BeautiMode過去一年多來訪問了許多台灣優秀的時尚設計師,聽了不少關於他們在光鮮亮麗背後的甘苦談,儘管無論哪一個行業,創業之路都是辛苦的,但看著其他條件相仿的亞洲國家的時尚產業逐漸成熟,努力不比別人少的台灣設計師品牌,卻依然走得艱辛。有感於此,我們決定要透過專題採訪,試圖從對話中,爬梳台灣時尚產業的問題,並尋找國外經驗當作借鏡。所以本次我們邀請了SHAO YEN共同創辦人暨時尚設計師經紀人莊國琳接受訪談,以他和台灣旅英時裝設計師陳劭彥一同打拚的親身經驗,與我們分享他的看法。
(本文上篇,莊國琳提及了台灣設計師目前的困境、中國大陸與韓國扶植新銳的方式...點此看全文)
作為國內最接近時裝週規模的台北魅力展Taipei In Style,第11屆展會於4月初落幕,從2006年舉辦至今,這個台北年度最大的時尚展演盛會,相較於去年以前的規模,今年無論是參展國家、品牌、攤位和展會面積都明顯縮水了一半,而對於國內品牌的銷售效益,和知名度的推廣究竟有否成效,外界也不得而知。對此,莊國琳也認為,台灣應該要有自己的時裝週。
▶回顧竇騰璜與張李玉菁的2014年春夏作品
不過既然已經有了台北魅力展的存在,台灣為何還必須要有自己的時裝週?針對這個問題,莊國琳分析,因為必須要吸引國外的媒體和買家來台,展會才有其意義:「如果台灣沒有時裝週的話,台灣的設計往往就會落後國際的步調半年,台北魅力展(簡稱TIS)展會裡面常會有當季的和下一季的作品同時展出,也就是春夏跟秋冬混在一起,這在國際時裝週上不太可能發生,時裝週就是提前讓買家買單,如果你看我賣當季的,設計師要交貨給買家的時間就被壓縮了,所以通常時裝週都是提前半年。當你提前半年,買家就可以提前下單,另外就是,大家可以看到未來的時尚趨勢是什麼。雖然說台灣沒有這樣的風氣,但風氣是可以培養的,不然很難吸引到國外買家,也很難吸引國外的媒體跟藝人。他們多半不會特地來台灣看當季的作品,除非你有現貨,而且尺寸和他們的消費市場類似,他們才會下單,是有可能吸引到一些同屬亞洲的臨近國際的店家如日本來看,但歐美買家來看的機會幾乎是不太可能,buyer不會來,設計師就不會有通路」。
另外在TIS展中,會看到紡織品及設計師的作品同時展出,甚至連像寢飾也會一起出現,莊國琳認為這種狀況不僅是展覽的定位有待釐清,最重要的是凸顯了經費嚴重不足的問題:「畢竟紡織大廠才有錢贊助TIS,所以紡拓會必須要把展覽計劃寫在一起,然後也需要做一些贊助者的規劃,因此才會有機能性設計及設計師設計一同出現在記者會上,但其實在國際時裝週也是看不到這樣的情況,或許國外有些展會看的到類似的情況,但是那種展會比較難吸引大的買家、名人出席,而且較難吸引重量級時尚媒體去報導。畢竟設計師品牌不是工業性產品,品牌屬性及通路對象也差很多。」
沒有時裝週就像從事電影的人,沒有金馬獎,就變成要去大陸參加金雞百花、或是去香港參加金像獎,這樣相關從業人員會有失落感。
接著莊國琳也分析,台灣的市場環境店家多半是寄賣,不是買斷,因為店家也有自己的成本考量,所以他們寧願用抽成的方式和新銳設計師談合作,畢竟買太多新銳設計師的作品不易推銷,會有風險,再加上台灣買手制的店家不多,所以新銳設計師在台灣的通路,才會很難打開。
▶中國歌手李婭莎於2014年第25屆金曲獎穿上台灣時裝設計師高勝忠的作品
「時尚界的人會覺得,沒有時裝週是很大的遺憾。」莊國琳表示,台北有台北電影節、有金馬獎、有金曲獎、台北藝術博覽會,這都是規模很大,也很受亞洲重視的活動,可是居然沒有時裝週:「這就像從事電影的人,沒有金馬獎,就變成要去大陸參加金雞百花、或是去香港參加金像獎,這樣相關從業人員會有失落感。」他認為,很多台灣有才華的新秀之所以紛紛奔走國外,無法根留台灣,除了台灣市場較小之外,另外一個重要的原因就是目前的環境鏈並不健全。
