當時間也開始貶值 在網路世界進退失據的時尚產業該如何自處？

資訊高速運轉的世界，人的渴望也跟著加到十倍速。然而這份渴望是否已經失控？到底要多快才能滿足人類對於自身需求逐漸失去的耐心？

精品電商Farfetch在4月份宣布推出新服務，宣稱在全球十個主要城市推動「90分鐘Gucci送達」的服務，你沒聽錯，Farfetch創辦人José Neves大膽宣稱：「你下了單，電話都還沒掛，就有人帶著精美的包包來按你的門鈴。」而Farfetch、Net-a-Porter、Matchesfashion.com以及其他精品電商，在全球主要城市和度假聖地提供當日送達的服務也有一段時日，而Matchesfashion在倫敦也提供90分鐘送達的服務，但Gucci加入這個電商極速送貨的戰場，可以想見，日後必會有更多品牌加入競爭，雪球效應恐怕難以遏止，零售業的大規模競速生存戰即將展開。

José Neves認為，這個世界已經沒有人願意等待了，從計程車、雜貨到餐廳訂位，人們希望所有的事情都能馬上搞定。新世代的年輕人確實大多數都擁有現看現買的性格，一刻也無法等待，傳統的思維也認為，零售業假如錯過了渴望的那個時刻，他們就會錯過銷售，但這一切真是如此嗎？

「我們何必要事事看亞馬遜的臉色？」José Neves在接受《紐約時報》（New York Times）時尚總監Vanessa Friedman訪問時表示。但另一個值得思考的問題則是，為什麼大家要認為亞馬遜已經為整個電子商務市場定調了？手提包跟嬰兒奶粉或釘書機這種生活用品完全不一樣，快速消費品並不追求永續性，將精品與它相提並論似乎不太恰當。

Vanessa Friedman隨後提出了一個更大的議題，所謂有投資價值的精品時尚，號稱不被市場的低度耐心影響，儼然一副產業救世主的姿態，但精品時尚真能解決問題嗎？還是精品時尚自己本身也在創造新的問題？

許多時尚品牌及零售商紛紛響應世界地球日的活動，推出舊衣回收等等環保活動，美國時尚設計師協會（CFDA）甚至與Lexus在2015年10月共同發起了一項為期17個月的計畫，10個參與這個計畫的品牌將從環境、社會及財務等方面找出更永續的解決之道。人們普遍把資源浪費及汙染的黑鍋一概拋向快速時尚品牌，也許是時候把高端精品業也一併放進來討論了。

Vanessa Friedman認為，以往總是認為精品需要花時間打造，消費者也需要時間認識瞭解，並激起他們想擁有的渴望，假如把精品視為一般商品，會從根本改變消費者看待與評價精品的方式，當然沒有人強迫消費者一定選用極速到貨的方式，只是一旦這樣的選擇存在，勢必會對消費者的決定帶來一定的影響。

參與CFDA + LEXUS FASHION* INITIATIVE計畫的10位設計師。（圖／CFDA）

「只因為消費者說他們想要某個物品，並不代表極速送貨就是影響他們購買行為的重要關鍵，看看之前沸沸揚揚的即看即買熱潮，這其實與快速時尚的概念是一樣的。」Vanessa Friedman說道：「然而不過一兩季的時間，Tom Ford和Thakoon以市場還沒準備好為由，決定放棄這個概念，但假如真有如此突然激增的巨大需求，市場本身也有能力滿足。」

Vanessa Friedman表示，「談到有投資價值的時尚精品，它是相對於我們之前所說的快速時尚，是需要時間賦予它價值，因此等待成為一種必要。」

「將有投資價值的時尚精品與日常雜貨混為一談，就會低估了它所宣稱的特殊性、努力以及創意，正是因為這一切的標準，從許多方面來說，使得它的高價變得名正言順。」Vanessa Friedman認為，若因為推動極速到貨而讓時尚精品與快速時尚這類用過即丟的概念連結在一起，對高端精品的價值評斷是巨大傷害，畢竟投資代表了長期的價值，時間減少了，價值也相對減少了，急於滿足今日欲望的缺點，也就代表了它們可能就不再是明天的欲望，馬上就能到手的物品是不會被珍惜的，隨時可以棄之如敝屣。

Vanessa Friedman表示：「後續效應已經開始發酵了，二手精品市場這幾年蓬勃發展， Vestiaire、the RealReal和ThredUP等二手精品電商出現了巨幅成長。」ThredUP與GlobalData共同製作的報告指出，2017年全球二手精品市場已經有180億美元的規模，到2021年甚至可以成長到330億美元，而平均每個美國女性的衣櫃裡，有60%的單品是她不會穿戴的。

當高端精品也跟著加速，越來越多的衝動消費，雖然可能在短期內能帶來好看的成長數字，但二手市場蓬勃發展，這樣的替代效應總有一天會侵蝕到精品品牌自身的表現。於此同時，造成的浪費也越來越多，環境的污染將再也不只是快速時尚的問題，全面追求短期銷售成績的風潮，加深了時尚業對於地球的傷害，而責任也是整個產業，甚至是所有人要一起承擔的。

過度的消費絕對會產生浪費，但過度的等待不是，即便時間是這人世間最珍貴的資產。

資料來源：New York Times