走過了半世紀，美國品牌Ralph Lauren為了紀念品牌50週年，首度將旗下的女裝Collection系列、男裝Double RL系列，以及Polo Ralph Lauren的男裝、女裝和童裝，在紐約中央公園內的畢士達噴泉廣場聯合舉辦大秀，結合沈浸式數位科技，從各種角度展現Ralph Lauren的世界，詮釋貫穿他創作生涯的諸多主題和靈感。

不可否認，Ralph Lauren發現要修復一個曾經經典的品牌究竟有多困難。這個時尚品牌已經從許多疲弱的百貨公司和折扣店撤櫃，改變消費者習以為常的優惠折扣，試圖在長年特賣及低價產品減損品牌形象後重新恢復光彩。 如此做法的結果就是營收衰退，正如Coach的母公司Tapestry和Michael Kors這些同業曾經經歷過的歷程。Ralph Lauren表示，在重要的節慶銷售季期間，北美同店銷售衰退10％，比分析師預期的7％更低。季淨營收衰退4.4％，來到16.4億美元，由於中國營收強勁，彌補了北美疲弱的營收。

義大利正在逐漸發展為LVMH最重要的生產基地之一，今年3月，集團在義大利皮埃蒙特的瓦倫扎為旗下義大利珠寶品牌Bvlgari開設了歐洲最大的生產基地。近期，LVMH決定進一步擴大旗下兩個品牌Fendi和Céline的工廠規模，選址托斯卡納；同時，在威內託大區隆加羅內興建一座眼鏡工廠。

「我製作了這件你準備要買的單品，但我並沒有收到相應的報酬。」這是消費者在伊斯坦堡的Zara購物時，在服裝標籤上發現了這樣的訊息。 這個訊息似乎是來自Zara代工廠Bravo Tekstil的服裝工人，這間為Zara母公司Inditex生產服裝的工廠，突然倒閉，甚至還積欠了工人三個月的薪水和遣散費，工人因此希望透過消費者向Zara施壓，以獲得他們應有的報酬。

美國著名時裝設計大師Ralph Lauren辭任CEO後，曾在2015年第一次嘗試放權，卻以失敗告終：出身自H&M和Gap公司的瑞典人Stefan Larsson在CEO的位置上僅呆了18個月就選擇了離職，Ralph Lauren與他均承認，雙方在創意上存在衝突。

Ralph Lauren似乎還在尋找經營的方向，2018財務年度第一季財務報告中，合併淨收入為13.5億美元，較去年同期衰退13%，淨利則為5,950萬美元，去年同期數字則是淨虧損2,230萬美元。