瑞典快時尚集團H&M日前宣布，公司為紡織產業勞工提供合理薪資的計畫，目前已擴及近100萬人。這個旗下擁有多家品牌的時尚集團，自2013年起開始執行名為公平維生工資（Fair Living Wage）的計畫。公平維生工資的概念，主張勞工的工資應該要得到足以維持基本生活需求，同時也強調企業有責任去影響市場的薪資結構。

當倒店潮狂襲台灣，你是否發現，一家家店面關門時，台灣各大縣市熱門商圈，也同步出現愈來愈多特賣會商場。近來不少台北人就發現，怎麼最熱門的台北東區忠孝東路四段商圈，也出現愈來愈多特賣會。原來，在倒店潮下，這已是另類出路。

繼Hedi Slimane更換品牌Logo和清空社群媒體帳號等舉措後，法國奢侈品牌Celine暫停了其於2017年底才推出的電商業務，至今不到短短的一年時間。現在Celine官網首頁顯示的是新創意總監Hedi Slimane巴黎首秀的倒數計時和品牌宣傳片，而消費者點擊品牌官方Instagram帳號推送的圖片已不能連結至該網站。

設計師出身的吳明龍從代理服飾開始，有過品牌夢。2003年他成立了GALOOP蝸牛品牌，定位要做台灣的無印良品，是不少台灣七、八年級生心中的「潮牌」。然而7月間，他卻宣布於8月底結束營業，讓粉絲大嘆：「我的青春掰掰了」「好想哭」。為什麼吳明龍做不下去呢？

法國精品集團愛馬仕（Hermès）發布了2018上半財年的完整財報，截止至2018年6月30日，按固定匯率計算，銷售額同比成長11.2％至28.53億歐元；營業利潤為10.37億歐元，較去年同期成長11.38％；淨利潤同比增長17％至7.08億歐元。

不少奢侈品牌的運營方式正悄悄向街頭潮牌靠攏——隨著越來越多的品牌開始推出限量款、聯名合作款等，「Drop」式銷售逐漸演變為奢侈品公司的一種分銷方式。所謂「Drop」式銷售，即品牌在相較於傳統更短的週期內限量開售新品，這些限量版新品通常在很短的時間內就會售罄。

奢侈品行業的競爭就像是一場高風險的遊戲，長期以來，以法國LVMH集團以及Kering（開雲）集團為代表的歐洲傳統奢侈品巨頭，佔據著無可撼動的地位。但在近幾年，一些新興的美國時尚公司開始奮力追趕，透過有機增長與廣泛的併購擴張，意圖打造新大陸的奢侈品集團。

更換Logo似乎成為各奢侈品牌向消費者展示變革決心的新方式。在年輕化的浪潮下，近一年中已有Calvin Klein、Rimowa、Balenciaga和Burberry等奢侈品牌先後採取了同樣的舉措，最新一個是LVMH旗下的奢侈品牌Céline。

新的野心正在醞釀，奢侈品牌Dior近期頻頻出現在名人婚禮上。擁有近1500萬粉絲的時尚部落客Chiara Ferragni於義大利西西里島完婚，選擇了Dior訂製婚紗及婚後派對禮裙。

Burberry 7月公布2018財務年度共銷毀了價值2,860萬英鎊的服裝及化妝品，引來不環保的質疑，如今品牌宣布立刻停止銷毀滯銷產品，同時以再利用、修復、捐贈或回收等方式處理滯銷產品。 Burberry也確定不再使用動物皮草，在9月份Riccardo Tisci為Burberry設計的首個系列中，不會看到任何動物皮草，而品牌也會逐步淘汰目前使用動物皮草的產品。

一個世紀以來，Tiffany的品牌形象已經與《第凡內早餐》牢牢地捆綁在一起，後者為眾多女性消費者製造了對擁有一枚藍色禮盒包裝的Tiffany鑽戒的夢想。在奧黛麗赫本站在Tiffany櫥窗外吃早餐的經典鏡頭中，她成為了無數憧憬Tiffany的女性消費者的化身。

在經歷近5年的低潮期後，奢侈腕錶消費開始加速復甦，但代購、轉售等「灰色」業務的存在卻對浪琴、IWC等高端手錶品牌的價值造成威脅。在談及「代購」等灰色市場時，旗下擁有卡地亞、積家、江詩丹頓和萬國錶等品牌的歷峰集團表示會保持不妥協的強硬態度，為此集團於2017年斥資2.35億歐元回購了部分產品。