奢侈品產業陷入寡頭割據壟斷，而破局的方式或許是建立一個新的寡頭。據路透社分析認為，義大利奢侈羽絨品牌Moncler董事長暨CEO Remo Ruffini有望成為「義大利版的Bernard Arnault」，並將Moncler打造成為下一個LVMH這樣的奢侈品帝國。

從西方的情人節、耶誕節，到中國傳統的七夕、春節，除了與家人愛人團結慶祝外，越來越多節日也成為品牌們的一場狂歡。在這一趨勢的發酵下，作為最常被人想起的禮物首選，美國奢侈珠寶品牌Tiffany試圖把其沉澱多年的「節日文化」更好地傳遞到中國消費者心中。在聖誕元旦雙假期內，Tiffany以「Tiffany Holiday」為核心主題，透過一系列充滿趣味的櫥窗裝扮向品牌傳奇櫥窗設計師Gene Moore於1960年代所設計的天馬行空的櫥窗陳列致敬。

近期在美國聯邦法院提出的訴訟案中，總部位於洛杉磯的MGA Entertainment，也就是名為「Pooey Puitton」、售價59.99美元便便造型玩具包的製造商，宣稱該包包並未侵犯法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton）的智慧財產權，應該被視為詼諧仿作予以保護。

奢侈時尚產業從來不願意輕易承認失敗，無論品牌內部出現了何種問題，都希望維持體面和尊嚴。然而在一個愈發急躁而殘酷的市場環境中，這種堅持正在逐漸被消解。 日前，Calvin Klein與Raf Simons突然提前解約無疑震動了整個時尚產業，這一次，雙方甚至不願營造和平分手的表象，提前8個月立即生效的解約聲明使得二者的分道揚鑣高調且毫無忌憚，彷彿在向整個產業宣告，這場為期兩年半的合作是一次徹底的失敗。

Zara告別黃金時代，創始人Amancio Ortega財富二度超越比爾蓋茲的服飾界神話也隨之破滅。 2018年全年共有50名富翁跌出彭博億萬富翁指數榜單，西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex集團創始人Amancio Ortega的財富則減少167億美元，在億萬富翁財富年度縮水規模榜單中排名第二，意味著他成為2018年時尚產業的最大輸家。

從一家小店到聞名全球的內衣女王，維密用了將近20年，但卻在不到5年內跌落神壇。在維密紐約大秀落幕後的一個月內，從原CEO Jan Singer的離職、新接班人John Mehas的加入，再到泳衣業務的重啟，密集變動的背後是維密不得不接受並面對市場被蠶食的殘酷現實。

天馬行空的創意或許值得期待，但買手說穿了其實就是生意人，品牌的市場潛力才是真正吸引他們的原因，他們想要的永遠不只是藝術品而已，答案在於最終能否獲利？因此，如何兼顧商業與設計創意，成為每個想創立品牌的設計師首先須克服的難題。

在瞬息萬變的時尚界，就算是擁有高人氣的鬼才設計師，稍有不慎也可能出局！隨著2018年進入尾聲，時尚產業可以歸納出以下幾個重點趨勢回顧，其中最受矚目的是這一年來，有多家精品品牌走馬換將，迎來新任創意總監，期望透過注入新血、更換Logo的方式，重振消費者的信心。

受到中美貿易戰、資本市場不穩，以及全球經濟成長減緩的影響，2018對亞洲來說是動盪不安的一年，不確定因素導致許多富豪的資產縮水，根據《彭博》（Bloomberg）發表的富豪排行榜，2018年全球500大首富中，128位來自亞洲的富豪在一年內總資產縮水了1,370億美元，這是自2012年以來亞洲富豪財產總和首次出現負成長。

創立短短兩年，紐約潮牌Off-White背後的義大利母公司New Guards Group （以下簡稱NGG）儼然已成為了全球時尚界舉足輕重的角色，旗下諸多當紅街頭潮牌吸引了越來越多人的關注。NGG由米蘭高級精品店Antonioli創始人Claudio Antonioli、服裝生產業資深人士 Davide de Giglio和設計師Marcelo Burlon聯合創辦於2016年。

奢侈品牌高度一致更換Logo的舉措令人們感到不安。一張奢侈品牌Logo更替對比圖近期在社群媒體廣泛傳播。不知不覺間，越來越多奢侈品牌加入了更換Logo的隊伍，但是正當人們還未從各品牌的熟悉樣貌中反應過來時，卻又發現這些全新Logo竟然驚人的相似，大多採用無襯線字體，全大寫字母，並縮小了字距。

在一個愈發急躁的產業，明星創意總監的黃金時代或許真的結束了。時尚發展太快正在扼殺創意。時尚品牌讓設計師們將創意想法迅速提煉集合成新鮮且便於商業化的時裝系列成品，對於有個性的明星設計師來說，將越來越產生厭倦。