永續不只是材料開發?時尚品牌的永續迷思

by BeautiMode 2021/06/02
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永續材料開發固然重要,但若不考量結構性的因素,以及翻轉目前時尚品牌的主流商業模式,
不論開始再多新材質,對於解釋時尚產業所帶來的環境問題,都只是杯水車薪。

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「永續」無疑是近年來時尚界最熱門的詞彚,根據全球時尚調查平台Lyst的報告,光是在2019年與永續相關的關鍵字,搜尋頻率就成長了75%,且針對特定永續材質,例如Econyl再生尼龍、有機棉項目的搜尋頻率,也在逐漸攀升。而這樣的潮流,自然沒有逃過時尚品牌的雷達,紛紛推出諸如舊衣回收專案,以及有機、永續材質的產品系列,讓自己成為消費者心目中符合永續標準的品牌,但即使如此,許多產業界專家仍然指出,不論表面上的措施為何,時尚品牌作為營利企業,最終的目標仍是要盡可能售出最多的商品。

「商業模式從根本上來說,就是不可能永續的。」專攻零廢棄設計的Parsons設計學院副教授Timo Rissanen表示,「所以我們的挑戰是要把地球臨界論(planetary boundaries)概念融入個別企業之中,如果我們知道餅的大小本來就有限,那麼我們該如何決定,哪個品牌該分到多少餅?目前所有的企業,都假定這塊餅應該全歸他們所有,或是假定這塊餅是無限大的。」

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地球臨界論,是以瑞典環境學者Johan Rockström為道,由28位科學家於2009年提出的概念,他們認為在維持地球正常運作的9大領域中,已經有4個領域超過地球的負荷,其餘5大領域將在近年內就逼近臨界值。

超過負荷的四個領域分別是氣候變遷、生物圈完整性的變化(如生物多樣性消失或滅絕)、生物地球化學物質的流動(如氮與磷的大地循環)與土地利用的變遷(如森林砍伐)。

其餘5個領域則是平流層臭氧的消耗、海洋的酸化、土地利用的變遷(例如森林砍伐)、淡水與水文的改變、大氣中氣溶膠的負荷(如懸浮微粒釋放到大氣,影響氣候變遷和健康)、創新物料的採用(例如有機污染物,放射性物質,納米材料和微塑料)。


以快時尚品牌為例,Timo Rissanen指出,即使產品中採用了部份被視為永續材質的原料,如H&M以鳳梨纖維Piñatex製成的服裝系列,由於其產量極為龐大,使用永續材質並不能夠改變過度生產對環境帶來的負面影響。

永續的意義

由於追求成長的商業模式,與永續的概念在本質上即無法相融,因此即使時尚品牌不遺餘力地追求「永續化」,Slow Factory基金會創辦人兼執行長Céline Semaan仍認為,在檢視各品牌的永續策略與措施時,重要的是觀察他們測量品牌是否符合永續概念的指標為何

「他們的測量指標是什麼?他們認為的永續是什麼?」Céline Semaan問。

Céline Semaan指出,許多品牌在談論永續時,所指其實是自身企業的永續經營,而不是環境的永續,但環境的永續才是人們在討論永續時應該考量的重點。

「這個詞的定義應該是:生態系統、資源與人力的永續。它們都要依賴這個因為沒有安全感而過度生產的大眾體系之下。」Céline Semaan說。

Céline Semaan認為,要解決過度生產且過度消耗有限資源的現象,時尚品牌必須放慢腳步,但由於「生產量變少,就表示支持企業運作的資金變少,利潤也會下降」,因此只要這個體系還在,主流時尚界就不可能真的慢下來。

來自美國明尼蘇達州的Hackwith Design House,是一個致力於慢時尚,幾乎所有產品都獨立生產的品牌,非常理解不追求量產的永續商業模式,在經營上有多麼不易,「它的花費昂貴很多,但我們相信能夠親自監督生產,這樣的代價是值得的。」營運長Erin Husted說,「如果利潤更高,我們可以成長得更快,但只要我們堅持永續、符合倫理的作法就不可能。我們必須更有耐心。」

