聖羅蘭曾看好他成為接班人！1980年代「墊肩之王」Claude Montana辭世

透過超大肩部輪廓，為女性打造出充滿力量及華麗感服裝的法國設計師Claude Montana，日前於巴黎辭世，享壽76歲。

消息傳出後，設計師和業界人士紛紛悼念，這位曾被看好是下一個聖羅蘭的設計師，他精湛的剪裁和對曲線的詮釋令人難忘，而在他事業巔峰時，他因個人的心魔而結束了自己的職業生涯，也讓人感到惋惜。

Claude Montana的設計最著名的特色就是充滿力量感的墊肩和誇張廓形，這也為他贏得了「墊肩之王」的稱號。

他與Thierry Mugler、Jean Paul Gaultier是當時巴黎時尚界前衛挑釁的代表。布魯克林博物館時尚和物質文化資深策展人Matthew Yokobosky認為，Claude Montana與Jean Paul Gaultier和Thierry Mugler三人，是「真正定義了1970年代末期和1980年代初期的服裝樣貌和寬肩輪廓的革命性法國設計師」，並稱讚他「創造了如此美麗的線條，是位真正的材質大師，其中包括皮革」。

Jean Paul Gaultier向他的才華表示敬意。「Claude Montana是一位出色的設計師，他舉辦了精彩而非凡的時裝秀。他對皮革的運用是無與倫比的，這是他系列中的明星材質。」他說。

Claude Montana對皮革的設計與處理，無人能出其右，也讓他的皮革裝受到許多人的喜愛，其中也包括了已故的美國煙草公司女繼承人Doris Duke。他個人的第二個系列運用了大量皮革，而他在那場秀更使用了狗叫聲作為背景音樂。

法國高級訂製與時裝聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）執行總裁Pascal Morand認為他是一位有遠見的人，「Claude Montana不斷突破時尚的界限，超越他的時代，重新定義風格和設計的標準。他挑戰了人們的期望，為創意表達開闢了新的途徑。」

法國高級訂製與時裝聯合會總裁Bruno Pavlovsky則認為，「Claude Montana的作品體現了卓越的工藝。他大膽的創作影響了一整個世代的設計師。他獨特的風格融合了精緻與現代，仍然牢牢紮根於當代時尚的想像中，證明了他對整個行業和未來世代不可磨滅的影響。」

在澳洲雪梨歌劇院舉行的1988年200週年羊毛系列時裝秀上，Claude Montana曾教導模特兒Pat Cleveland如何以某種方式走路，儘管她穿著一套有如第二層皮膚那樣貼身的皮革裝，在膝蓋處完全被束縛著。她回想當時查爾斯王子和黛安娜王妃是活動的榮譽嘉賓。「我盡力展示了他特定的走姿。我記得，當我穿著Montana的洋裝走上伸展台時，查爾斯王子跳起來鼓掌了。」她說。

「剪裁、紋理質感和色彩」，Claude Montana在2010年接受《女裝日報》（WWD）採訪時總結了自己對時尚方面的貢獻。「時尚在不斷演變，但不變的是我深愛的事物：黑色和白色、灰色、海軍藍、基本色彩——真正的顏色，你可以巧玩這些顏色，並以這些顏色為基礎再加入其他顏色。」

Claude Montana在整個1980年代和90年代初期，以快節奏的生活而聞名，他說他隨著時間逐漸失去了動力，但並未解釋為何他的生意搖搖欲墜。「在我的年代，我們做了很多的工作量。但你知道，我認為人們並沒有真正思考所有這些問題，我認為直覺在這個行業中非常重要。」他說。

協助他經營品牌的妹妹Jacqueline Montana，將它歸咎於他的敏感本性。「設計師是一個脆弱的人，需要支持，我想也許他沒有得到他所需要的足夠支持。」她在當時指出。

帽飾設計師Stephen Jones評價他是一位「天才」和完美主義者。「我與他合作了17年，包括了女裝、男裝、授權和Lanvin，他非常出色，他是一位很好的朋友和老師。他在剪裁上的控制與其他人不同，他會剪裁再剪裁，確保衣服完美。」Stephen Jones說，他記得看到Linda Evangelista和Christy Turlington等到凌晨4點才和Claude Montana一起試衣。「她們等待是因為她們知道這些衣服比任何其他時裝秀都更合身。」他說。

