提到美國百年珠寶品牌Tiffany & Co.，總是讓人聯想到品牌經典的藍色小盒子和奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）美麗優雅的身影。近幾年來，由於晚婚及不婚的人口逐年增加，再加上人們消費習慣改變，「經典」、「復古」等概念似乎不如往年奏效，不斷下滑的業績迫使Tiffany思考改變。

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton集團公佈2016上半年財報，收入為172億歐元，較前期成長3%，相較於去年同期，則是成長4%，美國市場強勁，歐洲維持穩定，除了法國因觀光衰退而減少，亞洲則是穩定成長。 Louis Vuitton佔整個LVMH集團一半的營業利潤，其他品牌仍持續成長，軒尼詩由於美國消費者需求強勁及中國市場穩定，上半年營收較前年成長13%，美妝零售品牌Sephora也有二位數的成長。

DKNY，一個立即讓人聯想到都會簡潔的紐約品牌，自2001年出售給法國LVMH集團後，狀況似乎不如預期，儘管去年才找來Maxwell Osborne和Dao-Yi Chow周道一坐上創意總監大位，依然難挽日漸下滑的銷售頹勢。就在前日，擁有Calvin Klein及Tommy Hilfiger及Karl Largerfeld部份授權業務的美國服裝生產及銷售商G-III，將以美金6.5億（約合台幣208億）買下DKNY整個企業體Donna Karan International的所有權。

人生中只要與設計、創作有那麼一點點的相關，似乎就免不了談論「抄襲」議題。前些日子，聞名國際的快時尚品牌ZARA才因抄襲登上各大媒體版面，原因是一名26歲的獨立設計師Tuesday Bassen在自己的社群媒體上，指控ZARA有好幾款服飾徽章的圖樣，與她的設計作品根本如出一轍，然而，這個來自西班牙的零售巨頭拒絕賠償或道歉，理由是他們認為Tuesday Bassen的作品缺乏獨特性，甚至暗示她小蝦米別想對抗大鯨魚。

去年11月巴黎恐怖攻擊後，許多精品品牌的業績直線下滑，之後的布魯塞爾和尼斯攻擊事件，又進一步讓觀光客止步，法國議會也將原本的緊急狀態延長6個月，到2017年1月底止，而這些觀光客佔了這些精品品牌在歐洲一半以上的銷售業績。法國精品品牌愛馬仕（Hermès）執行長Axel Dumas表示，「我們沒有看到法國任何觀光客增加的跡象，因為我們現在正處於緊急狀態，這會讓消費者止步，因此我們也不預期未來觀光客可能會增加，恐怖攻擊對法國影響很大。」

從2014年被Oscar de la Renta本人親自欽點成為品牌創意總監已經兩年，向來低調、寡言的Peter Copping忽然傳出離職消息，除了聲明稿中提到：「經過兩年在Oscar de la Renta的日子，現在的我因為私人原因必須回到歐洲，我很喜歡待在紐約的這段時光，並且希望有朝一日能再度回來。」之外，其餘隻字未提。