一直以來，業界是有個心照不宣的默契，總是會有一些選品店、小型的個人品牌或是以精品自居的設計師，從網路上拼拼湊湊，弄出一個剪貼板，「我要A外套的領型，配B外套的外輪廓，再加上C的線條。」「對，這是我們要做的最新款式。」工作室心中有個底，但畢竟是客人的要求，雖不情願，總是得跟著一起跳舞。但設計的基本究竟是什麼？vv.一直以來以及我們所受到的訓練，包括vv.現在回去客座開課也是，設計的基本：蒐集，毀滅，重組，轉化，再生。

國外時裝週究竟有何魅力？為何即便非時尚產業人士，也想前往國外四大時裝週朝聖？臺灣為期四年的時尚跨界整合旗艦計畫，即將在2022年結束，回顧過去舉辦了五季的臺北時裝週，未來還可以怎樣做得更好？如何讓臺北時裝週成為臺灣時尚產業人士所公認的產業大事，由下而上營造出讓更多業內人士想共襄盛舉的氛圍？聽聽時尚觀察家孫正華怎麼說。

從籌備期開始，臺北時裝週就面臨許多不同的意見，例如政府與民間資源難以整和、文化部以「標案」的形式發包時裝週主辦權，造成籌備期短暫、經驗難以傳承、企業競標引發「門戶之見」的問題，以及文化部在審核品牌資格時有失公允、時裝週舉辦過程太過「中央集權」等。 針對這些批評，臺北市時裝協會理事長孫正華表示，文化部作為一手摧生臺北時裝週的大家長，其實可以從透過整合時裝週與文化部的「時尚跨界活動補助」，將所有在國內舉行的時尚展演，整合至「臺北時裝週」旗下，規定申請此項補助的品牌，都必須在臺北時裝週的旗幟下，於特定期間內舉行展演，如此不僅能將活動主辦權交還給品牌，省去政府招標的麻煩與爭議，而且更能促進本土品牌與相關產業蓬勃發展。

Chanel近期針對包袋制定了更為嚴格的銷售政策，從2021年10月起，品牌將限制每位顧客每一年購買同一型號包袋的購買量，一人限購一個，無論是哪種款式，往後客人在購買相同款式的包袋時，均受此限制。

中國近日控管能源消耗「總量」和「強度」兩種指標的「能耗雙控」政策，造成中國多個高耗能省份，例如浙江、廣東等製造業重鎮電力短缺，恐令出口紡織品價格上漲。自2017年Gucci率先宣佈實施「零皮草」政策開始，開雲集團（Kering）旗下包括 Balenciaga、Bottega Veneta、Alexander McQueen、Saint Laurent等品牌均宣布跟進採用零皮草政策，開雲日前宣布，從2022秋冬季起全面方棄使用皮草……

一個成功的時裝品牌該如何建立？許多產業界人士都有大同小異的見解，而對於模特兒出身，後來成為時尚KOL，進而藉網路創立品牌，成為主理人的丹麥裔設計師Anine Bing來說，善用她所擅長的工具，是她能夠成功建立成另時尚事業的關鍵。