今年臺北時裝週邁入第五年，看似穩定成長，但仍有不少待解決問題，疫情關係瓶頸似乎提前到來，有些亂象似乎是新出現，有些則一直無法解決，或許老生常談，在此提出一些小小建言，真心期待臺北時裝週及臺灣時尚產業的明天會更好。

當年vv.跟著義大利的教授在義大利時裝圈闖蕩，就拜見到了設計師John Galliano在2004年打造的巨大領型的秀服本體。真的是說不出來有多激動，但定睛一瞧，啊咧，Galliano作弊啦！巨大的西裝領裡面有一組領檯，領子是從領檯接出來的，根本不是直接翻出來的。曾經在素馨老師的立裁課上，就有做過這種獵奇的玩意，但素馨阿嬤開發了一個妙招，讓領片直接一體成形，簡直絕妙。

臺灣的時尚產業要發展，為何中介組織扮演重要角色？其他國家的類似機構，都做了哪些事情？他們又是如何影響產業發展？先前介紹過了英國、日本的時尚產業中介組織，這次將以韓國為例進行探討，從韓國紡織及時尚產業的歷史發展脈絡，思考臺灣可以如何借鏡韓國時尚產業推動的經驗。

臺灣的時尚產業要發展，為何中介組織扮演重要角色？其他國家的類似機構，都做了哪些事情？他們又是如何影響產業發展？本篇以日本為例，進行探討。

後來，我才知道，我們永遠的期末課程，是斜裁女王Madeleine Vionnet的經典作品，而且是一套大到真的從沒做過的體積，其實對於初學的我們，連為何經緯紗有何關聯都有點懵懂的情況，忽然出現一個兩股紗線一起使用的斜裁根本是全新探索。 John Galliano派了他所有工作團隊去巴黎實地展覽的時候，親自體驗、參訪Vionnet的實體展覽，為的是在接續的系列中，對布料的運用與紗線的關係，還有重力能有更好的體悟。直白的說好了，我們用直布紋裁剪，是因為其中一個方向的紗線被紡紗機拉著，梭子才能編出其他的紋路，所以直布紋在布料的穩定性是最高的，而斜布紋卻是最不穩定，最有變化的狀態。

這幾年自媒體的興起加上疫情的影響，我們以往熟知的品牌操作模式已不能同日而語。無論是從實體秀的減少，男女裝界線越發模糊。品牌的運營模式也受到各大集團因應營收而直觀地影響了設計師對於品牌風格與概念傳達，也由於實體秀越來越少，我們原本就明白的配件、美妝與香水，一直相較於服裝本體都是利潤比較高的品項，而品牌對於這些配飾類的產品都有相當程度的重視。