Burberry上一季銷售下滑，執行長表示仍在繼續推動品牌轉型；Hugo Boss線上銷售大幅成長，達成2018年度目標；繼宣布裁員後，康泰納仕（Condé Nast）集團將在美國版刊物推出付費內容；高齡85歲的「老佛爺」Karl Lagerfeld因身體不適，意外缺席Chanel高級訂製大秀，引發退休聯想。

全球地緣經濟持續動盪，奢侈產業正處於一個轉型變革的關鍵時期，在一輪復甦過後，奢侈品牌將如何實現持續穩定的自然增長成為投資者最為關心的問題。

《女裝日報》引述多方來源指出，蕾哈娜正在與LVMH集團高層洽談，或許最快將在今年年底就會推出新品牌，如果成真這會是LVMH首次與女星共同推出品牌；在國會否決首相特瑞莎梅伊與歐盟達成的脫歐協議後，英國時裝協會罕見發表聲明強調支持再次公投；LVMH創辦人Bernard Arnault的女兒Delphine Arnault加入董事會，接班傳言四起；經典品牌搶攻亞洲年輕市場，彭于晏與趙又廷分別成為Berluti與Boss品牌大使。

臺灣時尚界盼望許久之願望臺北時裝週，終於誕生，也順利落幕。 這一劑強心針，來的是時候，讓奄奄一息的臺灣時尚產業，有了生機，但這不是仙丹，經年累月病灶，不可能一次回春，這帖藥究竟只是讓產業多幾年喘息機會，迴光返照，亦真是產業重生，不得而知。

目前，令歐洲傳統奢侈品牌感到焦慮的是對消費者掌控權的流失。在社群媒體關鍵意見領袖和各大電商平台的「攪局」下，一直高高在上的奢侈品牌們突然發現，原本牢牢握在手中的市場份額正在被「圈外人」所瓜分，一切都在考驗歐洲老牌奢侈品們的應變能力。

在與Raf Simons不歡而散後，PVH集團便迫不及待地要抹去這個設計師在Calvin Klein留下的所有痕跡，正全面「清洗」品牌。Calvin Klein CEO Steven Shiffman日前突然公布了名為「Go Forward」的戰略計畫，重組過程預計耗時12個月，所需金額約1.2億美元，約合37億台幣。除關閉Raf Simons改造過的紐約麥迪遜大道旗艦店外，該支出中還包括裁員100人所需的資遣費、清理庫存、合同終止費用、房租及各類雜費等。此外，Calvin Klein的高端系列Calvin Klein 205W39NYC也將改名。

美國零售投資研究公司 Jane Hali＆Associates LLC 最新趨勢報告指出，2019年的宏觀經濟環境會給零售商和品牌造成壓力，也會有極大的發展機遇，零售商和品牌需要積極採取行動，把握住正確的趨勢。

2018年11月開始的黃背心運動洗劫了不只一家精品店，讓Dior決定把原本訂在星期六舉行的2019秋冬男裝大秀提前到星期五，避開抗議者集結的週未；暖冬害Uniqlo在日本的冬季主打商品全數滯銷；與Raf Simons分手後，Calvin Klein決定關閉不久前才翻新過的紐約旗艦店並開始裁員人；孟加拉成衣廠工人要求提升基本薪資，卻遭警方鎮壓，目前已知1人死亡數十人受傷；Amazon創辦人Jeff Bezos傳出將與妻子離婚，天價分手費可能高達新台幣2兆元，進而改變Amazon的股權結構。

奢侈品產業陷入寡頭割據壟斷，而破局的方式或許是建立一個新的寡頭。據路透社分析認為，義大利奢侈羽絨品牌Moncler董事長暨CEO Remo Ruffini有望成為「義大利版的Bernard Arnault」，並將Moncler打造成為下一個LVMH這樣的奢侈品帝國。

從西方的情人節、耶誕節，到中國傳統的七夕、春節，除了與家人愛人團結慶祝外，越來越多節日也成為品牌們的一場狂歡。在這一趨勢的發酵下，作為最常被人想起的禮物首選，美國奢侈珠寶品牌Tiffany試圖把其沉澱多年的「節日文化」更好地傳遞到中國消費者心中。在聖誕元旦雙假期內，Tiffany以「Tiffany Holiday」為核心主題，透過一系列充滿趣味的櫥窗裝扮向品牌傳奇櫥窗設計師Gene Moore於1960年代所設計的天馬行空的櫥窗陳列致敬。

近期在美國聯邦法院提出的訴訟案中，總部位於洛杉磯的MGA Entertainment，也就是名為「Pooey Puitton」、售價59.99美元便便造型玩具包的製造商，宣稱該包包並未侵犯法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton）的智慧財產權，應該被視為詼諧仿作予以保護。

奢侈時尚產業從來不願意輕易承認失敗，無論品牌內部出現了何種問題，都希望維持體面和尊嚴。然而在一個愈發急躁而殘酷的市場環境中，這種堅持正在逐漸被消解。 日前，Calvin Klein與Raf Simons突然提前解約無疑震動了整個時尚產業，這一次，雙方甚至不願營造和平分手的表象，提前8個月立即生效的解約聲明使得二者的分道揚鑣高調且毫無忌憚，彷彿在向整個產業宣告，這場為期兩年半的合作是一次徹底的失敗。