「[蒙大拿]促使我變得更有創造力，而且是一個非常嚴格的紀律者。他會說，『把它拆開，重新開始，你可以做到的。』」Stephen Jones說，「他對輪廓、細節、色彩和珠寶有著敏銳的眼光，並且非常注重極其迷人但又謹慎的剪裁。他了解輪廓的戲劇性，就像Thierry Mugler和Azzedine Alaïa一樣，他關注的是曲線，而非線條，他的重點全都放在雕塑。伊夫聖羅蘭（Yves Saint Laurent）曾經說過，他認為Claude是在他停止工作後可以接替他的人。」

Stephen Jones補充說，Claude Montana依舊影響著他。「通常，當我看著帽簷的線條時，我會對自己說：『Claude會怎麼想？』」

「Montana對所有想要創造強悍時髦造型的設計師產生了巨大的影響。他在這方面做得比任何人都好。」FIT博物館館長Valerie Steele說。

「他與Mugler有些相似之處，但Mugler的作品更為坎普（camp）、更幽默有趣。Montana的風格則是更加有力而強悍。設計師總是熱衷於此，但它肯定會定期作為一種趨勢回歸，」她補充道。

Claude Montana出生於巴黎，母親是德國人，父親是西班牙人，他曾向《華盛頓郵報》（The Washington Post）形容父母「非常資產階級」，他們希望兒子能學習一些更實用的東西，就像他的哥哥，一位化學家。「我不知道自己想要什麼，但我知道不是那個。」Claude Montana曾在1979年告訴《W》。於是，Claude Montana在十幾歲時就離家前往倫敦。「我離開巴黎是因為我無法忍受父親的失望。」

到了倫敦後，Claude Montana靠紙漿藝術（papier-mâché）維生，利用小學啟發的工藝設計珠寶，並取得巨大成功，甚至登上了英國版《Vogue》雜誌的封面。然而，當他試圖將自己的商品帶到巴黎時，法國人不太願意接受他的手工藝品，因此Claude Montana在朋友的勸說下，才轉換至服裝發展。

25歲時，他找到了第一份在時尚界的工作，在巴黎皮革公司MacDouglas Leathers擔任助理，他在這裡所接觸到的材質，便成為日後他招牌設計的一部分。他從做中學，不到一年的時間，就成為了主設計師，到了1974年時，他已經開始自由接案，為許多品牌進行設計。1976年，Claude Montana決定獨立出來，舉辦他自己的第一場時裝秀。

他早期的系列融入了龐克風格，包括飾有銀鍊和肩章的皮夾克、帽子和褲子。有些人對這種造型感到厭惡，稱之為納粹風格，但也有人立刻就產生了興趣。Claude Montana否認有任何法西斯的影響，繼續走皮革路線，並在未來的系列將經典的黑色變成了芥末色、紅色、綠色、紫色以及他招牌的鈷藍色，肩部和袖子也變得越來越大。

到了1970年代末，Claude Montana與Thierry Mugler（他曾經的室友後來成為競爭對手）並稱為時尚的未來，也曾被稱為「星球大戰症候群」的大肩膀科幻造型的供應商。但皮革並不是Claude Montana使用的唯一材質。他也運用喀什米爾羊絨和絲綢，總是為它們注入鮮豔的色彩。

他本人害羞，說話輕聲細語，但他所設計的服裝卻與他的行為舉止大相徑庭。他曾告訴《華盛頓郵報》，他是為「喜歡引人注目」的女性設計的，也可能會佔用空間。根據《紐約時報》（The New York Times）報導，一件1979年系列的服裝，肩膀過於巨大，他們「透過襯墊和巨大如架子般的袖子，在每側都擴展了半英尺（約12.7公分）」。

Claude Montana在1979年創立了自己的品牌，並迅速與Mugler一起成為1980年代風格的代名詞。他擔任了自己公司的總裁，據報導，他花錢很隨便，雖然他的系列受到了買家的追捧，但當時精品百貨Bergdorf Goodman的時尚協調員形容這個品牌「雜亂無章，簡直就是一場噩夢」。

1985年，《紐約時報》記者打趣寫道，Claude Montana「之於寬闊的肩膀，就像亞歷山大格拉罕貝爾（Alexander Graham Bell）之於電話一樣」，正如設計師所說：「永遠的肩膀！」但在接下來的幾季中，他開始改變自己的標誌性廓形，到1988年秋天，他衣服的肩部開始設計得與女性上半身的自然傾斜度相匹配。

