美國時尚設計師協會（Council of Fashion Designers of America，CFDA）委託波士頓諮詢公司BCG（Boston Consulting Group），研究目前時尚產業面臨的問題以及解決對策，這個花了6週時間的研究結果指出，服裝秀體制是時候該改變了！
這項研究由BCG邀請了50位大多是美國的設計師、零售商、編輯、時尚與商展主管、服裝秀主辦單位、選角公司和時尚部落客等進行訪談，以了解目前的制度、他們想改變什麼以及他們對於產業及品牌未來的願景。
CFDA表示，未來的做法將由各品牌根據他們的層級及品牌策略來決定，希望這項研究能激起更進一步的對話，並幫助時尚產業往前邁進。
BCG報告指出，近年來，科技演進、消費者行為、氣候及零售週期，已經對現有的時尚週期循環產生挑戰及影響。就像科技已經讓服裝秀開始變得像展場活動，更多的群眾能即時取得資訊，在商品上市的六個月前就已經放大了對設計的興奮感；商品太早在門市上架，導致太早下折扣，減少原價的銷售；幾位設計師和零售商發現，現買現穿的消費者行為正崛起，並對趨勢和設計感到疲勞；另一個問題是，快速時尚品牌從設計師系列得到靈感，他們有能力在設計師的服裝系列上市前，就先製作完成並送交到店內零售。
報告中指出，受訪者普遍提及的目前體制的三大重要挑戰分別為：早期交貨及折扣傷害零售銷售（39位受訪者指出這點）；創新比例越來越少（22位受訪者指出這點）；設計師創意消耗殆盡的危險以及設計師的休息時間（17位受訪者指出這點）。值得一提的是，年輕設計師似乎普遍感到有必須投資一場秀的壓力，此次受訪者中，就有17位受訪者提及這一點。
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根據這份報告，所有受訪者一致認為有改變的需要，尤其是為紐約時裝週找出新的模式，尤其是零售交期的時間點。但針對某項做法，也出現不同的意見，服裝秀的目的取決於品牌的成熟度、品牌層級、產品重點、目標消費者、批發和零售的佔比，企業的數位影響程度，「因此這是根據每位設計師和品牌決定怎樣才是最好的。」研究報告做出了這樣的結論。
時裝週仍舊是設計師向零售商及媒體展示他們即將推出的系列的時刻，Diane von Furstenberg強調，「它也一直會是那樣」，品牌會接訂單，評論者也繼續評論服裝系列，設計師要自己決定有多少要公開展示，這樣就不會有過多的照片。她建議，設計師可以針對商展推出較小規模的服裝系列，之後在其他時間選擇設計一些與消費者關連性較高的產品，「這會是與零售商共同舉辦大型團體秀的機會。」
「我希望讓設計師們不要有那樣的壓力，他們是可以自由選擇的，有股改變的需求，這是確定的，這些改變確實是由於社群媒體而來，但這不是革命，而是演進。」Diane von Furstenberg指出，要讓專門負責安排紐約時裝週各項活動的組織—時尚日程（Fashion Calendar），持續追蹤哪種秀是每個人都會參與的，將會是個很大的工程，「這會找到平衡的。」
在這項研究中，Steven Kolb很訝異最多人抱怨的主題竟是交貨問題，他將在3月16日CFDA董事會時繼續這個部分的對話，「這也是這個研究一開始的重點，當設計師在設計和出貨時，將會更清楚意識到這一點，零售商看到了好處後，再做調整。」
當季的重要性在這個報告中不斷出現，包括在交貨前4到6個月更親密的零售／媒體會議或展示，再加上可選擇在店內上架及在網路販售時，是否要舉辦當季活動的服裝系列。
BCG建議可以考慮一年兩次、當季以消費者為主的活動，時間點可安排在紐約時裝週期間或之後，在主要系列和早春、早秋系列即刻就要在店內上架時及幾個月後。BCG指出，以消費者為主並不是說要讓消費者成為服裝秀的來賓，品牌可以舉辦數位活動或小型派對或實體活動、短片或大型規模的娛樂表演。當季活動也不必在紐約時裝週期間舉行，比方像Tom Ford 2015年秋冬服裝秀就改在奧斯卡的週末在洛杉磯舉行。
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在當季重要性的話題上，也有綜合性的做法，維持目前的時程，但又加入了立即可購買的迷你系列，其他建議的想法包括結合男裝和女裝秀，結合主系列和早春、早秋系列的設計，或調整零售／媒體會議或當季活動到早春、早秋系列的時間點（12月和6月）。
「最終仍在於品牌決定怎樣的做法對他們來說才算可行，CFDA將會協助設計師找出適合他們設計系列的做法。」報告最後得出了這樣的結論。
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而設計師和零售商同意CFDA認為服裝秀體制需要改變的結論，但對於該如何改變卻各有不同的看法。
針對品牌即看即買的做法，目前時尚界分為兩派意見：支持辦當季秀的紐約和倫敦派，和維持現狀的米蘭及巴黎陣營。
