傳統商業不敢再輕視社群媒體的威力。隨著產業風向的劇烈變化，在領導者奢侈品牌和快時尚的兩面夾擊下，「中檔」奢侈品牌開始陷入被動。

年僅20歲的Kylie Jenner成為《富比士》雜誌最新封面人物，不僅是作為卡達夏一家最小女兒的身份，還因登上《富比士》美國「白手起家」女富豪榜單，以約9億美元淨資產在榜單上排名第27，超過了同母異父姐姐Kim Kardashian約3.5億美元的資產。同時，Kylie Jenner也成為最年輕的白手起家億萬富翁，早於23歲成為億萬富翁的Facebook創始人馬克祖克柏。

/Nyden品牌聯合創辦人Christopher Skogfeldt表示：「我們邀請了時尚產業的意見領袖參與設計，僅採用和尋找消費者真正喜歡的設計靈感。為的是向世人證明：時尚和設計的權利不在巴黎設計師的手中，而是在普通消費者手中！」這也是品牌所提倡的「時尚民主化」。

追求完美、精確細緻以及令人振奮的目眩神迷，這樣的情感體驗不僅可以用來形容芭蕾舞者那充滿律動感，傳達肢體延伸的最高境界，套用在頂級珠寶的工藝製作也同樣合適。自1940年代起，法國百年珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）便與舞蹈世界的緊密連結，而芭蕾舞者的倩影更成為品牌標誌性的圖像之一。

長期以來，粉紅色在大眾文化的印象中，一直與女性特質（femininity）相連結，它被視為小女孩的顏色，總是直接令人聯想到可愛、柔軟、無辜、無害。小女孩穿粉紅色、小男孩穿藍色這樣的刻板印象，也早已根深柢固，卻沒有多少人知道，這樣的僵化印象，其實是在20世紀中期左右，才漸漸建立起來的，在19世紀的法國宮廷，入時的貴族不分性別，都流行穿粉紅色，而在印度，粉紅色從來就沒有從男性的傳統服裝中消失過。

街頭潮流文化的興起讓寬大鬆垮風格的帽衫成為了潮人們的新寵。在這一趨勢的影響下，男裝的增長速度甚至將超越女裝，各大奢侈品牌紛紛加碼提升其男裝業務的競爭力。

法國精品集團愛馬仕（Hermès）公布2018年上半年財務報告，合併營收為28.53億歐元，按固定匯率計算，年增11％，集團上半年的完整財報會於9月12日發布，預料將會接近2017年上半年的歷史新高水準。

試鏡的日子到了。我揮出成功的一擊；我和攝影機親密接觸，我給了它我的全部。我表演完所有臺詞後，滿意的法蘭柯先生臨時考了我幾個《時尚》雜誌的人物。他特別問到安娜．溫圖。她真正是什麼樣子呢？她是否和威柏格小說裡那個穿著Prada 的惡魔一樣，難搞凶悍又跋扈？

Prada創意總監Miuccia Prada多次在媒體訪問中表達對「奢侈品」一詞的厭惡。她認為，任何關於奢侈品的討論都不會有正確答案，她所聽過所有對奢侈品的定義都令她失望，也討厭奢侈品產業的成規。她曾表示，「有人用『變化』來定義Prada，從某種方面來說，我喜歡這個定義。」

1961年，Marc Bohan首次以Christian Dior創意總監的身份發表被稱為「Slim Look」的1961秋冬高級訂製服系列時，《紐約時報》（The New York Times）的報導寫道，「呼喊、鼓掌，躁動的群眾在高雅的沙龍裡製造混亂，Marc Bohan被親吻、拉扯、祝賀。會場的椅子都被翻倒了。」

對奢侈品牌而言，數位化並不僅僅意味著開通電商服務，它也是品牌觸達核心消費群體最有利的工具。雖然之前有國際品牌在抖音上成功投放廣告的先例，但是該平台是否真的適合於整個奢侈品行業仍是一個疑問。

英國版《GQ》總編輯Dylan Jones聯手Gucci一同策劃系列短片《演出者》（The Performers），以紀錄片的形式，呈現不同領域中深具影響力的男士，探索他們的精神世界與視野異境，以及由此所帶來的靈感啟發。