然而莊國琳卻認為,這樣的狀態並不完全是紡拓會的責任,因為礙於組織架構的關係,身為財團法人組織的紡拓會,很多時候即使心有餘,也力不足:「其實有時候很多人都會說紡拓會怎樣怎樣,我都會有點替他們抱不平。」莊國琳表示,紡拓會私底下經常協助媒合設計師和贊助商,或是積極替設計師找資源:「像是我們當時跟初衣食午合作就是他們幫忙牽線的。他們是財團法人,所以他們還要去找自己的經費,自負盈虧,也因此就要花很多力氣,我覺得他們很辛苦。」莊國琳接著補充:「而且紡拓會隸屬於工業局底下,工業局就是管比較量化的部分,可是新銳是屬於比較質化的部分,像是小農那樣,講求天然或品質好,但如果你要用工業的角度,一開始就要看量化的話,是會有點兩難的。」
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「我覺得TIS很努力做事,紡拓會其實也很想要有自己的時裝週,可是這不是他們能決定的,這是政府的政策,你只要政府決定要成立時裝週,我覺得就有機會。」然而這又會產生新的問題,若真的有台北時裝週,該歸屬哪一個單位?對此莊國琳也說他無法回答,因為現在所有資源都沒有整合。
台灣時尚新銳若需要申請政府補助,目前官方管道有工業局、文化部文創司、經濟部中小企業創新服務憑證補(捐)助計畫(SBIR)和各縣市文化局,但是像文化部每年申請到的補助金額不定,且必須和其他設計領域一起競爭,莊國琳希望相關政策是否有機會日後再做進一步的調整:「在英國是不會發生時尚設計要和工業設計、室內設計甚至是做動畫的一同申請同樣項目的補助,而且也不太可能發生同樣的評審,去評不同業界的專業,因為隔行真的如隔山,很多業界的問題,只有在業界待過的人,才會知道問題所在。我們之前就曾發生過由通訊背景的人來當我們的評審,這在倫敦時尚界幾乎是不太可能發生的事。我覺得政府有難處,因為才開始發展文創,而且文創的種類很多,政府需要全部都照顧到,因此政府仍需要時間去學習摸索,這個也不能怪政府,因為任何一個成熟的產業政策都是需要慢慢去調整的,30多年前,台灣推動科技產業發展,也是在這種情況之下慢慢一路調整的,現在科技業則變成很成熟的產業,其實任何政策不可能一次到位,國外政府情況也一樣。」
莊國琳認為,和早期相比,現在的年輕創業者確實多了許多資源和管道,不過仍然必須向前看,持續改善不足之處:「以前沒有文化部,資訊也不發達,現在大家都知道怎麼參展。紡拓會其實也帶他們四處去參展,紡拓會其實做蠻多事的。要走到國外,還是要靠政府的力量,因為當地的人會相信政府帶來的設計師,而且跟政府出去參展會有保障,也絕對是對的。我覺得現在是有心在做,這樣是好的,相對於台灣政府的其它部門,早期文建會的整體經費較少,所以補助較少,現在已經是個『部』,經費比以前多很多。但是我覺得要去思考的是,時尚的下一步是要有時裝週,要有一個超然的單位。」
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他認為台灣的時尚產業必須經營,因為台灣的消費能力依然不容小覷:「大家都說台灣市場很小,我都會覺得太小看台灣了,台灣還是有很大的消費能力,你們看微風VIP之夜,一晚13億的業績是很驚人的,這就足以證明台灣頂級消費能力是非常強的。我覺得竇騰璜跟張李玉菁他們在市場這一塊就做得很好,打穩國內市場後,他們接下來要進軍法國了,他們是我很看好的前輩設計師,商業面這一塊做的很好,很厲害。所以我覺得台灣市場,要好好地去經營,因為若連自家人都不挺你,就好像植物沒有根一樣,很難存活下去。」
