1. DKNY設計師與執行長出走，接下來要走向何方？（New York Times）
DKNY創意總監雙人組Maxwell Osborne和周道一Dao-Yi Chow與品牌執行長Caroline Brown，就任不到兩年的時間便宣布將離開品牌。三位高層同時出走是很少見的事情，這樣的劇烈改變例子在過去也才發生過兩次：第一次是發生在2004年，Tom Ford和執行長Domenico Del Sole離開Gucci；第二次則是2014年，Gucci將設計師Frida Giannini和執行長Patrizio di Marco解職。
今年LVMH集團將DKNY出售給G-III服飾集團，這個製造及授權公司旗下的品牌包括Ivanka Trump、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Jessica Simpson等，Maxwell Osborne、周道一和Caroline Brown三人是LVMH當初在Donna Karan本人離開品牌後找來接替她的團隊，儘管LVMH堅持它的策略奏效，將品牌出售給G-III的決定是為了品牌未來成長著想，如今三人出走，不禁讓人質疑過去那些服裝系列是否真的暢銷，因為假如一個系列賣得很好，擁有者照理來說會盡全力挽留所有相關人員。
Maxwell Osborne和周道一發表聲明表示，「由於公司出售及之後的策略改變，我們決定去職，並專注於我們自己的品牌Public School。」而Caroline Brown則是表示，「隨著Donna Karan International經營權易主，因此有了新方向，我決定這是去職的正確時機，並探索新的可能性，我知道在G-III的全新領導之下，公司在下一個階段的成長是無須擔心的。」三位離職高層都將出走原因指向策略改變，但這似乎又讓某些問題浮上檯面。
所有受歡迎的知名「設計師」品牌，不論設計師是否積極參與其中，都擁有與他們名字緊緊相連的清楚識別和價值體系，會在人心目中浮現某種面貌和個性，他們也會有一個高端系列，與會報導時裝週新聞媒體擁有緊密的關係，為品牌營造話題與光環。但在Donna Karan離開後，DKNY卻不再是這麼回事，兩位創意總監在位時間還不夠久，不足以為品牌創造出新的識別，目前其實沒有什麼太多的代表作，
在時裝週端的市場經驗較少的G-III，不論未來要將品牌的價格帶調高或降低，發展出那樣的識別應該是他們最大的策略優先要務，找到一個能賦予DKNY（或Donna Karan，假如他們要重振的話）個性及觀點的人是非常重要的，不論這個人是名設計師或（沒錯，這樣說好了，假如可能發生的話）某個名人。
2. 愛馬仕成為前法國安全總長案子的原告（WWD）
法國國家警察局監察總署（IGPN）署長Bernard Squarcini日前因洩密、關說及盜用公款而被起訴，他同時也涉嫌運用他在警界的關係，為他在2013年創立的情報公司Kyrnos的私人客戶獲取機密資訊。法國精品品牌愛馬仕Hermès的發言人也證實，愛馬仕已成為這位前法國情報頭子刑事案件的民事索賠人之一，而身為Kyrnos客戶的法國精品集團LVMH，則不是此次法律訴訟的目標對象。
回顧LVMH與愛馬仕(Hermès)法國兩大精品集團恩怨始末 愛馬仕四年股權之爭暫時落幕
LVMH堅決否認某些法國媒體報導中指稱，Bernard Squarcini可能在2014年已開始監視愛馬仕家族成員，並提供資訊給LVMH，以協助他們與競爭對手進行法律戰。LVMH表示，「與媒體報導恰恰相反，Bernard Squarcini在當時的任務是要捍衛LVMH的利益，打擊仿冒，情報人員知會他一些針對集團的惡意舉動，他在那個情況下對LVMH提出了如何因應的建議，但那並未被接受。」
某些媒體認為這項消息可能會重啟LVMH與愛馬仕這兩大精品集團間的法律戰爭，但熟悉這兩大集團的消息人士指出，他們不希望破壞了2014年的和平協議。2010年時，LVMH揭露透過現金結算的股權互換已擁有17.1%的愛馬仕股權，在經過長期的協商談判後，2014年11月，LVMH同意將所擁有的股權透過Groupe Arunalt分釋給股東，並同意LVMH、Groupe Arnault和Christian Dior SA至少在2019年之前都不能在購買更多愛馬仕的股份。
愛馬仕決定成為對Bernard Squarcini和Laurent Marcadier刑事案件的民事索賠人，Laurent Marcadier在事發當時是名法官，在審理完愛馬仕的案件之後就成為了LVMH的安全主管。
