日本許多頂級和服手工布料，因工序繁複，後繼無人，在現代社會正面臨技術斷代的危機。由日籍創辦人寺西俊輔（Shunsuke Teranishi）與身為台灣人的首席設計師陳千慈共同主理的服裝品牌MIZEN，不甘於讓這些古老記憶走入歷史，決心挑戰傳統和服那被嚴格限制在「寬度僅38公分」的整卷織物，透過現代服裝結構與西方立體剪裁的轉譯，將布料背後所蘊含的時間與風土，化為能長久陪伴現代日常的頂級時裝。

「地球正被時尚和紡織廢棄物淹沒——我們不需要更多的衣服或設計師。我們需要的是能創造更好系統、政策和行為的改變者。如果你的設計無法讓世界變得更好，那就不要製作，因為這個星球要為你的選擇付出代價。」

從古典歐陸的歷史深度，到現代美式經驗的自由廣度，路易威登（Louis Vuitton）再度拉開了跨越時空的「旅行的藝術」序幕。繼2020年於紐約TWA飛行中心展開一場法美對話、以及2026年在亞維農教皇宮引爆昂揚的宏大戲劇熱情後，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière將旅行的終點聚焦於紐約曼哈頓上東區的核心。

當夕陽的餘暉灑落在好萊塢山（Hollywood Hills）上空，威爾榭大道（Wilshire Boulevard）上湧現了一輛輛駛向洛杉磯郡藝術博物館（LACMA）的車潮。在這個傍晚，全新開幕的David Geffen展覽館化身為一座巨大的「洛杉磯幻象」大秀現場。在充滿電影感的水泥建築、飄散的煙霧與日落霞光交織下，創意總監Jonathan Anderson迎來了他入主Dior滿一年的首場早春度假大秀。這不僅是一個服裝系列，更是他獻給好萊塢、夢想與錯覺藝術的一封情書。

當非遺宋錦遇上粗獷丹寧、當實驗室裡的菌絲體轉化為可穿戴的皮革、當聚酯纖維被賦予流動建築般的肌理......。在2026年香港時裝節的湧動人潮中，一場關於「材質轉型」的溫柔革命正悄然發生。

美國百年珠寶品牌Tiffany & Co.蒂芙尼與美國時裝設計師協會（CFDA）近日宣佈正式啟動第二屆「Tiffany & Co. x CFDA珠寶設計師獎」（Jewelry Designer Award）。這項計畫不僅延續了品牌近兩百年來對卓越工藝的追求，更在2026–2027年度迎來重要里程碑，首度增設「Tiffany x CFDA珠寶設計獎學金」，將支持對象從新銳設計師進一步向下扎根，延伸至正處於創意啟蒙階段的學生世代。

當服裝脫離了伸展臺上的強光與律動，它如何與大眾的日常空間產生連結？台灣設計師品牌C JEAN創辦人暨設計師簡君嫄，在臺北時裝週發表 AW26系列《SA TA NA MA》後，先是在乙皮畫廊舉行特展，接著這場台日協作的成果也移師至TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋松菸店，展開名為《不完美之美：千年之問》的特展，探討一項傳統手工藝，在當代生產系統中如何找到延伸的可能。

2009年，宋錦正式被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄。這項起源於宋代的蘇州傳統織造技藝，曾因手工織造極為複雜——兩個人一天僅能織出約10公分的面料——而一度面臨傳承的斷層。傳統上，宋錦是皇室與大將立下戰功後才能獲賜的榮寵，甚至是古代國家經濟的重要物資，曾因工藝繁複而被譽為「錦繡之冠」，在歷史上更以「寸錦寸金」形容其珍稀地位。

在香港時裝節（Fashion InStyle）現場，伸展台上的華麗霓裳交織著商業洽談的急促節奏。然而，在「布料圖書館」（Textile Library）的展位，空氣中卻凝結著一種與外界截然不同的造物靜謐。自2015年創立以來，這裡不僅是中國首個集定製化研發、檔案收藏與跨界設計於一體的面料科技創意中心，在創辦人Mary Ma眼中，這裡更像是一座思想的轉運站。

對於路易威登（Louis Vuitton）而言，旅行從不僅止於抵達，而是一場關於感官、文化與生活方式的持續探尋。自1998年起，品牌便將其遊牧精神融入到城市指南系列中，為每個目的地提供全新且獨特的視角。每個城市都由獨立作者和具有廣泛多元背景的特邀撰稿人進行深入介紹。

當五月的第一個星期一再次降臨紐約，紐約大都會藝術博物館（The Met）的階梯成了全世界最昂貴的畫布。2026年，Met Gala以「Fashion Is Art」（時尚即藝術）為名，根據《WWD》報導，當晚創下了4,200萬美元募款新高，不僅刷新歷史紀錄，更將這場社交煙火推向了哲學辯論的高度。然而，在高級訂製服的細碎珠光中，我們看見的不只是美的極致，還有一場關於階級、身體與建築歷史的無聲交鋒。

當那熟悉的節奏再次響起，時尚界的齒輪在相隔20年後重新轉動。電影《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）不僅帶回了原班人馬的夢幻陣容，更展開了一場關於權力、地位與自我成長的視覺盛宴。