一般人可能不太知道，許多台灣模特兒已經在國際時尚舞台嶄露頭角，例如女模金禧、唐熒霜（Gia）、蔡宜樺、吳宜樺（I-Hua）、黃季勻（Giwa）、李晨華、徐晨軒、蕭堯、吳明真；男模則有張紘齊、許毓哲、杜威。他們不僅在四大時裝週登台，有幾位更登上指標性的Model.com。另外像徐蔚晴、賴孟諭等人，也很有潛力在國際時尚舞台被看見。

2018年11月，即將迎來台北時裝週，為台灣時尚產業提供一個與國際接軌的平台，終於為台灣時尚產業改革，跨出重要的第一步。台灣時尚產業迷航了許多年，最大的原因不外乎是以紡織為核心，其次為缺乏專責專業的大型執行單位，以下將參考英國的做法，說明時尚大國如何定義時尚產業以及相關專責執行單位如何組織架構，來看看台灣時尚產業還可以怎麼做。

女性穿太露就是被性別歧視與壓迫？但衣著的肌膚露出量，與性別歧視及壓迫是否有關，還要考量「衣著自主權」。話說2018年2月珍妮佛勞倫斯參加《紅雀》（Red Sparrow）倫敦首映時，著用一件黑色緊身超深V禮服在寒冬中讓媒體拍照5分鐘，遭黑特（Haters）網友跟部分女性主義者在網路社群上撻伐。撻伐原因是，她和4位包得緊緊的合影男士，相較太過暴露性感，被認為是赤裸裸的「性別歧視與壓迫」表徵。

身為一位活在21世紀的職業服裝設計師兼資深電影愛好者，看《霓裳魅影》可說是百感交集。Reynolds這位虛構的50年代設計大師，給我一種「Karl Lagerfeld加Yves Saint Laurent除以2後又轉性愛女人」的微妙既視感。

2004年曾擔任國策顧問的前文建會主委陳郁秀，當年帶團參訪韓日文化創意產業，在考察報告裡記錄與韓國設計中心院長金哲浩的對話，「台灣的紡織品在世界上占有一定的地位……我們是邀請藝術家來想然後再請designer把它設計到布料生產模樣。」這點足以說明，台灣確實希望透過時尚設計帶動紡織，也就是，將時尚設計，歸到經濟部底下，是為產業而產業的策略。

台灣文化創意產業，今年走入第15個年頭，最近爭議性愈來愈大、批判聲音愈來愈多，許多廠商將文創冠在前頭，打著文創旗號企圖吸引消費者，一個個新文創名稱接連出現；「文創夜市」、「文創小吃」、「文創豪宅」、「文創園區墓園」，或許未來也會有「文創檳榔」、「文創香煙」、「文創情趣內衣」「文創保險套」，連八大行業也或許會出現「文創酒店」一詞，你可以說它光怪陸離、一堆亂象，你也可以說它新潮創新，這樣的新文創名詞，將來只會更多。