Bernard Squarcini據傳與前法國總統薩科奇關係密切，他是當時中央內政情報局（Central Directorate of Interior Intelligence）如今稱為國內安全局（General Directorate of Internal Security，法文簡稱DGSI）的局長，相當於法國的FBI聯邦調查局，他在法國總統歐蘭德上任後卸任，他在卸任後才創立了自己的安全公司。
3. 連卡佛大陸銷售強勁增長的背後，中國設計師也做了一些貢獻（BoF）
在香港設計中心舉辦的Fashion Asia亞洲時裝商業論壇上，精品時尚百貨連卡佛Lane Crawford總裁Andrew Keith透露，連卡佛在上海和成都的兩間門市都獲得二位數的成長，北京兩間門市業績持平，而其中中國新興品牌、運動休閒品牌表現亮眼，連卡佛持續看好大陸市場，也將安排更多亞洲新興品牌進駐。
連卡佛透過「創意集結號」和採購等形式支持了包括陳安琪（Angel Chen）、劉旻（Ms.Min）、王逢陳（Fengchen Wang）、陳序之（Xu Zhi）等中國設計師的發展，因此成為年輕設計師心目中的標竿零售目的地，藉由挑選更多亞洲時尚品牌，讓自己與其他的精品零售商有所區隔。而透過密集舉辦設計師見面會、預覽會及各種客戶活動，連卡佛也把Anya Hindmarch、Ellery等設計師帶到了中國，讓消費者感受到不一樣的實體零售體驗服務，
中國大陸網路購物迅速增長，連卡佛也與Orange Business Services合作，透過雲端平台保護資訊科技資源，結合線上與線下的優點，提供更多元化的一站式購物體驗。
同樣參與這場論壇的英國精品電商Matchesfashion.com執行主席Tom Chapman則表示，目前有15位亞洲設計師的商品在該電商平台上販售，其中有許多是日本設計師品牌，但未來計劃增加更多亞洲區的設計師。他們團隊會到像是東京、首爾和上海等城市，參與當地的時裝週，發掘新銳設計人才。
Matchesfashion.com最近新加入的設計師是張卉山（Huishan Zhang），Tom Chapman表示，電商挑選的任何新銳設計師，必須超越單一國家或地區，在國際間同樣擁有吸引力，「假如不能讓我們在全球取得成功，那麼我們就不會考慮。當我們越來越全球化時，我們會更常到這些市場，我們與更多人碰面，我們也會挑選更多品牌。」
Matchesfashion.com準備在明年初推出法文版本，並在明年9月推出第二個外語版本，更計畫之後每六個月都推出一個新語言版本，也會針對不同版本推出全球與地區專屬的內容，「假如我面對一位只向我購買高級珠寶的中東客戶，我會想讓她看一個當代年輕的牛仔品牌嗎？不會。一切其實只會專注在試著讓那個客戶看到合適的商品。」
4. 服裝品牌如何抵禦亞馬遜的時尚崛起？（Retail Dive）
根據Internet Retailer的報告顯示，最大線上服裝零售商亞馬遜Amazon 2015年的服裝銷售額達到163億美元，超越了Macy’s、Nordstrom、Gap、Kohl’s和Victoria’s Secret 母公司L Brands五個競爭者的銷售總額，這個電子商務巨頭將在2017年成為美國最大的服裝零售商，但品牌對於在其上販售卻感到遲疑。
由於近年來美國購物中心、百貨公司和某些專門店的人流日漸減少，而人潮就等於錢潮，服裝品牌為了尋求成長只好另尋途徑，Gap和Lands' End將目光轉向了亞馬遜，希望藉此提振業績。但許多精品品牌因害怕折扣頻繁及仿冒猖獗而抗拒與亞馬遜合作，畢竟保持稀有性是許多精品品牌建立的一種策略，這也是他們目前拒絕亞馬遜的原因。
而消費者不熟悉的商品，包括採用新穎的外型、尺寸和材質的商品，仍舊在實體店裡會佔有一席之地，因為他們必須在真實世界中先體驗過後，才能夠在虛擬世界消費，而像是最近Nike砸下重金將紐約蘇活區旗艦店改造成高科技旗艦店，讓消費者在店內的籃球場試穿新產品，同時還能獲得一線球員對他們動作的評價與建議，這樣的做法也提供了消費者在購物前親臨造訪的理由。
在亞馬遜銷售難道是無可避免的結果嗎？但對某些品牌而言，在亞馬遜銷售的真正危險是過度多元化，許多原本在百貨公司銷售的中低價位品牌，由於百貨公司的受歡迎程度逐漸消散，到亞馬遜上販售或許就是他們的下一步，或最後一步，但時尚不斷前進，新品牌持續崛起，這些新品牌至少在一開始還是能亞馬遜以外的地方找到經銷商。
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