出自山本耀司前打版師之手，日本男裝品牌 sulvam 的成長之路

｢如果身體不能動彈，不能做衣服的話，我會想死，」這句話來自日本男裝設計師藤田哲平（Teppei Fujita）。

生於 1984年，藤田哲平（下圖）21歲時加入日本設計師山本耀司（Yohji Yamato）的品牌當助理，學習經營、布料加工、生產等方面的知識，為自己創立品牌打下基礎。雖然報名參加了文化服裝學院的夜課，但因不知道上學能做什麼，便不常去。｢對我而言，山本耀司就是我的學校。服裝製作的節奏、公司風氣等，如果依然有所欠缺，就去不同的打版師傅那裡學習。」

2013年，藤田哲平個人創立男裝品牌 sulvam，2014年辭去山本耀司打版師工作。今年一月，他去往義大利 Pitti Imagine Uomo 舉辦首場海外單品牌秀，今年 2月入圍 LVMH Prize 決賽。

不會畫設計圖，不會用電腦軟體，藤田哲平只能拿著布料在人體模型上比劃，製作作品。2015年，在獲得 Tokyo Fashion Award 後，藤田哲平將品牌秀場搬到了巴黎。對於一個日本品牌而言，在本土僅發佈三個系列就將秀場搬至巴黎，無疑是幸運的，但未來依然充滿未知。

（2014年，東京都和纖維時尚產學協議會、日本時裝週推進機構合作推出 Tokyo Fashion Award。獲獎者能獲得為期一年的支持，包括在東京、巴黎的時裝週發佈作品，商業資源對接服務等）

初進巴黎並未獲得任何成果的藤田哲平發現，｢不能一味追求市場行銷，要突出自己品牌的特徵」。因此，在第二次參加巴黎的貿易展之時，他決定不迎合市場，只按照自己的想法設計，最後被紐約奢侈品百貨 Barneys New York 的買手看中。截止至目前，sulvam 在日本的複合品牌店 UNITED ARROWS 等有售，還入駐了 Barneys New York、H.Lorenzo、連卡佛（Lane Crawford）等商場。

2015年，sulvam 被義大利版《Vogue》的 Sara Maino 看中，邀請藤田哲平參加面料展 Milano Unica。同年，他參加義大利版《Vogue》在迪拜舉辦的 Who is on next? Dubai 活動，拔得頭籌。

藤田哲平認為，商業化是品牌發展的大前提。品牌最基本的需求是把產品賣出去。傳播不一定等於銷售，｢我們的顧客都是因為覺得好才買，我們既沒有一眼望去的印花 T恤，也沒有定價稍低的產品線。sulvam 沒有神奇力量，讓人一聽到就一定會買，產品才是一切。這是品牌的立命之本。」

作為一個年輕的品牌，sulvam 不可避免的會遇到資金問題。藤田哲平認為，在不產生利潤的情況下硬著頭皮做品牌，或通過在其他公司打工補貼自己的品牌就是｢玩票性質」。如果一開始不是想著從出售產品獲得利益，養活自己，並持續製作下一批產品，就根本無法回本，會逐漸陷入無力回天的窘境。｢可以因為美好的憧憬而創立品牌，但不能吊兒郎當地做，畢竟，『誰也沒求著你做一個品牌』。」

截止至目前，sulvam 的年銷售額約為 1億日元，但藤田哲平表示，批如果發管道銷售額不到 1億日元的話，很難繼續擴張海外市場。關於來自品牌外部的支援，藤田哲平表示，雖然自己是因為獲獎而進入海外市場，但不能一直接受和依靠這一資源，｢不能理所當然的得寸進尺。雖然如今進軍海外的品牌比比皆是，但有時候還是覺得節奏亂了。」

藤田哲平表示，除了參與 LVMH Prize 之外，之後還會積極參加 ANDAM Fashion Awards 時尚大獎賽等比賽，也會｢不計代價」繼續在巴黎辦秀。