已無意成為體系對抗者？ Vetements重返巴黎高級訂製時裝週

如今，在變幻莫測的時尚行業中，Vetements似乎已經開始無法自圓其說。一度被熱捧的品牌，或許也陷入不再「酷」的焦慮。

據法國媒體最新消息，Vetements於7月1日即巴黎高級訂製時裝週首日，發布品牌2019年春季女裝和男裝系列，宣告闊別一年後再次重返巴黎高級訂製時裝週，而2018秋季巴黎高級訂製時裝週於7月1日至7月5日舉行。

2017年6月，一直對傳統時裝體系存異心的Vetements，聲明不再舉辦實體時裝秀。品牌創始人兼設計師Demna Gvasalia在接受媒體採訪時宣佈了這個重要決定，「我覺得厭倦了，我們需要進入新的篇章，而時裝秀顯然不是最好的方式。」原定應於高訂週發布2018春夏系列的Vetements，替換為男裝週期間在巴黎的showroom發布新系列。而showroom採取預約制，僅對買手和媒體開放。

一時之間，媒體開始大肆報導Vetements這一反抗傳統時裝體系的舉措，紛紛猜測這是否預示著傳統時裝週即將瓦解。英國青年媒體Dazed打出這樣的標題，「Vetements退出時裝週，很可能是永遠。」

然而僅一季過後，Vetements就於2018年1月重返巴黎男裝週，發布了其2018秋冬系列，令此前的一番言論不攻自破。而在最新消息中，Vetements重返巴黎高級訂製時裝週，如此搖擺不定的態度不由令行業觀察者猜測，這個近來褪去熱度的品牌已經放棄了在時裝發布形式上做文章，它有著更大的焦慮。

時隔僅半年，Vetements又決定要辦時裝秀

畢竟，Vetements現在更為關心的問題，恐怕是向業界證明Vetements沒有失去市場的興趣。

2018年3月，時尚界出現了一次「Vetements是否開始不火了」的廣泛討論。事情緣起於潮流媒體Highsnobiety發表的一篇報導，報導中引用多位匿名消息人士聲稱，Vetements因缺乏新鮮感的設計和昂貴定價，正逐漸失去消費者和零售商的支持，在大多數的門市裡正以3至6折的價格出售。

該篇報導隨即引起業界的關注，Demna Gvasalia也立即在Instagram帳號上發文回應稱該報導為不負責任的假新聞，並不屬實，Guram Gvasalia也在接受美國女裝日報採訪時透露，截至目前Vetements門市銷售額較去年同期的增幅達50％，超出市場預期。

Guram Gvasalia在採訪中反駁稱，該媒體的目的是用「Vetements」的熱度來提高閱讀量，並表示「看到新聞媒體這樣的現狀真是令人傷心。Vetements是迄今為止最有創意的品牌，財務方面完全沒有問題，我們更不會倒閉。」

此外，Saks Fifth Avenue以及Jeffrey New York等時尚零售商也先後力挺Vetements，稱該品牌富有個性的產品仍然是它們收入的主要來源。

美國奢侈品牌零售商Jeffrey New York老闆Jeffrey Kalinsky透露，其門市每年會售出價值約35萬至45萬美元的Vetements產品。除了Vetements與Tommy Hilfiger的合作產品之外，Vetements的襪子短靴、星盤T恤和雨衣都是暢銷品，且均以全價售出。他補充說道，「一個品牌的產品能否全價出售是我們決定是否繼續引進品牌的原因，我們對Vetements的銷售情況非常滿意。」

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在發給女裝日報的聲明中，Highsnobiety未明確回應報導作者是否有對消息來源的有效性進行了確認，但強調Vetements與其它獨立品牌面臨著同樣的困境，而其發表的文章旨在探討Vetements這樣的品牌能否在年輕消費者不斷成長的同時，繼續與該群體保持緊密聯繫。

Highsnobiety進一步指出，雖然Vetements在主流市場中的業績表現依舊強勁，以銷售收入來定義街頭潮流品牌的流行度也有一定的依據，但Vetements品牌熱度與其它街頭品牌熱度相比正在急劇下降，在許多業界人士眼中，該品牌的黃金時期已經結束了。

有分析認為，Vetements熱度的下降應該歸咎於Demna Gvasalia將更多精力放在Balenciaga上而忽視了對Vetements的產品創新，畢竟，有不少設計師都曾在個人品牌和供職的奢侈品牌之間進行平衡，Kris Van Assche甚至為了專注在Dior Homme的工作而關閉了個人品牌。