2年前,本文談論的議題,其實莊國琳已經在一場名為「Why can’t we say “YES” to Wu?投資趨勢座談會-時尚設計產業」的講座中談過,當時他引用了許多國外支持時尚產業的例子,卻被在場的創投批評為都把責任推給政府,當初決定出來創業就應該要做好冒風險的心理準備,但他表示,自己只是分享自己所見所聞,希望藉此能給台灣的產業改革一點啟發,畢竟產業政策是由政府制定的,成熟的設計師都己經無法解決產業的問題了,更何況年輕新銳設計師,尤其像工廠外移,打版師及裁縫師斷層等問題,真的只能靠政府的政策去輔導,產業才有希望,投資者才會願意投資,要不然大環境不好,投資者非常有可能投一個倒一個,因為品牌絕對需要長時間去塑造。
大環境問題不解決,很多問題還是會一直存在。
但台灣的創投多半不像L Capital Asia基金操作者(LVMH Moet Hennessy 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團旗下的創投公司)那樣,知道精品需要長時間的投資,台灣創投多半較短視,想很快獲利了結,轉手賣出,然而因為新銳設計師品牌不容易做成功,到時候創投會因為短期內看不到成效,他們只會怪罪設計師品牌,覺得設計師品牌不是很好的投資標的,這對產業的日後發展,絕對有很大的殺傷力,所以大環境問題不解決,很多問題還是會一直存在。
多年來都陪同陳劭彥進行品牌推廣及發展的莊國琳,對於獨立運作的英國時尚協會(British Fashion Council,簡稱BFC)頗有研究,該協會邀請時尚媒體、知名部落客、觀察家、產業專家等等相關人士擔任評審,審核每一季能夠登上倫敦時裝週「on schedule」伸展台的品牌,與Burberry等國際精品並列表定行程當中。On Schedule 又分 Show Schedule及Digital Schedule,倫敦時裝週分為英國時尚協會官方日程表上的「on schedule」和不在官方日程表上的非正式單元「off schedule」,比較出名的「Fashion Scout」就是「off schedule」的其中一個單元。另外也有很多大大小小的品牌,他們會在時裝週期間自己租場地,策畫屬於自己的活動,或是透過Sales Agent舉辦展銷會,並不會和BFC合作:「因為不想繳交那筆金額不小的報名費,而且這些品牌己經有自己的穩定客源,只要將訊息通知全球買家,你的品牌展示時間及地點,Buyer就會來看新的Collection。所以你會看到倫敦時裝週期間是整個城市都很熱鬧。」莊國琳說。
現在台灣時尚設計界有幾位旅英的設計師,被媒體稱為「旅英幫」,一個接一個在倫敦時裝週發表,原因在於倫敦時裝週是4大時裝週裡,對新秀最友善的舞台,莊國琳認為這很像台灣的棒球選手,一個一個在美國職棒大小聯盟四處征戰的情況類似,若從正面來看,這其實是一件很好的事,因為他們可以像棒球選手一樣,將國外看到的業界情況,包含產業政策、流行動態及時裝週的觀察,帶回台灣,這對未來的時尚發展會有很大的幫助。莊國琳接著表示,倫敦時裝週之於倫敦這個城市,是相當重要的城市大事件,倫敦市長也會參與,所有的大大小小明星都會參與,所有大大小小的媒體也都會報導:「他們把時裝週當做嘉年華會來看待,若你去看Burberry的排場就可以略知一二了,而且倫敦市政府也是贊助單位之一。台北有台北購物節,也有台北魅力展,若將2個活動整合在一起,或許會有更不同的火花,但這個只能靠政府的重大政策去調整。」
莊國琳覺得台灣可以用「政府重大政策」來推動台北時裝週的成立,將它變成一個旗鑑發展計劃來執行,可以類似像「國發基金」去支持生技產業的方式,來支持時尚週的推動,這樣時尚設計就會有很大的希望;另外也要有前輩設計師或是有影響力的時尚前輩出來帶頭喊,甚至要有屬於『教育文化委員會』的立法委員出來支持,集合這些人的力量,比較有可能提前達成夢想:「不然我們這些做晚輩的,其實是不夠資格也沒有份量去做這些動作,我覺得明年世界設計之都在台北是一個很好的時間點,可以把它設為台北時裝週元年。」
