人入勝、讓人津津樂道的故事，為何能夠一演再演？不同的導演就更換不同的卡司，不同的服裝，不同的佈景。

有「紅毯禮服之王」之稱的Zac Posen，上週五忽然宣布停止品牌營運、資遣員工，已經發表的2020春夏系列也不會交付生產，其實Zac Posen經營狀況不理想早已不是新聞，但忽然間停止營業，背後反映的其實是時尚產業的經營模式正在發展轉變。

自2011年起成為Kenzo創意總監，華裔設計師雙人組Humberto Leon與Carol Lim在2019年6月宣布結束長達8年的任期。接下來將由前Lacoste創意總監、葡萄牙設計師Felipe Oliveira Baptista接任Kenzo創意總監一職。

「行動不是為了成功，而是我們本來就該做的事情，不然你的存在只是為了呼吸而已。」徐嘉凱的區塊鏈（Block Chain）布局曾經被認為夢想太大，年輕人不可能完成，而遭政府駁回補助案的當時，儘管感到生氣，更多的是惋惜，畢竟如果只是單方面否認年輕人的想法，那台灣或許已失去了很多開創的機會。

近年來，我們在服飾業界看到一些企業正急速發起通路轉移。 UNIQLO是日本服飾業界的主要參與者之一，不需多說，各位都知道UNIQLO的店面經營相當出色，不管去到哪家分店，都落實了商品齊全、店舖經營完善的購物環境。UNIQLO也有網路商店，但基本上還是以實體店面為主要據點的企業。換句話說，UNIQLO就是落在矩陣右下角「實體空間選擇╳實體空間購買」象限的參與者。

不是每個念服裝設計系的學生，都能（想）成為獨立設計師，從設計發想開始，緊接著產品開發、生產流程、銷售與分銷、推廣等方面，服裝產業的環節，遠比我們想像的複雜許多，所幸這些躋身產業內的人士，各司其職，確保運作順利。

LVMH集團證實正在與Tiffany協商收購，消息一出，Tiffany股價立即上漲32.3％；香港「反送中」示威暴發至今已五個月，第三季本地生產毛額（GDP）下跌2.9％，這是2008/2009年金融海嘯以來首次出現負成長；Bain & Company（貝恩公司）公布研究報告，Z世代與Y世代大不相同；研究多時後，H&M試辦服裝租賃……

時尚教育？當年我還在唸書的時期（雖然沒畢業）服裝設計與構成教育，一直都相輔相成，說穿了是並駕齊驅，設計課老師的要求，製作課老師多半也是要求相近程度的東西。反而我最近聽到的、感覺到的，都是製作跟不上設計，服裝系每年都有會考，八小時考你裙子褲子或西裝背心，以前比的都是哪一組的平均分高，現在居然是比哪一組過的人多？這導致設計出來的東西永遠都一成不變，頂多換換大小比例，雖然說大概30年前服裝這門創意就已經用光了，但無論是比賽還是各種展演，就像當年老師說的，怎麼一點新意都沒有？再加上製作經驗不足，於是有可能變成是代工阿姨主導了一切，結果就是老調重彈，一直彈。

法國精品品牌香奈兒（Chanel）喜歡以數字命名，除了最被大眾所知的品牌經典包2.55包及No.5香水外，近兩年也推出了兩款以數字為名的31包款和19包款，而10月8日結構體才完工的香奈兒Métiers d’art工坊總部大樓，大樓名稱同樣暗藏著數字密碼。

台灣品牌商品近期在日本逐漸受到矚目，紡拓會在10月東京時裝週期間，除了率領五個台灣服裝品牌展出2020春夏系列外，更選擇了在距離表參道步行僅需5分鐘、位於原宿和澀谷之間的貓街（CAT STREET），舉辦為期四天的台灣品牌快閃店，希望能透過實際接觸目標市場消費者的方式，加速臺灣服裝品牌進入目標市場。