【時尚產業一週要事】英重新評估皮草交易政策、沙烏地阿拉伯舉辦首個時裝週、Gucci商標糾紛落幕、Rimowa的擴張野心、Moncler強化電商業務

1. 英國國會與零售商、貿易組織討論英國皮草貿易（WWD）

隨著皮草爭議持續發燒，英國政府正試圖重新評估脫歐後的皮草交易政策及產品標示規則。

這項爭議的導火線起於2017年12月，BBC及Sky等媒體揭露數個高街零售商所販售標示為人造皮草的製品，其實是用真正的動物毛皮製作而成。
亞馬遜（Amazon）、Not on the High Street等大型線上銷售平台的代表、英國皮草貿易協會（British Fur Trade Association）、皮草歐洲（Fur Europe）與國際毛皮協會（The International Fur Federation）等貿易組織的高層主管，均被傳喚至英國國會聽證會作證。

Not on the High Street法律總顧問Kate Burns承認，他們的平台的確在監督方針上有所缺失，並表示公司已經準備採取更嚴厲的措施進行補救。Not on the High Street是為英國小型商家提供線上零售服務的平台。

「我們已經把網站上所有的人造皮草產品下架，這些產品在我們能保證來源之前不會上線。再者，二度違反我們政策的夥伴，他們所有產品都已被停售，這是很嚴厲的處罰，因為這事關他們的生計。」Kate Burns表示。她強調零皮草一直是公司政策，且公司也持續教育賣家，確實詳盡查核，對他們的產品能有更好的控制。

亞馬遜英國與愛爾蘭的公共政策主任Lesley Smith也指出，他們在供應鏈控制上的確有不足之處，但也強調履行線上訂單的相關法律責任是在賣家，而非銷售平台。

「這是程序上的過失，因為供應鏈上的某個人，可能從某個他們不應該的地方取得了一種材質。工廠可能把一頂帽子上的假毛球換成真的，因為人造的材料剛好用完了，這真的很難追查。」Lesley Smith說。

她也表示，為了改善這種情況，亞馬遜正在對賣家進行訪談，確保他們了解公司的皮草政策，並訓練他們測試產品，以分辨其中是否含有真皮草。

2014年開始執行零皮草政策的亞馬遜，至今已經撤下高達30萬件產品，時尚只是他們業務裡「相對較小」的一個類別。

不過，主持這場聽證會的環境、食品暨農村事務委員會（Environmental, Food and Rural Affairs Committee）成員也質疑，亞馬遜和Not on the High Street從未向英國貿易標準局提報違規賣家。他們要求兩家公司必須提供新政策推行的書面報告，以確保未來當賣家違反公司的皮草政策時，公司能判定是否要向貿易標準局舉報。

聽證會上同時也建議應該改善皮草產品的標示系統，例如落實皮草產品認證制度，或要求所有產品使用的纖維都應該在標籤上註明。英國皮草貿易協會執行長Mike Moser認為，假如產品含有毛皮，不論多寡，都應該清楚標明，不可有任何灰色地帶，畢竟標示錯誤或魚目混珠都會傷害整個產業。而考慮到有部分消費者不希望使用到瀕臨絕種動物的毛皮，他也建議皮草的種類也必須清楚標示。

2. LVMH旗下精品行李箱品牌Rimowa瞄準手提箱以外擴張（Bloomberg）

精品集團LVMH旗下行李箱品牌Rimowa準備進軍手提箱之外的產品。

「我希望我們在五年內達成的，顯然是成為在旅行界具有文化重要性的品牌，而且最好不只是賣手提箱，還要有其他旅行相關的產品，並且能真正包辦消費者的旅程。」Rimowa執行長Alexandre Arnault日前在里斯本的康泰納仕國際精品會議（Condé Nast International Luxury Conference）中表示。Alexandre Arnault是LVMH主席Bernard Arnault的五個子女之一。

儘管Rimowa的行李箱與消費者共度了從住家往返機場及飯店，這個在旅程中「非愉快」的部分，但是「在旅行真正愉快的部分，品牌並沒有與你們產生連結。」Alexandre Arnault說。他表示，未來Rimowa將會提供不同型態的產品和服務，嘗試與旅行的消費者建立更多連結，但同時仍會為「旅行難受的部份」繼續提供產品。

創立於1898年的Rimowa，2016年被LVMH收購，目前在全球總計有超過4,000家門市，近年由於新崛起的中國中產階級較以往更頻繁旅行，而讓LVMH集團營收大增。同時集團也受惠於電子商務及新產品，例如精品球鞋及Louis Vuitton行李箱造型的iPhone保護殼，這些都很受年輕消費者歡迎。

