「BE STUPID」看起來可能像是一個荒謬的命令。天底下哪有人會想要被視為笨蛋呢? 對很多人來說，這可能像是一種侮辱，但是對世界知名時尚品牌Diesel的創辦人倫佐．羅素來說則不是。他很樂於做那些被很多人視為愚笨的事。「耍笨」意謂著，對於任何理性的人勸你不要做的事情，就去做吧：大膽一點，勇敢一點，把自己推向極限，打破規則，聽從你的直覺與你的心。

長期以來，定位不清、盲目跟風一直是中國服飾品牌無法超越外來競爭對手的原因之一，同質化現象也愈發嚴重。意識到這一點的Lily商務時裝，自2013年起，便開始明確自身在商務女裝領域的定位，並借此走出了一條屬於品牌的特色道路。

中國精品市場連年成長，電子商務蓬勃發展，2016年時已佔全球精品市場的32%，預計到2020年時將達到36%，龐大的市場除了吸引歐美精品品牌紛紛進軍中國市場外，中國財團也以國內市場為後盾進軍全球，購買知名品牌來尋求影響力，既可用歐洲品牌的名號來提高訂價，也可以將集團的資源及經營帶入原本規模有限品牌內，為它們提供發展的後盾及進軍中國的市場經驗。

英國奢侈時尚購物平台Farfetch正以更為緊湊的步調實現其全球化新零售野心。美國證券交易委員會資料顯示Farfetch日前已正式提交F-1表格，申請在紐約證券交易所上市，股票代碼為「FTCH」。不過目前尚未確定Farfetch首次公開募股擬發行股本數量和股價範圍。

英國時尚電商Farfetch準備前進華爾街！這個以倫敦為總部的線上零售平台，日前遞交了首次公開發行的說明書，但價格和股數等細節依舊尚未公布。 Farfetch創辦人José Neves表示，「精品產業過去20年來以6％的速度持續複合成長，也就是說，假如我們假設以同樣的速度成長，在未來10年，這個市場可能會超過4,500億美元。屆時，25％的銷售可望在線上發生，我們相信未來10年，75％的銷售依舊會出現在實體零售，但會受到數位科技而帶來革新。」

在2015年，加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）曾出版研究報告指出，儘管開雲自始至終都不曾單獨公布Alexander McQueen的財報數據，而是將它歸在「其他品牌」的分類下，但根據品牌在亞洲的零售及皮件產品的成長速率，Alexander McQueen很有可能在3、4年內，市場價值成長為原本的兩倍，成為價值高達5億歐元的品牌。

在一九九〇年代，奢侈品市場開始擴張：知名品牌崛起，顧客似乎願意花更多錢來買獨一無二的產品。我被奢侈品市場的商業模式深深吸引，基本上就是生產少一點，但是把賭注押在品質上。對於Diesel來說，這種商業模式意謂著製造限量的優質牛仔褲，讓每一件都很獨特。我們是所謂的「精品丹寧褲」（premium denim）的開路先鋒。

輕奢品牌Michael Kors近年來銷售連連下滑，許多人認為除了因為市場不景氣之外，過度擴張與促銷，讓品牌變得太過「大眾」，才是消費者不再買帳的原因。為了重振旗鼓，2017年開始，Michael Kors開始減少打折，結果銷售真的開始止血回升……

千禧年間，Louis Vuitton的Monogram手袋、愛馬仕柏金包等手袋曾是It Bag的代名詞。不過直到時尚行業在2010年左右發生的一系列劇變後，爆款效應才算是真正登上舞台，成為影響奢侈品生意的一個重要推手。

對於BVLGARI寶格麗來說：靈感既來自於羅馬2,700多年的文化歷史，也可以借助21世紀最新的3D列印技術實現，這個擁有134年歷史的經典品牌依然具有無限的創新空間。

Coach母公司Tapestry公佈截至6月30日的2018財務年度第四季財務報告，集團銷售額同比上漲31％至14.8億美元，淨利潤同比上漲39.5％至2.117億美元，全年銷售額同比成長31％至58.8億美元，毛利率為65.5%，淨利潤受收購Kate Spade等一次性成本增加影響，同比下跌32.7％至3.97億美元。

雖然在傳統印象中，典當通常是在人們走投無路時才會做出的選擇，但是自從2008年金融危機開始，越來越多的高端客戶將目光轉向了典當行業，尤其是線上典當行業。英國全國典當協會（National Pawnbrokers Association）提供的資料顯示，每筆典當交易的平均金額為150美元，但是奢侈品典當的每筆金額卻遠不止這個數目，最高可以達到數百萬美元。