中國大陸就是很肯投資,每個城市獨立做自己的,因為他們知道時裝週對城市發展的重要,不管是國內的發展還是國際上的交流都是。
「台灣如果沒有時裝週,還是一樣會有通路的問題。」莊國琳表示,有時裝週,可以提前讓國外買單,設計師經營品牌也不會那麼艱辛,更能根留台灣,甚至進一步成為城市行銷的一部分。他也和我們分享,中國大陸目前已有20多個時裝週:「中國大陸就是很肯投資,每個城市獨立做自己的,因為他們知道時裝週對城市發展的重要,不管是國內的發展還是國際上的交流都是。像哈爾濱時裝週直接出機票跟住宿邀請國際設計師去那裡辦秀,劭彥在英國的朋友像Kristy Ward 及David Longshaw夫婦檔設計師也有去,除了邀請國際設計師之外,也邀請買手、時尚媒體還有重量級的時尚人士出席,為了是打響哈爾濱時裝週的品牌知名度。這是因為政府有經費舉辦,然後在地的企業跟國外企業都會贊助,而且他們市場夠大。很多地方都是賓士掛冠名贊助。企業是很挺中國設計師的,有一些在國際固定參展的中國設計師,是由中國企業或是在中國大陸發展的外商固定贊助。」
莊國琳認為,若有企業願意冠名贊助,作為財團法人的主辦單位紡拓會就不必那麼辛苦四處張羅經費:「因為TIS規模不太大,所以很多國際大品牌也會想說我幹嘛贊助你,但如果格局大一點,可以吸引到國外媒體、國外名人來,我想他們也會很有意願的贊助,因為可以看到效果,畢竟每一分錢對每間公司都很重要,而且他們也要向他們的股東及董事會交待。」他說,台灣目前的名人在亞洲相對還是頗具影響力及號召力,若能成功號召這些人共同響應,對時尚產業絕對是加分的,假如有一天能讓周杰倫、張惠妹、蔡依林、金城武等大牌明星來出席支持台北時裝週,台北時裝週在亞洲就會很有影響力了:「我知道這很難,也有點像天方夜譚、但不做又怎麼知道沒有機會,很多事都是做了才會知道,不走出第一步,就永遠沒有機會。」
此外,做出與其他城市時裝週的區隔性和特色也非常重要,觀察過香港時裝週(香港時尚薈萃)的莊國琳說,香港時裝週的特色在於,每次都會開放全球新銳參加,各國具有實力的新銳設計師雲集,然後給予全部經費的贊助(包含機票住宿參展費等)),自然也會吸引各地的粉絲及國際媒體關注。
「關於『台北時裝週』這個名稱,TIS也很想改名啊,他們也很想做些事情,可是職權不足,但詳情他們自己也不敢說。要辦時裝週的話,主辦單位至少要有層級一點,比較好做事,我覺得就政府組織架構來看,應該會卡在這是屬於經濟部還是文化部的職責範圍,還是屬於台北市政府的工作。台灣最大的問題還是這個,因為這樣沒有辦法吸引國際的人來,都晚半年。中國大陸很多城市雖然都是自己辦,但最後還是跟政府有關,因為各自代表自己的城市。」
語到此處,莊國琳說,每次講這些,到最後聽起來似乎都很辛酸及無奈,但他認為還是會有改變的一天:「很多台灣的人會覺得我穿非名牌或是相對便宜的服裝,是不是不符合某些隆重的場合,但那真的就只是一個觀念。」
「還記不記得,英國凱特王妃除了在與威廉王子的世紀婚禮時穿Alexander McQueen的衣服,造成世界時尚迷及非時尚迷的關注之外,她還會常穿英國平價品牌像Top Shop的衣服出席重要場合,而且貴為王室的人還重複穿,說直接一點,那就是凱特王妃有時候是為了支持英國品牌而特別穿的,因為她知道她有這個義務去做領頭羊,就像黛安娜王妃一樣。台灣的政商名流,如果有這種觀念,而且能夠帶動這種風氣上來的話,台灣時尚產業就有可能漸漸翻轉。但我覺得那真的是需要不算短的時間去發展。」莊國琳說。
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