包括Michael Kors、Proenza Schouler、Lela Rose、Theory和Tory Burch等品牌都在2016秋冬發表時，推出了立即可購的迷你系列，而Rebecca Minkoff以春夏商品為主的#SeeBuyWear（#看買穿）服裝秀，推出17件新品，看秀觀眾有將近1/3是消費者，因此能轉換成強勁的銷售買氣。
美國精品百貨Neiman Marcus資深副總裁暨時尚總監Ken Downing表示，CFDA的研究並沒有任何出乎人意料之外的內容，因為他也參與了部分的討論，「我沒有參與更進一步的確定結果，因為這所有設計師來說，並沒有一個一律皆適用的解決方案。」他表示，這讓一個已崩壞的體制用不同角度檢視它的商業模式，他在美國、米蘭和巴黎，幾乎每天都會談論到這個話題，「現在這成為一種全球性的對談，這是個很棒的開始，因為有個思想激發者開啟了這個全球性的對話。」
他說，設計師以傳統的眼光看待早秋和秋季系列，而早春和春季系列也是如此，「消費者現買現穿，秋季服裝在6、7、9月交貨，感覺越來越變得無關緊要，春季服裝在11、12、1月交貨，但3月還是很冷的，氣候週期和服裝週期現在已經不同步了，我們需要更多無季節性的服裝。」
他也表示，他要求使用代表季節的色彩組合，這樣消費者就能夠了解接下來會有哪些設計，而不用在7、8月時就買了厚重的毛呢外套，「那其實很容易解決，更大的挑戰是BCG提到的消費者疲勞，以及無法讓消費者的注意力持續維持6個月。另一個問題是名人穿著服裝曝光，從展示後直接就被棄之不顧。」他希望能看到服裝秀和曝光和媒體發生的時間，更接近於商品在門市上架的時間，他在歐洲一直討論關於設計師們應該如何主導這個過程，而不是讓消費者主導，「當消費者居於主導地位，他們帶著錢，當她不再血拼時，時尚循環就結束了。」
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服裝設計師Anna Sui將矛頭指向零售商，表示大問題是零售排程已經沒了，「零售商在6月要求秋季商品，這並不合理，尤其是去年冬季，氣候很溫和，晚一點交貨其實不會怎麼樣，記得從前8月底、9月那時有返校服裝的需求嗎？那就比6月還稍微來得合理些，或許冬季外套應該在10月交貨，而不是6、7月要交皮草，零售設定的方式，六週一輪，假如你無法在那六週內賣出，你沒有達到他們的配額，之後他們就會要求降價折扣的錢，你就是贏不了，除非你中了頭獎，這絕對無法面面俱到。等到消費者準備要買冬季外套時，得等到1月才會變冷，那時已經是半價了，所以明年你為什麼不等到1月再買呢。」
對於舉辦消費者服裝秀，Anna Sui表示，「我不知道我的服裝系列有如此大眾到這樣的做法能行得通，我過去從來沒有，也不會以那種方式進行。對某些公司來說，那樣做是合理的。」
設計師Michael Kors則說，「我目前正在鑽研BCG對時裝週的研究結果，因為這是個複雜需要抽絲剝繭的狀況，我期待與其他協會成員在我們接下來的CFDA董事會中當面討論。」
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「對我們產業來說，這是個有趣的時刻。」設計師Tommy Hilfiger表示，在今年9月服裝秀時，將會展示由Gigi Hadid設計的Tommy x Gigi迷你系列，而在活動之後，此系列立即可在品牌自己的零售門市及網路商店購得，「我們接下來9月份的服裝秀，將會是我們讓服裝秀民主化的下一步，我發現我的品牌很親民，很兼容，這是我們融合時尚與娛樂做法的自然進展，讓紐約時裝週的完整能量與興奮感，直接讓我們全球的消費者感受到。」
設計師Nanette Lepore說，「我認為重點是我們需要注入過去那種真正高度排他的感覺，讓消費者感到驚喜，這樣媒體和採購就能讓消費者再度感到興奮。」Nanette Lepore認為，交貨也是個問題，當商家的目錄在3月和9月一推出，他們希望所有商品都在店上，「人們在9月還沒回到店裡，假如時尚雜誌願意將他們的大本秋季號改在10月發布，而不是9月，那可能也會有幫助。」
IMG時尚活動及資產的資深副總裁暨董事總經理Catherine Bennett表示，「紐約時裝週的演進能力需要我們所有人了解到，這是無法一體適用的。我們很驕傲能支持我們的設計師和夥伴，以對他們品牌來說最合理的方式，來達到他們的創意和商業目標。」
產業顧問Fern Mallis，同時也是紐約時裝週前身7th on Sixth的創辦人則說，「從我所閱讀的內容看來，它證實了這是需要改變的時候，但卻隨著每個品牌不同而有所差異，我想在它成為一個真正的運動之前，會出現一點混亂，我不認為他們應該斷言任何事，我認為在心態上也要有所改變，現在有很多留待探索的。」
資料來源：WWD
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