為什麼日本新娘曾經要在婚禮上穿上白、紅、黑三種顏色的和服？為什麼穿和服時，衣領交疊的方向不能隨意改變？還有那些看起來只是裝飾的腰帶與髮型，究竟藏著多少穿著上的學問？

一件衣服，可以是對外界期待的反抗，也可以是寫給青春的信，或是一段不願被丟棄的記憶。從哥德風格與旗袍工藝的碰撞，到舊丹寧布料的重新拼接，六組臺灣設計師在「Fashion is ＿＿＿＿」跨界時尚大秀中，從個人經驗、文化記憶與生活材料出發，為服裝賦予不同的故事。

「回歸事物的本質，回歸直覺，回歸感受，回歸真實。」Daniel Lee如此形容Burberry 2027夏季系列。比起將服裝熨燙得完美無瑕，這一季Daniel Lee反而更渴望留下人與生活的真實痕跡：水洗絲綢與棉布帶著像是長久穿著後的柔軟質地，剪裁放鬆，布料不被刻意熨得平整，就連格紋與花卉，也保留手繪線條的不規則感。

一本時裝雜誌，可以只是被翻閱，也可以成為一個真正能走進去的世界。APUJAN 2027春夏系列《FALLING INTO A FLASHY MAGAZINE》（墜入那一頁）便從這個想像出發，讓真人穿著實體服裝走進生成影像打造的場景，在虛構的時空裡展開一場關於服裝、記憶與時間的旅程。

空總國家文化基地（文化空總）在今年秋天迎來了臺北時裝週SS27的展出。本季活動首度移師這處具有超過80年歷史的場域，讓當代設計與歷史建築結合，並在既有的展演基礎上，進一步推動品牌接觸產業與市場、開拓合作機會，為臺灣時尚走向國際累積更完整的支持系統。

翁曉玲質疑文化部媒宣費並非絕對必要，網路上甚至有政治評論員稱蔣萬安自砍臺北時裝週媒體宣傳的曝光機會，今年無法在臺北時裝週帥一波。事實上，今年臺北市文化局仍然有自己的標案，活動經費並未減少，市長蔣萬安同樣會穿著臺灣設計師服裝出席Vogue FNO活動。

當時裝的優雅廓形遇上1970年代幾何與拼貼藝術的叛逆魂，會擦出怎樣的火花？位於台北內湖的TAOART藝術空間，自即日起至10月3日（六）推出「Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads」展覽。適逢美國藝術巨擘羅伯特・勞森伯格（Robert Rauschenberg, 1925–2008）百年誕辰，享譽國際的台裔加拿大時裝設計師Jason Wu（吳季剛）以勞森伯格的破格靈魂為靈感，打造2026春季〈拼貼〉（COLLAGE）系列。展覽更首度將設計師的服裝作品與來自紐約羅伯特・勞森伯格基金會的珍貴典藏原作並置，展開一場跨越時空與媒材的對話。

從簡約洋裝、襯衫長褲到T恤配西裝外套，學會用Lauren Ralph Lauren打造自然又有質感的約會造型。

當眼鏡不再只是被整齊排列在櫥窗裡的商品，而成為建築牆面的一部分，零售空間便化為一場對日常感官的激進實驗。跨足巴黎與紐約的創意團隊Crosby Studios，首度將其顛覆性的藝術哲學帶入台北信義威秀，操刀配件品牌KlassiC.旗艦形象店。這座空間不僅僅是一間眼鏡門市，更是一座向繁忙街頭敞開、打破傳統陳列邏輯的當代美學載體。

設立於1996年的愛馬仕（Hermès）高雄漢神專門店，歷經全面擴建與改裝後，於2026年8月5日以跨越兩層樓面的全新格局正式亮相。新店由巴黎建築事務所RDAI操刀設計，將高雄深厚的歷史底蘊、在地材質與港灣建築語彙融合，演繹出城市蛻變與更新的風貌。

邁入第40屆歷史里程碑的「時裝設計新人獎」（Taiwan Fashion Design Award），持續展現強大的國際影響力。本屆競賽吸引來自全球25個國家與地區、共530位設計新銳踴躍參賽，版圖橫跨義大利、德國、西班牙、日本、韓國、香港、馬來西亞、泰國、澳洲及以色列等地。

縱橫台灣時尚圈近40年、以獨特東西方美學與浪漫衝突美學奠定台灣設計高度的知名服裝設計師溫慶珠（Isabelle Wen）日前辭世，享壽69歲。消息傳出後，令台灣時尚與藝文界深感震驚與不捨。