1. Valentino達到10億元目標。(Vogue UK)
Stefano Sassi也表示,公司在2017年之前不會首度公開募股(IPO),而對於目前眾多時尚品牌跟進的「即看即買」策略,Valentino目前會跟隨法國高級時裝工會(Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode)維持現有制度,但已經準備好評估其他的可能做法。
2. 歐盟公投:支持英國脫離歐盟如何能讓服裝變貴(英國獨立報,The Independent)
英國零售業預測將縮減90萬個工作(英國衛報,The Guaridan)
Bloomberg專欄作家Andrea Felsted認為,零售商仍有機會尋找更好的供應商,降低成本,但這些做法仍不足以消彌因貶值所造成的影響。
英國零售商協會(British Retail Consortium,BRC)所做的研究報告指出,到了2025年,英國零售業將縮減90萬個工作機會,那些持續留在工作崗位上的工作者,將有更好的生產力及更高的報酬。而全英國的27萬間商店中,將有7.4萬間將關閉,其中有30%會出現在威爾斯和北英格蘭。
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3. 義大利時裝商會制訂永續性綱領(女裝日報,WWD)
義大利時尚品牌計畫一個較少揮霍浪費的未來(Racked)
這項由義大利國家時裝商會及成員們共同在2012年發布的「永續性宣言」,包括生產、採購原料、社會責任、零售和銷售等各方面,都會明訂出一套可遵循的標準。
4. 從巴黎到德里:一個訂製服的改變(Vogue UK)
設計師Hemant Sagar表示,他們開始進入高級訂製服市場時,當時有24個品牌,全球客戶會前來訂購當季服裝,也準備之後再回來試穿,當時訂製服的重點就在優質的款式和做工,而不是某些品牌或設計師的著名設計。過去在服裝秀的幾天前,都會將服裝系列的手稿交由指定的監督者保管,以確保著作權受到保護,當時還可以透過將這些版型圖案的重製權,銷售給許多國家的訂製服沙龍來增加營收。訂製服市場從90年代初期開始了劇烈的變化,這個市場從此未曾復甦到以往水準,決定在巴黎以外的地方建立製作團隊,日後只要到此就能完成所有製作需求。在他們做出改變後的15年,目前已在印度擁有三個刺繡、一個金屬及兩個皮革工坊,品牌已經可以從無到有在工坊中生產製作。
設計師Didier Lecoanet則表示,要創作高級訂製服及運用繁複的手工技藝,沒有其他地方比印度更好了。
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5. 設計師們:機器人要來搶你的工作了(快公司,Fast Company)
目前有90%的產品設計是介於純美學與純技術間的中間地帶,如:慢慢調整設計、欄寬最佳化和實驗配色等等,這些工作是設計產業最基本的,但它們漸漸可以被自動化,而對目前大多數的設計挑戰是需要人類處理的內容,但具有人工智慧的電腦,對學習這些內容也越來越擅長,這也就意味著,它們能處理更多一般性的設計問題。當它們再更進化,簡單乏味的網站定期調整也可能程式化。
如同電腦繪圖軟體問世,讓許多產業相關的從業人員頓時失業,面對現今日漸強大的創意機器,設計師們必須接受這無可避免的改變,找到能讓輔助這技術的新角色定位,或許仍需要設計師們教導指引這些新的自動化系統,一段時間後,在設計領域最有創意的人將能訓練這些電腦發展出最初的人類價值定位,更專注在於真正基本的問題,也就是賦予這些機器它們的目標任務,並指導它們展現魔法。
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6. 《W》雜誌與Hugo Boss合辦攝影比賽(女裝日報,WWD)
評審包括《W》雜誌總編輯Stefano Tonchi、Hugo Boss女裝藝術總監吳季剛(Jason Wu)、《W》雜誌資深照片編輯Esme Rene、國際攝影中心(International Center of Photography)的駐館策展人Charlotte Cotton、知名攝影師Inez van Lamsweerde和Vinoodh Matadin等人。優勝者將有機會拍攝《W》雜誌九月號專題,並於9月的紐約時裝週中,在Hugo Boss與該雜誌合辦的活動中擔任攝影工作。有意參加者,可到活動網站線上報名,參加前請先閱讀參賽注意事項。
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