中年人的不安來自於對快速變化，落後甚至被淘汰的焦慮，奢侈品牌也不例外。中國消費者對愛馬仕有一種近乎瘋狂的執念。在國內購物分享社區小紅書，可能聚集著全球密度最高的愛馬仕消費者。人們不僅在這裡分享最划算的購買方式，討論愛馬仕著名的配貨制度，更多則是炫耀愛馬仕手袋收藏。表面上看，中國消費者對於愛馬仕的癡迷程度遠超過Chanel、Louis Vuitton等同類奢侈品牌，也正是中國消費者旺盛的購買需求，令愛馬仕開始不斷增設工廠、提高產能。

英國奢侈品牌Burberry（LON: BRBY）近日發布第一財季報告顯示，在截至6月30日的三個月內，其銷售額同比增長3%至4.79億英鎊，按固定匯率計算則無增長。集團表示業績增長得益於亞太地區的銷售表現，目前移動端已成為Burberry電商收入的第一大來源。

區塊鏈科技（blockchain technology）在2010年前後問世，但直到2017年才成為被討論的話題，時尚產業，特別是在特別是在道德時尚（ethical fashion）的領域，對於區塊鏈的應用，也越來越重視，知名環境永續播客（podcaster）Kestrel Jenkins，與《時尚商業評論》皆曾討論過區塊鏈技術可能為公平時尚帶來的正面影響。

近幾個月以來，義大利奢侈品集團Prada S.p.A內部許多擔任重要職位的高管接連離職，業內對於Prada集團正在進行的改善業績和調整戰略的努力能否如期奏效表示了擔憂。人事地震的背後，究竟是軍心不穩，還是改革的先聲？

在設計、製造、行銷，然後在伸展台上展示之後，各大品牌最不想做的就是要銷毀這些設計，而有些Burberry的股東對於此舉也感到不太開心。 在英國時尚品牌Burberry公布的2018財務年度年報中可以發現，2018年遭到銷毀的產品價值高達2,860萬英鎊，約為3,800萬美元，這個金額從2016年的1,880萬英鎊、2017年的2,690萬英鎊，每年不斷成長。

近年來在IP領域，這類著作權及商標的案件愈來愈多，可見國際品牌對於台灣市場的重視（消費力的重視？），以及積極維權的態度，都會給予本土企業一定的壓力，千萬不要疏忽了產品產銷背後暗藏的法律風險，以免後續肇生爭議時，反而需要耗費更多成本進行處理。

據時尚商業快訊消息，Diesel母公司OTB起訴Zara母公司Inditex集團抄襲其Diesel牛仔褲、Marni涼鞋設計的案件已獲勝訴 。儘管Inditex 集團堅持稱其涼鞋設計與Marni涼鞋之間存在明顯差異，且Diesel的牛仔褲因缺乏原創性也不存在侵權行為，米蘭法院法官Claudio Marangoni依然認為Zara的行為已構成抄襲與侵權，要求Inditex集團立即召回侵權物並停止銷售，並為每件產品支付235美元的賠償金。

全球最大奢侈品集團LVMH日前宣布出售主打可持續發展的時裝品牌Edun 49%的股份，並關停品牌一切業務。據法國相關機構揭露，LVMH將把所持股份轉讓給創始人，而Edun在完成業務重組後會回歸市場，其現任首席執行長Julien Labat也將繼續在品牌留任。

今日的時尚界充滿了各式各樣的機會，或者我個人喜愛的說法是「機會喲」，因為加了個「喲」聽起來比較不那麼制式化，更有趣，有點露波（RuPaul）1的味道。離開喲！留下喲！機會喲！2過去不曾出現像現在這麼多與時尚相關的工作機會，而且還在不斷增加。時尚界似乎每年都翻倍擴張。

在全球奢侈零售復甦之際，從來不打折的Louis Vuitton突然在中國開始降價，這距離Louis Vuitton時隔四年首次漲價僅兩個月時間。據時尚商業快訊援引消息人士透露，Louis Vuitton中國官網日前已開始下調全線產品售價，下降幅度在二百到兩千人民幣左右，例如原本售價為1.64萬的Monogram中號雙肩包調整後的價格為1.57萬元，該降價消息傳出後，隨即引發產業的廣泛關注。

英國時尚設計師Stella McCartney素來鮮明的道德立場聞名於世。當她在2001年創立同名品牌時，拒用皮革皮草，強力擁抱永續時尚的主張，讓她在時尚界顯得格格不入，但如今時尚界似乎終於趕上她的腳步了。在倫敦維多莉亞與艾伯特博物館（Victoria & Albert Museum，簡稱V&A）舉辦的《來自自然的時尚》（Fashioned from Nature）特展開幕晚會上，向《衛報》（The Guardian）分享了從開雲（Kering）集團買回自己品牌的經驗，以及多年來推動綠色時尚的心得與願景。

英國環境審查委員會（Environmental Audit Committee）近期宣布，推出一項針對快時尚的研究專案，旨在研究快時尚產品的生命週期、碳排放和用水對環境的影響，同時還會提供減少垃圾和污染的相關解決方案。該機構正在為其調查尋求意見和資金，首次聽證會於2018年9月30日舉辦。