「我們主要的目標,是說服其他人完全慢下來,如果我們無法完全做到,至少能慢到足以減少廢棄物。」Céline Semaan說。

成長的代價

即使是從創立之初就是以永續經營為目標的品牌,在企業面臨擴張時,仍然必須面對許多挑戰,來自洛杉磯的永續時尚品牌Reformation永續長暨營運副總Kathleen Talbot表示,在尋找合作製造商時,他們都會耗費大量的時間與精力,確保合作廠商能夠達到100%碳、水與廢棄物中和的標準。此外,Reformation還會精確追蹤每項產品生產的耗水量、碳排放以及其他廢棄物排放量,雖然這會耗費大量的人力與時間,Kathleen Talbot認為,在成長的同時確保符合永續標準,在未來將變得越來越容易。

「11年前我們這樣做的時候,其實是很孤單的。」Kathleen Talbot說,「我們的工廠與合作廠商都覺得我們瘋了,我們問了一百萬個問題,想達到自己的標準,他們其他的客戶都沒有這樣。我們被拒絕了很多次,直到現在有時還會被拒絕,但至少看見許多機會,產業內部的推動以及願意永續化的態度,讓我們要擴大規模變得比較容易。」

擴大規模的兩難

然而,不論品牌本身如何留意要在各個層面均符合永續標準,隨著企業規模的擴大、產品生產線變得複雜,品牌必須付出的監督成本也會增加,形成永續時尚的兩難局面,在初期,盡力符合永續原則的品牌,要面臨成本高昂、難以成長的困境,而在克服了初期的困難,有餘力擴大規模後,還要持續面對無法維持原則的風險。

要克服這樣的困境,Timo Rissanen認為,產業界可以參考將獲利投入人道工作的非營利品牌Origin Africa,或Eileen Fisher這種由員工廣泛持股的非主流商業模式,發展以社區為基礎、非營利的分享平台。

Timo Rissanen的見解,令人聯想到歐美近年來備受矚目且蓬勃發展的時裝租賃平台;但不論新模式的時尚品牌、分享平台如何發展,傳統品牌要擺脫追求獲利成長的模式,勢必要經過大規模的變革。

變革的動力:處罰與獎勵

雖然消費者與倡議者可以透過支持永續經營的品牌來發揮影響力,但專家普遍認為,沒有產業界的全面配合,想要有可觀的進展幾乎不可能,因此也有人認為,各國政府、國際組織必須藉由定訂法規、創造誘因的方式,來推動產業界的變革。

例如英國政府於2015年10月通過《現代奴役法案》(Modern Slavery Act 2015),要求所有在英國設有辦事處、分公司、分行或子公司的企業,每年應公布「奴役與人口交易聲明」,揭露企業在營運和供應鏈中採取了哪些避免奴役與人口交易的措施,或揭露企業未有對應措施,以及法國國會在2021年4月通過的《氣候法》(Loi climat)修正案,要求品牌在產品上添加「碳排放分數」標籤,告知消費者產品的原料生產、產品製作、包裝與運輸過程中的碳排放量,促使品牌與廠商採取符合國家環保要求的措施。

至於在提供獎勵與誘因上,Céline Semaan認為,可以透過在經濟上提供利多來達到目的,例如政府可以補貼針對時尚永續的研究與發展,而針對特定形態的汙染,則可以藉由課稅的方式來令產業界減少排放。例如加拿大卑斯省(British Columbia,又稱英屬哥倫比亞),早在2008年就開徵每噸30加幣的碳稅,以及英國環境審計委員會(Environmental Audit Committee)在2019年的《修正時尚》(Fixing Fashion)報告中建議,應該利用課稅的方法,「為再利用、維修與回收提供誘因。」

資料來源:BBC、Huffpost、Environmental Audit Committee

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