早前Burberry忽略產品創新，試圖堅持傳統英倫風格，導致業績低迷，過去三年接連傳出可能被收購的消息。面對日益激烈的奢侈品寡頭競爭，英國品牌似乎正逐漸被邊緣化。

對於購物台的認知，就是一群啞著嗓子，誇大地講述商品特色，由模特兒愛撫果汁機、筆記型電腦，讓腦波弱的民眾致電刷卡買單的銷售渠道，而我不得不佩服這些購物專家，在推銷我不懂的領域的商品，確確實實讓我好幾度就下單，在家堆積了許多只用了一兩次，也說不上好用或不好用的東西；然而我最喜歡的，就是看著他們販售我所從事領域的商品，早期來看，還真的是胡說八道，當笑話看，順便警告友人們不准亂買購物頻道上的東西，而近幾年，購物台的開場鋪陳，已經變成了一齣齣荒謬好笑的肥皂劇。

義大利時裝品牌Max Mara所屬集團Max Mara Fashion Group是目前為數不多依然由創始人家族私有，並在商業方面不斷取得增長的義大利奢侈品企業之一。 目前，Max Mara品牌依舊為創始人Achille Maramotti的後代所有，2016財年，品牌全年銷售額同比增長3.6%達14.3億歐元，淨利潤同比大增29.8%達1.09億歐元。

投資銀行Jefferies股票分析師Randal Konik近日發文指出維密母公司L Brands的持續降價促銷將進一步對業績產生負面影響，加劇集團面臨的危機。

2001年加入義大利精品品牌Bottega Veneta擔任創意總監的Tomas Maier，在品牌任職了17年後宣布離任，繼任人選為曾經在Céline擔任高級成衣設計總監的Daniel Lee，預計於2018年7月1日正式上任。 這位32歲的英國設計師，畢業於中央聖馬汀藝術設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design），在2012年加入Céline之前，他曾在Maison Margiela、Balenciaga和Donna Karan工作。

生產工期緊迫、性騷擾和對紡織女工施暴似乎已經成為一些快時尚代工廠的頑疾，而現在這些公司面臨來自紡織女工的指控。據相關權益組織近日報導，為完成節奏緊湊的生產任務，快時尚品牌Gap和H&M的亞洲工廠普遍存在對女工實行性騷擾和肢體暴力的行為。

2018年5月22日早上10點，中國南京德基廣場剛剛開門迎客，廣場中庭一間看似城堡的快閃店（Pop-up Store）就已經人頭攢動，這是Coach與迪士尼（Disney）為展示最新聯名系列而特別推出的，波浪紋金屬與明亮紫色細節打造的暗黑氛圍，正詮釋了雙方第三次聯名的主題：暗黑童話。

在放出年銷售額目標100億歐元，將取代Louis Vuitton的狠話後，Gucci正準備開啟新一輪的革新。據路透社最新消息，Gucci首席執行長Marco Bizzarri將領導的全新戰略計劃中，變革重點已從產品創意與行銷環節轉移到更加核心的供應鏈。

這是LVMH青年設計師大獎首次頒給潮牌，也是第一次頒給亞洲設計師。據LVMH官方聲明，經過歷時五個月的三輪選拔，日本街頭服飾品牌Doublet創始人井野將之（Masayuki Ino）獲得2018年LVMH青年設計師大獎，同樣來自亞洲的韓國設計師Rok Hwang獲得LVMH青年設計師特別大獎。值得注意的是，這也是LVMH青年設計師大獎與特別大獎首次被亞洲設計師包攬。

為了讓這些代表國家出征的選手們，離開球場後也能展現帥氣的形象，許多國家隊都與時尚品牌保持長期合作關係，本屆世界盃也不例外，現在就讓我們一起來看看，時尚變身後的球員，能帥出什麼新高度？

有分析人士指出，奢侈鞋履品牌的糟糕業績的背後是過度依賴經典款式、產品結構單一，而產業趨勢瞬息萬變，產品更新速度太慢，令消費者喪失新鮮感。目前，純粹配飾品牌普遍面臨產品線是否多元化的困境。

Michael Kors集團（NYSE：KORS）日前發布第四季度及全年業績數據顯示，截至3月31日的第四季度內，其銷售額同比增長10.8％至11.8億美元，超過分析師預期。淨利潤為4,410萬美元，而2017年同期則錄得虧損2,680萬美元。其中配飾、鞋履和男裝類別的強勁增長推動期內可比銷售額增長2.3％。