從男女裝壁壘分明到無性別混穿！設計師為何也得懂社會觀察？

「請問你做這種男女混穿的系列，在零售的時候，應該是要給男裝買手還是給女裝買手？這種概念很好，但商業執行上無法，請你想清楚。」

現在想到多年前，我聽著一個設計師抱怨著他被品牌顧問和設計指導打槍的提案內容，然後繼續說，「你看現在，一堆男女裝混穿的，連百貨公司都不分男女裝了，嘖。」我緩緩的說，顧問那個當下講的也沒錯，確實當年是男女裝分界非常明確，男裝週有自己的時程，女裝週又自己分成高級訂製服與成衣秀展，沒上秀的商展也是分得清清楚楚。

服裝秀最先的目的，是一場盛大的宣傳活動，是一個大的社交平台。對一個品牌來說，除了開發布料和版型之外，最大的開銷就是一年這幾場的服裝秀，贊助商無不爭相搶著曝光，頂級客，時裝編輯則排排坐，就像《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）演的那樣，掛上微笑，戴上墨鏡，一下車就是閃個不停的鎂光燈。

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現在已經不用像以前每年盼望著9月號秀完的大本雜誌，每個月期盼著雜誌出刊搶著去書店，在拆開雜誌封膜覺得自己終於看到最新的秀場款式：哇，覺得自己也與有榮焉，和巴黎、米蘭、紐約和倫敦連上線。但近年的趨勢是社群媒體、網路、直播甚至KOL的崛起，在人手一支手機，每個人都可以輕鬆地發表自己的觀點，甚至是服裝秀當下來個直播，服裝品牌無不開始面對的是整體環境的變化，從紙本雜誌銷量銳減，大家紛紛改用iPad在瀏覽時裝雜誌，文字被一張張吸睛、奪人的照片給取代的時候，真的還有必要一年辦男女裝春夏秋冬各兩場秀？還有早春、早秋度假系列的秀嗎？甚者快時尚的崛起到現在開始往下走。

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操作品牌的風向也跟著客群年輕化與數位科技的進步而有所變化。滑開Instsgram可以看到雜誌們用限時動態採訪明星、模特兒甚至是秀場的實況。從幾個面向來說，我那位設計師朋友也真是夠前衛的了，當初的提案就是個男女混穿的系列，在那個年代，男裝設計和女裝設計根本是水火不容的境界，現在男女裝融合的中性版反而大行其道，或許也是因為那個非常陽剛味、男子氣概的男裝設計和要溫柔婉約、宜室宜家的黃花閨女的年代，在這個常常大風吹的服裝產業裡面，開始呈現出一些新的面貌，無論是從同性婚姻、女權主義強勢出現的影響，做服裝最好玩的就是在於，其實每個設計師除了設計之外，當下的流行其實會與時下的世界大事、社會風向甚至是自然議題相關，服裝設計師其實要對社會觀察有一定的靈敏度。

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男女裝秀直接合併一起辦，男裝女穿女裝男穿，服裝性別的分界也越來越模糊，要說當年的顧問短視近利嗎？倒也不是如此，或許當年這種風潮還沒到位。那個當下在我印象中，玩出這種Unisex（無性別）的代表設計師應該是Rad Hourani了，他也是第一個在2007年發表無性別系列設計師，然後開始就是Hedi Silmane到Alessandro Milchele就是我們最近火熱的玩意。

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我們不是先知，也不會什麼占卜，有時候設計只是順著自己對於當下的感覺。有的設計師也是妙哉，他是做他自己想穿的衣服。我那個朋友就只是覺得他的設計應該男女裝都可以穿啊，一個沒多想什麼概念萌芽，順著感覺讓他長大，結果卻被顧問斬草除根。或許，正因為我們都是普通人，沒有那種睡夢中能夠得到靈感的超能力。改天應該問問他，這麼幾年過去了，對於服裝設計，無論設計方法和元素有沒有成長呢？

撰文：vv.
責任編輯：Ivana Yang

關於作者：
vv.，服裝產業上下多棲的工作者。

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