她們在矛盾中反覆！時尚Fashion，一度是女性主義者不能提及的F-Word？

事實上，不管是法露迪還是沃爾芙，都不是第一個批判時尚的女性主義者。

早從第二波女性主義運動開始，時尚便成為眾矢之的。就這方面來說，《美麗神話》繼承的是葛瑞爾的《女太監》。[10]在這本早年經典中，葛瑞爾嘲諷，女人總是必須跟上《風尚》（Vogue）與《諾娃》（Nova）的最新時尚，往身上堆積一層又一層的人工物件──化妝品、內衣、絲襪、珠寶、皮草甚至假髮。「她是『永恆的陰性』，也是男人與女人共同追求的性客體。」[11]

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一九八四年，基進女性主義大將布朗米勒也將自己的矛頭從色情轉向時尚。在《陰性特質》（Femininity）一書中，布朗米勒主張陰性服飾是用以標示性別差異的工具。她宣稱自己絕對不穿裙子，不踩高跟鞋，因為那全是人工產物。「陰性服裝的本質就是膚淺──就連我對它的批評都顯得膚淺。」現在，她享受穿褲裝的舒適，也享受不再需要為時尚煩惱的自由。

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《女太監》與《陰性特質》都可以算是《美麗神話》的前身。我們可以發現，女性主義運動從七○年代開始便建立起一套批判時尚的論述模式。沃爾芙與法露迪雖然在九○年代帶起「反挫」理論的流行，對時尚的想像卻承襲自葛瑞爾與布朗米勒。對她們而言，時尚是「虛構」的、「不自然」的產物，是強加在女性身上的束縛。換句話說，她們相信女性身體原本是「真實」、「自然」的存在。「原初身體」與「人工身體」的二元對立，恰好是時尚與女性主義的核心衝突。翻開女性主義史中的一系列爭議，我們將不難發現相同的矛盾反覆上演。

【註】
[10]葛瑞爾曾在《美麗神話》的平裝版封面上替沃爾芙背書，聲稱這本書是「繼《女太監》以後最重要的女性主義著作」（“the most important feminist publication since The Female Eunuch”）。除了思想上的繼承，《美麗神話》也的確是《女太監》之後最暢銷熱賣的女性主義著作之一，普遍被視為帶起九○年代女性主義流行浪潮的代表作。見Murray,Mixed Media,181-83;Taylor,Celebrity and Feminist Blockbuster,167-69.

[11]在一九九九年出版的《完整的女人》（The Whole Woman）中，葛瑞爾持續批判時尚，聲稱男人不會買化妝品，無需為了時尚改變身形，而女人卻必須為了時尚瘦身，因此「沒有什麼男人受制於時尚，但所有的女人都是時尚受害者。」

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