雖然在傳統印象中，典當通常是在人們走投無路時才會做出的選擇，但是自從2008年金融危機開始，越來越多的高端客戶將目光轉向了典當行業，尤其是線上典當行業。英國全國典當協會（National Pawnbrokers Association）提供的資料顯示，每筆典當交易的平均金額為150美元，但是奢侈品典當的每筆金額卻遠不止這個數目，最高可以達到數百萬美元。

如果提到周裕穎、吳日云、汪俐伶、田明彬、沙布喇．安德烈（高勝忠）這幾位台灣設計師，除了都曾經在國外舉行服裝發表之外，他們也都曾在台北TOP時裝設計大賞中獲獎。 邁入第六屆的台北TOP時裝設計大賞，這次以「Fashion Art Taipei」為主題，入圍決賽的12位設計師中，最後由柯瑋倫以作品《都會奧德賽》拿下金獎。

7月2日，法國著名奢侈品牌Christian Dior在巴黎羅丹美術館（Rodin Museum）發布2018／19秋冬高訂系列。三週後，位於巴黎市中心的法蘭索瓦一世街11號的品牌「Atelier Tailleur（縫製工坊）」接到首批訂單，工匠們便開始了繁忙的高訂禮服製作工作。包括五名學徒在內，Atelier Tailleur共有25人，負責生產品牌高訂系列的半身裙、夾克和褲子等商品。

當低腰褲蔚為潮流時，我洞察到了未來。與其將你的內衣藏在外衣之下，何不以之作為一種表達—自己，和自己的性格—的途徑呢？多年來，內衣市場都由Calvin Klein獨霸一方；然而，內衣應該可以突破單純的黑白色調，添加更多的色彩、花樣和設計。

工藝至上的法國精品品牌迪奧（Dior）與蕾絲的關係也是密不可分，蕾絲元素貫串了迪奧的高級時裝與訂製服。當年迪奧先生（Christian Dior）所打造的經典束腰外套（Bar Jacket）、A-Line、H-Line，以及從花園與舞會得到靈感的禮服系列，透過工藝、材質與形態，突破既定疆界，成就服裝史上輝煌的年代。

傳統媒體動盪持續，現在的問題是，時尚雜誌如何用數字影響力將奢侈品牌的廣告預算奪回來。 AMM的年度報告稱2017年50家最大廣告商的雜誌廣告收入從2016年的65億美元降至61億美元，這意味著雜誌行業2017年的收入至少損失了4億美元。在奢侈時尚行業中，全球最大奢侈品集團LVMH的雜誌廣告支出削減1,520萬美元至2.163億美元。

創立於1818年的服飾品牌Brooks Brothers，是第一家提供預製成衣的美國品牌，在邁入200週年之際，品牌選擇在距離麥迪遜大道（Madison Avenue）旗艦店一個街區的紐約中央車站 （Grand Central Terminal）范德比爾特大廳（Vanderbilt Hall），舉辦經典服裝歷史回顧展《Brooks Brothers: 200週年服裝回顧》，展出品牌百年風尚。

全球經濟局勢不穩為奢侈品零售帶來更多不確定因素。由於對美貿易摩擦及自身經濟結構性問題，土耳其主要對國際貨幣里拉遭受重創。8月10日一天之內，里拉對美元匯率跌超18％。8月14日，里拉再次暴跌10％，截至上午9點45分，它已經再下跌5.3％至每美元6.7935美元。2018年以來，里拉兌美元累計貶值已超過了40％。

在中國，奢侈品牌為了獲取更多流量和關注度，比起找主流媒體、時尚雜誌打廣告，與時尚部落客的合作甚至見效更快，更好。原因正如法國巴黎銀行奢侈品部門負責人Luca Solca所言：時裝部落客在中國要比奢侈品、時尚品牌和雜誌更快一步填補了互聯網向中國消費者傳遞時尚品牌資訊的空白。

為了完美捕捉《媽媽咪呀！》絢麗熱情的風格，製作團隊找來了曾多次獲獎，為HBO影集《權力遊戲》（Game of Thrones）及Netflix影集《王冠》（The Crown）打造戲服的設計師Michele Clapton，製作原汁原味的70年代風格。這位經常為古裝及時代劇設計服裝的設計師，對1970年代充滿活力、具啟發性的風格相當激賞，也非常享受服裝製作的過程。

「BE STUPID」看起來可能像是一個荒謬的命令。誰會想被視為笨蛋呢?但對義大利時尚品牌Diesel創辦人倫佐．羅素而言，他樂於做那些很多人覺得愚笨的事。對他來說，「耍笨」意謂著，對於任何理性的人勸你不要做的事情，就去做吧：大膽一點，勇敢一點，把自己推向極限，打破規則，聽從你的直覺與你的心；做一件你樂在其中的事，原來耍笨並不是真的那麼愚蠢的行徑。

氣勢萬鈞的龍形圖騰、雙眼銳利的猛虎、充滿神祕感的靈蛇，這些看似大膽且充滿東方意象的動物圖騰，竟成為Valentino 2018早秋系列的最佳代言人。