中國政府近期加大力道阻擋資金外流並追討海外資產與投資收益稅款，加上股市大跌與房地產低迷所帶來的資產縮水效應，重創高淨值人群的消費意願。根據彭博社（Bloomberg）針對三家研究機構的調查，2026年7月中國前25大精品品牌的銷售額年減逾10％，跌幅較6月進一步擴大。包含LVMH旗下的Louis Vuitton、Dior，開雲（Kering）集團的Gucci、Bottega Veneta與Balenciaga均錄得雙位數衰退；Hermès亦由升轉跌，Chanel與Prada的成長動能則顯著放緩。

全球時尚體系正經歷結構性重塑，人工智慧已從外圍工具演變為時尚產業的基礎設施。在中國，政策引導、商業應用與前沿科技的深度結合加速了這一轉型。2026年6月，上海發布時尚消費品產業行動計畫，將「AI+時尚」列為戰略方向，國家層面亦將「AI+消費」制度化，宣告AI正式成為時尚產業的新基建。

經過近三年的努力，《時尚從業人員法案》已由紐約州州長Kathy Hochul簽署，將於2025年6月生效。這項法案目的在加強對模特兒、內容創作者和其他自由工作者的勞工保護，以應對長期以來產業內存在的剝削、騷擾、虐待，以及新興的AI人工智慧濫用等問題。

中國大陸消費市場的風向，漸漸由被戲稱為「躺平的一代」的Z世代占據了指標。 中國Z世代目前已占大陸總人口的19％，2025年時將上升至27％。除了人口占比，中國金融機構華興資本的數據也指出，從現在起到2035年，中國Z世代人群的消費力將狂增4倍，達到16兆人民幣（約台幣70兆元），是未來消費市場成長的關鍵。

中國全國人大常委會週三宣布批准了兩項反對強迫勞動的國際公約，分別是1930年通過的《強迫勞動公約》（Forced Labour Convention）以及1957年通過的《廢除強迫勞動公約》（Abolition of Forced Labour Convention）。根據國際勞工組織（International Labour Organization）的規定，批准這些公約的國家，必須避免使用並禁止任何形式的強迫或強制勞動……

2022年冬季奧運日前已落幕，但對國際冬季運動品牌而言，進軍中國市場的戰爭才正要開打。從品牌的角度來看，2月4日舉行的冬奧開幕式，無疑是各國時尚、運動品牌向中國市場展示其品牌力的好機會，來自美國的Ralph Lauren、英國的Ben Sherman、法國的「公雞牌」Le Coq Sportif、德國的Adidas、義大利的Emporio Armani、加拿大的Lululemon、日本迪桑特（Descente），以及瑞士的Ochsner Sport，無不瞄準機會爭取這塊高達474.3億的冬季運動大餅，而據估計，在未來三年內，中國冬季運動商機有機會成長至1,000億美元。