Dior「恐怖片」開幕：創意總監Jonathan Anderson用張力與工藝解構歷史

2026春夏巴黎時裝週上，Jonathan Anderson以一場充滿戲劇張力與深刻思考的首個Dior女裝系列，宣告了品牌新篇章的開啟。面對空前的壓力與時尚圈「毀滅時尚」的喧囂，這位新任創意總監選擇以一種「焚毀舊屋，重塑經典」（Burn Down the House）的姿態，向Dior的歷史致敬，同時堅決地打下屬於自己的印記。他坦言：「我一生中從未承受過如此巨大的壓力，而我通常是那個施加壓力的人。但這一次更複雜，因為過去喜歡時尚是時髦的事，現在摧毀時尚反而更時髦。」

舞臺與情緒：進入Dior的「恐怖片」

大秀在杜樂麗花園（Tuileries gardens）的帳篷內舉行，現場星光熠熠，包括Anya Taylor-Joy、Charlize Theron、Jennifer Lawrence、Jisoo、Jimin等眾多名人到場。Dior高級訂製服主席暨執行長Delphine Arnault與法國第一夫人Brigitte Macron及品牌香水代言人Johnny Depp同坐前排，氣氛熱烈。

秀場裝置的核心是一座倒置的巨大金字塔，下方地板上放著一個鞋盒。開秀前，金字塔上投射了由紀錄片導演Adam Curtis製作的短片，開場以一句「你敢踏入…Dior的殿堂嗎？」（Do you dare enter…the House of Dior?）拋出挑戰。這部影片將Dior過往時裝秀片段與1960年代B級片及希區考克電影如《驚魂記》（Psycho）的畫面混剪，以一種「鎚子恐怖片」的風格，象徵性地將品牌舊有訊息「吸入」地上的鞋盒中。Anderson解釋，這是一種「暫時封存」的意圖，旨在致敬所有前任設計師，尤其是啟發他進入Dior的John Galliano，然後才能忘記他們，做自己的東西。他認為：「每個人都有自己的看法。這是許多噪音，但說也奇怪，每一個進入這間時裝屋的人都必須處理這些噪音。」

廓形與工藝：在和諧與張力中遊走

Anderson形容他的設計是一種在「和諧與張力」間的玩味，並創造了屬於自己的「線條」，而非援引Dior歷史上的H-Line或A-Line。面對任何Dior系列的試金石——Bar Jacket，他將其縮小成娃娃般的比例，設計靈感來自他六月發表的Dior男裝首秀。

首個造型是一件白色百褶燈罩裙，在看不見的裙撐上飄浮，呈現出意外的輕盈感。系列中可見泡泡裙（bubble dresses）和蓬蓬裙（pouf skirts）的變奏，運用輕薄的蕾絲或模糊的針織；還有百褶緞面上衣配有硬挺的蕾絲領口，以及籠狀結構中輕盈的薄紗睡袍。Anderson也嘗試了針織材質，並將1948年Delft裙的深褶紋理轉化為雕塑感的男士工裝短褲，再重新設計成迷你裙，展現了他作為首位身兼Dior男裝與女裝部門創意總監的「跨界」（transversal）設計理念。他表示：「我希望人們能在店內嘗試跨越性別的穿著。這是一種與服裝的玩樂。」

儘管服裝風格趨向年輕化，對於高訂工坊的工藝仍深植其中。例如，迷你Junon裙上的數百個扇貝（scallops）和微型刺繡等，皆展現了他提升品牌奢華感的決心。他認為：「最終，這是創意發想的過程。我認為好的時裝就源於此，即是不擔心會做對還是做錯，而是專注於想法的實現。」他明確表示，他選擇了更具幻想性的方向，希望「年輕人渴望參與其中。這兩者（實用與幻想）可以並存」，並強調他販賣的是一種幻想，因為「Dior是一間能夠自我焚毀並重新創造的時裝屋，我認為這是天才之處，因為它是獨一無二的。」

配件亮點與最終掌聲

配飾方面，Anderson展現了他的專長。包款方面，靈感來自同名典藏禮服的Cigale包，被預期將成為暢銷品。鞋履則與品牌鞋履設計師Nina Christen合作，從帥氣的樂福鞋到飾有巨大花朵裝飾的精緻穆勒鞋，應有盡有。

LVMH集團主席暨執行長Bernard Arnault在秀中保持「撲克臉」，但現場其他觀眾顯然已被征服。Anderson在謝幕時收穫了全場起立鼓掌，為他的新Dior時代揭開序幕。《WWD》的報導以一句評論「Dior已死。Dior萬歲。」作為結語，宣告了舊時代的結束與這位英國設計師帶來的新篇章的開始。

資料來源：Dior、WWD