美國時尚學府FIT旗下博物館辦特展 《丹寧：時尚的疆界》探訪丹寧的過去與未來

一年即將結束，許多博物館的展覽也紛紛推陳出新。美國知名時尚學府FIT（Fashion Institute of Technology）旗下的服飾博物館推出全新特展《丹寧：時尚的疆界》（Denim: Fashion’s Frontier，暫譯），透過70件從19世紀至今的丹寧服飾展品，探討這個史上最受歡迎的布料背後的歷史，以及未來的發展可能。

展覽除了按照時間發展來安排展品陳列之外，標誌性的展品如Levi’s最經典的501®，自然會被擺放在極為顯眼的位置，因為這個款式可說是奠定了日後大部份牛仔褲的基本雛型：5個口袋（前後各2及右前方放置懷錶的小口袋）和鉚釘裝飾，因此這個跨時代的經典發明，特別被選為本展的重點。

儘管丹寧布料和牛仔褲是在20世紀才開始廣泛流行，成為監獄及軍隊制服的布料，或是時下男女的服飾用料，但這並非相當現代的產物，而且最早並不是只用於男裝設計，展覽中的幾件19世紀女性丹寧工作服就可以證實這一點。

1840年代的男性工作褲。（圖／Museum at FIT）

丹寧布料最早並非只用於男裝設計，19世紀時就已出現女性丹寧工作服。（圖／Museum at FIT）

渡邊淳彌2002年春夏修正比例的丹寧洋裝。（圖／Museum at FIT）

Gianfranco Ferré 1999年春夏作品。（圖／Museum at FIT）

Roberto Cavalli 2003年春夏推出刺繡丹寧。（圖／Museum at FIT）

就和許多服飾一開始都有其象徵意義一樣，丹寧最早就被視為淘金熱工人的制服，到了世界大戰之後，由於女性必須獨當一面，耐用實穿的丹寧服飾，更因而在女性族群中迅速普及。隨後又在上世紀50年代成為叛逆的象徵，其中Levi’s出品的507夾克外套也是當中很重要的服裝款式。當時為了扭轉並導正外界對於丹寧的理解，1955年，數間美國丹寧布廠聯合創立委員會，致力推廣丹寧布料，並維護商家聲譽。

進入60年代，丹寧繼續承載著自己身為反動派擁戴的角色，與嬉皮份子同進同出，直到70年代，丹寧布才開始成為時裝設計師的心頭好，並深受法國時尚界喜愛，最知名的便是Yves Saint Laurent曾運用丹寧布料製作的狩獵裝；而80年代出現走性感風的GUESS和走創意路線的法國品牌Marithé & François Girbaud，更是讓丹寧布料被賦予了與歷史截然不同的意義，也真正讓丹寧布料成為不敗流行的經典元素。

《丹寧：時尚的疆界》特展於即日起至2016年5月7日，於Museum at FIT展出。

資料來源：Museum at FIT