3. Moncler表示線上占總銷售近8％，放眼更大的電子商務（Reuters）

精品羽絨衣品牌Moncler在股東會上表示，品牌的網路銷售已經來到總收入的近8％。未來集團將投入更多資金繼續推動電子商務成長。

2月時Moncler才宣布，今年從一年兩季系列改成每月推出新品，表現將優於其他同業。

「我們的線上直營通路在過去兩年間成長了30％。我們非常高興，也知道我們可以做更多。我們想做更多投資。」Moncler企業及供應鏈長（Chief Corporate and Supply Officer）Luciano Santel在集團股東會議上表示。

管理諮詢公司貝恩（Bain & Company）指出，精品品牌比以往更加重視線上行銷及網路銷售，因為精品的線上銷售占比，預料將從目前的9％，到2025年時，成長為20％至25％。

4. Gucci與Guess結束長達9年的商標糾紛（BoF）

在經歷長達9年的法律戰後，Gucci與Guess針對商標「G」的使用權終於達成共識。

這起糾紛始於2009年Gucci向紐約聯邦法院控告Guess仿冒、不公平競爭以及商標侵權。其中特別針對出現在Guess的一個系列鞋款上的交互相扣「G」字母，Gucci指稱那會造成消費者混淆，並使他們損失獲利。

2012年美國地方法院判決Guess侵害了Gucci的註冊商標，必須支付470萬美元的損害賠償，但這個金額與原本Gucci要求的2.21億美元相去甚遠。此後Gucci陸續在世界各國，包括義大利、法國、澳洲與中國等，以同樣的理由對Guess提告，同時也在歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office）提出告訴。但米蘭與巴黎的歐盟普通法院（EU General Court）做出對Guess有利的判決，而中國與澳洲法院的判決則偏向Gucci。

Gucci與Guess的協議內容並沒有公開。兩個品牌在共同發表的聯合聲明中表示，「這項協議對雙方公司認可保護各自財產與設計創意的重要性而言，是重要的一步。」

創立於1921年的Gucci，總是不遺餘力地保護產品不被輕易抄襲。2017年，他們對快時尚品牌Forever 21提告，指控Forever 21涉嫌仿冒Gucci商標的「藍－紅－藍」及「綠－紅－綠」織帶設計。同年11月美國地方法院判決Gucci勝訴。

5. 沙烏地阿拉伯剛舉辦首次時裝週（The New York Times）

沙烏地阿拉伯在4月10日迎來首個時裝週，為期五天的時間裡，展出16場服裝秀，其中還包括國際知名品牌Jean Paul Gaultier與Roberto Cavalli。

籌備5個月之久，由阿拉伯時尚協會（Arab Fashion Council）主辦的首屆阿拉伯時裝週（Arab Fashion Week）原訂於3月25日舉行，但由於國外記者及買家、模特兒無法如期獲得簽證而延期。

「有自己的時裝週對我們來說很重要，在過去，我都是在杜拜或巴黎發表，但身為一位沙烏地女性，我真的很想參與這個時刻。」此次也在時裝週舉辦發表的阿拉伯設計師Arwa Al-Banawi表示，沙烏地時裝週對當地女性權利來說，是重要的一步。

「這裡現在有這麼多的創意才能，接下來的當務之急是必須建立更好的基礎建設，這樣沙烏地的時尚產業才能成長，而多數設計師不再需要離開就能發展了。」阿拉伯利雅德（Riyadh）的設計師Mashael AlRajhi表示。

這個僅限女性觀眾參加的時裝週，在可容納1,500人的大型帳篷內舉行，男性設計師禁止在秀前進入後台，社群媒體也同樣被禁止使用，秀場內看不見前排時尚領袖、男性編輯、帶位員及擠破頭的攝影師，只有少數官方女性攝影師獲准進入。正如阿拉伯時尚協會執行長Jacob Abrian在時裝週前夕所想，這是第一場由他籌辦但無法親自在場欣賞的時裝週。

沒有男性在場，意味著所有女性觀眾可以脫下頭巾和罩衫，但只有少數人這麼做。

這場在幾年前仍不可想像的時裝週，是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德本沙爾曼（Mohammed bin Salman）所推行的社會經濟改革的一部份。改革參考了其他波斯灣國家的經驗，試圖打破沙烏地阿拉伯依賴石油與天然氣的經濟體系，重新將國家定位成適合商業、休閒、熱情待客的地方，以利於吸引外資和訪客。王儲目前已經鬆綁了許多社會限制，包括約束宗教警察、開放舉辦公開演唱會、解禁攝影以及允許女性開車等。