當蝙蝠俠與小丑不再只是漫畫裡的英雄與反派，而是時裝設計師探索人性的靈感，這會碰撞出什麼樣的火花？臺灣設計師潘怡良（GIOIA PAN）在2027春夏系列《暗夜織語》（NOCTURNAL TEXTURES）中，攜手華納兄弟旗下DC超級英雄IP，將哥譚世界帶進時裝創作。

在臺北時裝週INFDARK 2027春夏系列《MACRO / MICRO》的伸展台上，一名身披黑色斗篷的吸血鬼從昏暗處現身，忽而左右穿梭，忽而突然快步朝觀眾席逼近。其他模特兒也各自投入吸血鬼或喪屍般的角色，有人以誇張的肢體動作營造詭譎氣氛，有人則透過眼神與細微動作和觀眾互動。比起制式的走秀，現場更像一場觀眾也可能被角色捉弄的暗黑劇場。

到大全聯採買生活用品，或是在國立故宮博物院精品商店挑選紀念品時，你是否曾留意工作人員身上穿的制服？ 這些看似平凡的工作服，其實都出自JUST IN XX設計師周裕穎（Justin Chou）之手。至於更多人熟悉的2024年巴黎奧運中華隊進場服，同樣也是他的作品。

一套制服，除了讓人辨識穿著者的身分，還能傳遞多少文化訊息？對JUST IN XX設計師周裕穎而言，制服不只是工作時穿著的服裝，也是將文化帶進日常生活的一種方式。從建築輪廓、地方工藝到品牌特色，那些原本存在於不同場域的元素，都可能經過設計轉化，成為一套制服的細節。

為什麼日本新娘曾經要在婚禮上穿上白、紅、黑三種顏色的和服？為什麼穿和服時，衣領交疊的方向不能隨意改變？還有那些看起來只是裝飾的腰帶與髮型，究竟藏著多少穿著上的學問？

一件衣服，可以是對外界期待的反抗，也可以是寫給青春的信，或是一段不願被丟棄的記憶。從哥德風格與旗袍工藝的碰撞，到舊丹寧布料的重新拼接，六組臺灣設計師在「Fashion is ＿＿＿＿」跨界時尚大秀中，從個人經驗、文化記憶與生活材料出發，為服裝賦予不同的故事。

「回歸事物的本質，回歸直覺，回歸感受，回歸真實。」Daniel Lee如此形容Burberry 2027夏季系列。比起將服裝熨燙得完美無瑕，這一季Daniel Lee反而更渴望留下人與生活的真實痕跡：水洗絲綢與棉布帶著像是長久穿著後的柔軟質地，剪裁放鬆，布料不被刻意熨得平整，就連格紋與花卉，也保留手繪線條的不規則感。

一本時裝雜誌，可以只是被翻閱，也可以成為一個真正能走進去的世界。APUJAN 2027春夏系列《FALLING INTO A FLASHY MAGAZINE》（墜入那一頁）便從這個想像出發，讓真人穿著實體服裝走進生成影像打造的場景，在虛構的時空裡展開一場關於服裝、記憶與時間的旅程。

空總國家文化基地（文化空總）在今年秋天迎來了臺北時裝週SS27的展出。本季活動首度移師這處具有超過80年歷史的場域，讓當代設計與歷史建築結合，並在既有的展演基礎上，進一步推動品牌接觸產業與市場、開拓合作機會，為臺灣時尚走向國際累積更完整的支持系統。

翁曉玲質疑文化部媒宣費並非絕對必要，網路上甚至有政治評論員稱蔣萬安自砍臺北時裝週媒體宣傳的曝光機會，今年無法在臺北時裝週帥一波。事實上，今年臺北市文化局仍然有自己的標案，活動經費並未減少，市長蔣萬安同樣會穿著臺灣設計師服裝出席Vogue FNO活動。

當時裝的優雅廓形遇上1970年代幾何與拼貼藝術的叛逆魂，會擦出怎樣的火花？位於台北內湖的TAOART藝術空間，自即日起至10月3日（六）推出「Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads」展覽。適逢美國藝術巨擘羅伯特・勞森伯格（Robert Rauschenberg, 1925–2008）百年誕辰，享譽國際的台裔加拿大時裝設計師Jason Wu（吳季剛）以勞森伯格的破格靈魂為靈感，打造2026春季〈拼貼〉（COLLAGE）系列。展覽更首度將設計師的服裝作品與來自紐約羅伯特・勞森伯格基金會的珍貴典藏原作並置，展開一場跨越時空與媒材的對話。

從簡約洋裝、襯衫長褲到T恤配西裝外套，學會用Lauren Ralph Lauren打造自然又有質感的約會造型。