「我製作了這件你準備要買的單品，但我並沒有收到相應的報酬。」這是消費者在伊斯坦堡的Zara購物時，在服裝標籤上發現了這樣的訊息。 這個訊息似乎是來自Zara代工廠Bravo Tekstil的服裝工人，這間為Zara母公司Inditex生產服裝的工廠，突然倒閉，甚至還積欠了工人三個月的薪水和遣散費，工人因此希望透過消費者向Zara施壓，以獲得他們應有的報酬。

美國著名時裝設計大師Ralph Lauren辭任CEO後，曾在2015年第一次嘗試放權，卻以失敗告終：出身自H&M和Gap公司的瑞典人Stefan Larsson在CEO的位置上僅呆了18個月就選擇了離職，Ralph Lauren與他均承認，雙方在創意上存在衝突。

Ralph Lauren似乎還在尋找經營的方向，2018財務年度第一季財務報告中，合併淨收入為13.5億美元，較去年同期衰退13%，淨利則為5,950萬美元，去年同期數字則是淨虧損2,230萬美元。

Ralph Lauren日前宣布任命前P&G全球美妝部門集團總裁Patrice Louvet為品牌總裁暨執行長，人事命令發佈後的隔天，隨即宣布截至4月1日的第四季財務報告，銷售額為15.7億美元，較去年同期下滑16.3%，淨損達2.04億美元，稀釋後每股虧損2.48美元，較去年同期的4,130萬美元淨利相去甚遠。

根據投資銀行高盛（Goldman Sachs）的研究，來自英國的ASOS及Boohoo擁有不下於Zara與H&M的設計及生產能力，卻又能夠比這兩家公司更快將產品送到消費者眼前。ASOS在4月4日提高2017年全年銷售預期，成長率約會落在30%至35%之間，Boohoo更是將2017年的銷售成長預期提高到50%。

服裝銷售的環境，在近幾年網路蓬勃發展之下有了天翻地覆的變化，傳統的行銷模式受到嚴酷的挑戰，美國品牌Ralph Lauren也避不開這股時代的浪潮，面對逐漸下滑的零售門市表現，Ralph Lauren決定關閉紐約第五大道上的Polo Ralph Lauren旗艦店。