長期以來，粉紅色在大眾文化的印象中，一直與女性特質（femininity）相連結，它被視為小女孩的顏色，總是直接令人聯想到可愛、柔軟、無辜、無害。小女孩穿粉紅色、小男孩穿藍色這樣的刻板印象，也早已根深柢固，卻沒有多少人知道，這樣的僵化印象，其實是在20世紀中期左右，才漸漸建立起來的，在19世紀的法國宮廷，入時的貴族不分性別，都流行穿粉紅色，而在印度，粉紅色從來就沒有從男性的傳統服裝中消失過。

街頭潮流文化的興起讓寬大鬆垮風格的帽衫成為了潮人們的新寵。在這一趨勢的影響下，男裝的增長速度甚至將超越女裝，各大奢侈品牌紛紛加碼提升其男裝業務的競爭力。

法國精品集團愛馬仕（Hermès）公布2018年上半年財務報告，合併營收為28.53億歐元，按固定匯率計算，年增11％，集團上半年的完整財報會於9月12日發布，預料將會接近2017年上半年的歷史新高水準。

試鏡的日子到了。我揮出成功的一擊；我和攝影機親密接觸，我給了它我的全部。我表演完所有臺詞後，滿意的法蘭柯先生臨時考了我幾個《時尚》雜誌的人物。他特別問到安娜．溫圖。她真正是什麼樣子呢？她是否和威柏格小說裡那個穿著Prada 的惡魔一樣，難搞凶悍又跋扈？

Prada創意總監Miuccia Prada多次在媒體訪問中表達對「奢侈品」一詞的厭惡。她認為，任何關於奢侈品的討論都不會有正確答案，她所聽過所有對奢侈品的定義都令她失望，也討厭奢侈品產業的成規。她曾表示，「有人用『變化』來定義Prada，從某種方面來說，我喜歡這個定義。」

1961年，Marc Bohan首次以Christian Dior創意總監的身份發表被稱為「Slim Look」的1961秋冬高級訂製服系列時，《紐約時報》（The New York Times）的報導寫道，「呼喊、鼓掌，躁動的群眾在高雅的沙龍裡製造混亂，Marc Bohan被親吻、拉扯、祝賀。會場的椅子都被翻倒了。」

對奢侈品牌而言，數位化並不僅僅意味著開通電商服務，它也是品牌觸達核心消費群體最有利的工具。雖然之前有國際品牌在抖音上成功投放廣告的先例，但是該平台是否真的適合於整個奢侈品行業仍是一個疑問。

英國版《GQ》總編輯Dylan Jones聯手Gucci一同策劃系列短片《演出者》（The Performers），以紀錄片的形式，呈現不同領域中深具影響力的男士，探索他們的精神世界與視野異境，以及由此所帶來的靈感啟發。

走進服飾店竟有魚市場的冷凍櫃、放滿魚的籃子，甚至還有魚頭造型人台和料理器皿？別懷疑，你沒走錯！這個夏天，誠品生活設計師展售平台Axes攜手台灣時尚品牌Weavism將「魚市場」搬進服飾店，打造「織本水產」夏日限定店。

2019春夏倫敦時裝週將於2018年9月14日至9月18日舉行，Burberry、J.W. Anderson等知名英國品牌都將在本屆時裝週上發布其2019春夏系列作品。

走紅毯的明星裝扮一直是潮人們尋找時尚靈感的重要來源，但這些紅毯造型單品對於普通消費者來說，多數都是遙不可及的。 媒體行銷管理公司FX Group近期聯手技術公司Mavatar，應用後者的mCart去中心化平台技術（Decentralized Marketplace）方便消費者直接購買紅毯造型單品。FX Group管理的的紅毯活動包括：艾美獎、葛萊美獎、全美音樂獎、Billboard音樂獎等。

中年人的不安來自於對快速變化，落後甚至被淘汰的焦慮，奢侈品牌也不例外。中國消費者對愛馬仕有一種近乎瘋狂的執念。在國內購物分享社區小紅書，可能聚集著全球密度最高的愛馬仕消費者。人們不僅在這裡分享最划算的購買方式，討論愛馬仕著名的配貨制度，更多則是炫耀愛馬仕手袋收藏。表面上看，中國消費者對於愛馬仕的癡迷程度遠超過Chanel、Louis Vuitton等同類奢侈品牌，也正是中國消費者旺盛的購買需求，令愛馬仕開始不斷增設工廠、提高產能。