「有很多造型是從男士衣櫃中借鑒而來的，」他回憶道。Claude Montana也喜歡制服，對飛行員、海軍陸戰隊、工廠工人，甚至是著名的法國學院的成員所穿的服裝進行了改造。

到了1980年代末期，這位設計師蓬勃發展的時尚帝國包括女裝和男裝；圍巾、領帶和眼鏡等授權商品，以及暢銷香水Montana Pour Femme。

1990年至1992年間，他也為法國品牌Lanvin設計服裝。「當你是時裝設計師時，你只夢想一件事，那就是高級訂製服。如果你有機會做到這一點，那就太棒了。」他說。

Claude Montana回憶說，在1980年代末，法國品牌Christian Dior和Givenchy找他接任創意總監的職位，但在1989年，境況不佳的品牌Lanvin發出了邀約，讓他擔任藝術總監，並讓他設計高級訂製服。

Claude Montana將他的美學帶到了高級訂製服秀上，在他的秀場上展示了縫珠T恤和刺繡皮革，但媒體對這種較為休閒的手法反應不佳，他在下一季改用傳統上更能接受的布料，並獲得了更好的評價。2013年，他對《浮華世界》（Vanity Fair）說：「創作訂製服是一個夢想，但由於評論而成為了一場噩夢。」

儘管Claude Montana只為Lanvin設計了五季，但卻讓他連續兩屆贏得巴黎時裝界的最高榮譽—金頂針獎（Golden Thimble award），他也是首位創下此紀錄的設計師。他也在2014年7月獲頒法國藝術與文學勳章司令勛位（Commandeur dans l"Ordre des Arts et Lettres）。

他的審美觀在他的美國模特兒繆斯Wallis Franken身上得到了體現。1993年，Wallis Franken嫁給了Claude Montana，最終在1996年不幸過世，被判定為自殺。

10 Corso Como和Fondazione Sozzani的創辦人Carla Sozzani是這對夫婦的朋友。「Claude Montana是時尚史上最重要、最具影響力的創作者之一，從工藝到形象，他擁有一切可能的才能。就我個人而言，我們透過我最親愛的朋友Wallis和我們共同的生日而有了連結。他們將永遠活在我心中。」她說。

許多人認為Claude Montana浪費了他的天賦。伊夫聖羅蘭在2004年時表示，Claude Montana是當時唯一一位擁有「才華和力量」的在世設計師，但也指出了他藥物濫用的掙扎困境。

「他是唯一一個有廣度的人，範圍甚至比Galliano還要大，更摩登，更當代。但他的大腦被麻醉藥燒壞了，今天他什麼都做不了。但他確實有才華，一個摩登、年輕、新穎、挑釁的人才。」伊夫聖羅蘭告訴《WWD》。

大約在1996年左右，Claude Montana開始在時尚界失去立足點。許多人將它歸咎於毒品和酒精——Claude Montana在整個1980年代和1990年代初都是古柯鹼的狂熱使用者——而一些人則表示，隨著解構主義和極簡主義開始佔領秀場，他拒絕適應不斷變化的趨勢，零售商開始放棄他的產品線。

1997年，Montana公司聲請破產保護，這個品牌在兩年內被出售兩次，他逐漸淡出時尚界。Claude Montana在2002年在巴黎舉辦了告別時裝秀後，退出了公眾視野。這個被許多人認為是下一個聖羅蘭或紀梵希的人，突然間甚至無法透過電話聯繫到。多年來，這位設計師一直住在巴黎第一區的家中，有時人們會在那裡看到他，往往是處於狂躁的狀態。

Claude Montana於2013年短暫地重新出現在公眾視野中，當時他為Éric Tibusch的秋季系列設計了三款造型。「很難重新回到這整個故事，」他說：「我絕對想回來，但也許並沒有在我們可以想像的理想條件下發生。」

對於一位像他這樣地位的設計師來說，令人驚訝的或許是，Claude Montana從未成為博物館回顧展的主題，但他拒絕探究其中原因。

「聽著，事情就是這樣發生的。你不能問自己太多問題。」他說。「我懷念一段時期，懷念我所經歷過的那些充滿力量的時刻。但苦澀的——不了。」

資料來源：FHCM、New York Times、W、WWD

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