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新冠肺炎（Covid-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒至今，許多國家、區域紛紛進入封鎖狀態，時尚品牌也從以往的舉辦活動、推出新品，轉為隔離在家的人們提供包括線上建身課程、播客等內容屬性的服務，巴黎創意諮詢機構Al Dante創辦人Patrizio Miceli認為，「這是品牌得以探索比產品更廣大效應的絕佳機會。」
Al Dante創立於2004年，主要業務為為Louis Vuitton、Boucheron、Emilio Pucci等大型品牌提供與客戶溝通的策略規畫，旗下除了專業顧問之外，還設有影片及攝影工作室，早在疫情爆發之前，Al Dente就已經在Netflix、Spotify等非社群媒體平台上，積極為客戶尋找提供文化型內容的管道。
「後病毒時代」將徹底改變時尚界？產業界人士：我們必須忘卻過去的認知
在 Instagram 查看這則貼文 於 PST 2020 年 2月 月 20 日 下午 11:22 張貼
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在 Instagram 查看這則貼文 於 PST 2019 年 12月 月 15 日 下午 11:04 張貼
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「只是為了溝通而溝通，很可能會適得其反，所以你必須為品牌量身打造訊息。」Patrizio Miceli說，「目前是數位溝通的好時機，一種新型態的關係正在品牌與群眾之間浮現，所以溝通的力度必須加強，應該要減少強調產品，加強專注於服務。很多內容忽然間變得一點也不重要，我看到一些不太好的珠寶內容，有些事不再有效，而相反地，一些品牌開始為他們的社群提供有真正有意的服務。」
Patrizio Miceli指出，比起單純地推出產品，精品品牌其實擁有更強大的文化影響力，「你或許不是特定品牌的消費者，但還是認同他們的品牌哲學與品牌文化，而我認為品牌文化是繼續前進的關鍵，這次的危機令我們無法再用同樣的方式溝通，我們會試著讓自己所做的每件事都有意義。」
在 Instagram 查看這則貼文 （@aldenteparis）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 上午 1:05 張貼
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如何讓每件所做的都有意義，似乎是許多設計師正在思考的問題，近年來，隨著快時尚興起，大家對時尚界越來越快的步調有目共睹，早在疫情爆發前，不少設計師、專家，都曾對這種快節奏表達擔憂，認為它對環境、創造力將帶來難以彌補的傷害，而在這全世界被迫停下腳步共同抗疫的時刻，時尚界再次重新審視產業界這種令人身心疲憊的高速節奏。
「就我們所知，時尚體系的衰敗，始於精品品牌試圖採用快時尚的營業模式，為了賣出更多產品，去模仿後者無止盡的產品週期，忘記了精品需要花時間製作、鑒賞。精品的節奏不能，也不該搶快，我的夾克不該只在門市上架三週，然後就被淘汰，被不同但沒有新意的產品取代。」Giorgio Armani在寫給《女裝日報》（Women’s Wear Daily）的公開信中表示，「另一方面，當前的危機，也讓大家知道審慎且明智地放慢步調，是我們唯一的出路，這條路最終會帶領我們找回作品的價值，然後讓消費者理解它們的重要性與意義。」
快時尚何時能擺脫速度之爭？
在 Instagram 查看這則貼文 （@giorgioarmani）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 1:30 張貼
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在 Instagram 查看這則貼文 All Italian production plants have temporarily switched to the manufacturing of single use medical overalls, to be used for the individual protection of healthcare workers engaged in the fight against COVID-19. #GiorgioArmani（@giorgioarmani）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 1:29 張貼
All Italian production plants have temporarily switched to the manufacturing of single use medical overalls, to be used for the individual protection of healthcare workers engaged in the fight against COVID-19. #GiorgioArmani（@giorgioarmani）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 1:29 張貼
「在理想的世界裡，你能夠有所選擇。」Rick Owens表示，「我認為什麼事都是有可能的，你可以滿足較多、較低價，比較饑餓所以必須立即滿足，否則會毫不猶豫去買別家產品的消費者，或是與步調穩健，懂得尊重並等待訂購商品的人建立連結。」
「但要發展慢的美學，需要累積足夠的作品量，這之中的平衡很微妙。」Rick Owens說，「我還沒有聽過有哪家公司可以在沒有商業動能的支持下，提供令人滿意的精緻產品。」
在 Instagram 查看這則貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 上午 8:30 張貼
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儘管如此，時尚觀察家仍然認為，目前因肺炎疫情而被打亂的全球供應鏈，史無前例地為時尚產業提供了重回合理步調的機會，「我堅信時尚日程應該與消費者真正的季度需求同步。」義大利諮詢公司Hydra Advisory總經理Maximiliano Nicolelli表示，「目前的日程並不合適，因為它與當前的季度不同調，也讓整個產業鏈無法獲利，因為到處都在不停地促銷打折。」
不過，Maximiliano Nicolelli認為，決定目前品牌無法獲利的方法，並不是完全回歸傳統一年兩季的發表步調，而是應該讓產品以更加不分季節的方式呈現，「這不僅是因為氣候變遷，同時也考量到新的消費者偏好。」
義大利品牌MSGM創辦人兼創意總監Massimo Giorgetti認為，當前的危機讓實體門市、電商，以及批發商彼此步調難以協調的弱點，變得難以忽視。
「我認為配合美國百貨公司以早春、早秋系列（Pre-collection）訂單強加給品牌的日程，以及電商來勢洶洶的提早打折作，讓整個體系變得很不健康。」Massimo Giorgetti說，「我認為這很不好，而且我是真的感覺得到大家都知道這件事，但沒有人勇敢到敢採取行動，我認為電商提早打折正在毀掉時尚體系，三月他們就開始打85、8折，這樣長期根本無法維持。」
「在Covid-19帶來混亂前，品牌一般而言，一年要推出至少五個系列，還要製作迷你系列、聯名合作，同時還得盡可能早出貨，確保門市裡有源源不絕的新品。」品牌溝通顧問Marina Piano表示，「我認為這在短期內會有所轉變，但長期為言也會影響出貨日程，消費者的行為也會隨之改變，我們需要物有所值的產品，這可能會表現在更多當季、長期的產品，價值及工藝將會回歸。」
Jean Paul Gaultier首曝心聲揭密退出成衣界原因 「過量的衣服就是時尚已死的兇手」
在 Instagram 查看這則貼文 （@msgm）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 上午 1:06 張貼
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資料來源：WWD
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