在不斷上漲的租金與消費者人流下降的雙重影響下，多數的時尚零售商場深陷業績下滑的困境。如何才能挖掘實體商業潛力，開闊新亮點，抓住年輕消費者的心，開創全球首個博物館零售模式的K11購物藝術中心再次引發高度關注。

美國牛仔褲品牌Levi Strauss對法國時尚品牌Kenzo提出商標侵權訴訟，根據這個百年丹寧巨頭向舊金山聯邦法院提出的訴狀，Kenzo在一系列服裝上，包括最近推出由小甜甜布蘭妮（Britney Spears）代言的La Collection Ｍemento N°2系列，皆涉嫌使用了Levi Strauss受到聯邦保護的紅標。 Levi Strauss從1936年就開始使用小紅標，當時的品牌全國銷售經理Leo Christopher Lucier建議在後方口袋縫上一個對折的小布標，這個「布標」主要用意就是讓人能一眼就辨識出Levi's的產品。

法國奢侈鞋履設計師Christian Louboutin近期為了保護其標誌性的紅底鞋專利被而飽受困擾，並且已經多次訴諸法院以申請商標保護。

Calvin Klein和Tommy Hilfiger母公司PVH於先前的美股盤後發佈去年全年財報，集團全年銷售額同比增長9％至89億美元，淨利潤則同比下跌2％至5.378億美元，但依然超過市場預期。

“238年歷史”、“拿破崙御用”、“深厚的藝術底蘊”、“精湛的製作工藝”… 當一個奢侈品品牌已具備了如此多極致的標籤，還需要做些什麼，來發掘更大的內在潛力，激發其在商業上更為優秀的表現呢？《華麗志》近期獨家專訪了Chaumet全球總裁Jean-Marc Mansvelt，他深度解析了如何讓一個擁有厚重歷史感的奢侈品牌煥發新生的奧秘。

現今，僅僅追隨時尚潮流已無法保證時尚零售商的銷售和利潤。消費者時時刻刻都在透過社交媒體分享潮流資訊。最後的結果是，網上熱門點擊的商品被一搶而空，而沒有獲得關注的商品即便是大幅打折促銷依然無法銷貨。

合作了17年後，英國時尚設計師Stella McCartney買回了法國精品集團開雲（Kering）所持有的50％品牌股權，取得了對自己個人品牌的完全掌控權。 2001年創立了同名品牌的Stella McCartney表示，「這是個適當的時機取回對我同名品牌公司的完整掌控權。這個機會對我來說代表了重要的傳承決定，我極為感激François-Henri Pinault與他家族及開雲集團的所有人，過去17年來我們共同打造了這一切。我期待我人生的下一個篇章，以及未來這個品牌和我們的團隊能夠創造的成就。」

身為Dior品牌歷史70年以來的首位女性創藝總監，Maria Grazia Chiuri已為Dior締造了一個嶄新的女性形象，在2018春夏系列中，她以女權主義者與藝術家妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle）為其靈感謬斯，兩款針織作品，一件為針織連身褲、另一件則是針織連身衣，皆由威尼斯的家族工坊以純手工縫製而成。

愛馬仕先前發布2017年銷售資料顯示，全年銷售額按恆定匯率增長6.7％至55億歐元，在收入規模上，短短一年被一路狂奔的Gucci拋在後面

先前，Esprit母公司思捷環球突然宣布，Jose Manuel Martínez Gutiérrez馬浩思將卸任該公司執行董事及集團首席執行長，由英國快時尚New Look原首席執行長Anders Kristiansen接任，2018年6月1日生效。

法國時尚品牌Dior Homme日前宣布前Louis Vuitton男裝藝術總監Kim Jones接替Kris Van Assche卸任後的職缺，如今Louis Vuitton也宣布，新任男裝藝術總監由Virgil Abloh接任，立即生效，而他上任後的首場發表會在6月巴黎男裝週時舉行。

在對品牌形象、產品和門市設計等進行一系列的改革之後，美國高級珠寶品牌Tiffany & Co.仍面臨盈利能力問題和千禧一代消費習慣改變的挑戰。