但也有人認為，無論是不是由於Demna Gvasalia更專注在Balenciaga，Vetements這樣由社群媒體和街頭文化熱度促成的品牌，缺乏扎實的核心價值體系，除了表面的熱度（hype）和所謂的「酷」文化之外，別無吸引消費者的緣由。熱度來得快，去的也快。

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事實上，早在2017年12月，中國時裝評論人唐霜就在一篇名為《Vetements狂打折，潮牌已經不潮了嗎？》的文章中指出，這不是Vetements一個品牌的問題。「這是當今時裝工業中高級時裝潮牌化的共同問題。一旦無法開拓出一個更廣闊的空間，沉澱為一種得以永久存續的時裝風格和審美，它們就逃脫不出酷的保鮮期。三五年間，速紅、速死，當新鮮感和活力消退，喜新厭舊的市場就馬上轉下了下一個爆點。」

相似的還有Kanye West的Yeezy。在飢餓行銷和主打「酷」文化這一點上，Vetements和Yeezy如出一轍。

Yeezy的高利潤一直被視為一門投資生意，然而，轉捩點發生在2017年11月，新款adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey正式發售後，參與抽籤的消費者都順利中簽入手，據公開資料查詢，雖然adidas官網上的黃色配色已經售罄，但是最新發售的Grey灰色款在發售五天後仍未售罄。由於adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey發貨量增加，其在轉售市場上的成交價格也低至2,000元左右，被稱作史上最便宜的「椰子鞋」，甚至有消費者調侃該鞋配色為「Yeezy倒閉配色」。

在2018年剛過去的4個月時間裡，adidas Yeezy與Yeezy Season的話題度整體呈現雙雙下滑趨勢。據潮流媒體Hypebeast報導，adidas Yeezy在2018年時裝週期間聲量一度被adidas Originals Yung 1蓋過，而adidas Yeezy Boot 350 V2則只見新配色甚至引來停產傳聞，而Yeezy Season則延續著每一季雷同的設計風格。

Kanye West近來在Twitter上頻繁的不當言論也為Yeezy的未來發展帶來了不確定性。近日他在接受TMZ採訪時，聲稱400年來的奴隸制度是一種選擇，以此否認受奴役者百年來的抵抗。美國社交網站Care2隨後就其不當言論組成請願小組，讓adidas集團立刻停止銷售Yeezy系列，並斷絕與Kanye West的合作。

先前，他還就Yeezy設計團隊成員抄襲他人作品一事在Twitter上道歉，稱該員工已經被Yeezy開除。

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而就在Yeezy未來尚不明朗的時候，Kanye West又在Twitter上宣佈，Yeezy已經招聘Gap的前供應鏈主管Deborah Palmer Keiser以降低產品定價，並正在計畫擴充團隊，預計2018年將雇傭160名員工，其估值也將突破10億美元。目前Yeezy公司業務已經包含食物、住所、傳媒和教育，除此之外，Yeezy還是家創投公司，日前已經投資了三家公司。

他還發布一系列推特聲稱得益於Yeezy系列的成功，自己已經超越籃球運動員Michael Jordan成為在運動鞋領域賺錢最多的人，且Yeezy未來會成為人類歷史上最大的服裝公司。但Cowen零售分析師John Kernan則表示其言論並不具有可信度。

在一系列潮牌亂象中人們發現，正如潮流品牌難以自圓其說其品牌核心，當前各種潮流品牌也陷入了言行不一、反覆無常的混亂之中。有一點確定的是，無論是以神秘之名求曝光之實的Vetements，還是毫不避諱地將對曝光度的欲望示眾的Yeezy，它們都建立在對曝光度的極大依賴上，但是過度曝光又將其生命週期一再縮短。

這些品牌起初裹著反抗傳統的外衣，以至於人們對其寄予了顛覆體系的期望，但事實上，他們無一不努力適應市場的規律，無一不嚴重依賴著傳統體系如時裝週的曝光，無一不想借助資本的力量快速放大影響力，試圖以此對抗消費者喜新厭舊的規律，或者說，儘量延長自己的熱度週期。但是最終的結果卻恰恰相反。

人們往往忽略的是，這些新生品牌和初創企業在商業的世界中尚未紮穩腳跟，在企業發展週期中尚且處於初步階段，在審美上又沒有做出真正的創新，那麼將顛覆體系的重任寄予它們，根本就是時尚界永恆的浪漫主義臆想。

當Supreme與Louis Vuitton達成共謀，Virgil Abloh被後者「安撫」，如今奢侈品牌逐步收編潮流品牌，而潮流品牌也一步步被整合進傳統時裝體系中，此前的局外者身份或淪為空殼。