身為台灣手工禮服品牌，Nicole + Felicia在中國的各大城市幾乎都有據點，能將每季的設計量產銷售，東南亞海外廠的功勞可不小，主掌生產面的Felicia說，「家族婚紗事業每個月至少要消耗幾百萬針的數量，當Nicole + Felicia的禮服一上產線，數字又會再飆升。」品牌創立初期，Nicole與Felicia常會為了分配在哪條生產線、運費的數字以及其他管銷費有意見出入，但這段磨合期也讓兩人更有默契，「Nicole + Felicia的禮服一定有華麗的珠飾、蕾絲與水鑽，所以每件的縫針數至少是國外品牌的三倍。

1941年四十多歲的張大千為何要遠赴黃沙漫漫的敦煌呢？我們不要忘了目前提到的張大千生平之背景並非一個太平之世。1937年開始了中日八年抗戰，而中國境內藝術界對於繪畫改革乃至新舊思維的爭論也不斷蔓延，追求西方技法的革新派，例如徐悲鴻、林風眠等人相比於齊白石等傳統畫派，就形成了兩相對立的氛圍。

與10年前絕於消費者的「高冷」態度不同，如今奢侈品牌在中國潛心鑽營的命題變為，如何更好地本土化的。

歷經18個月的漫長整修與裝潢，倫敦大英博物館（British Museum）的嶄新中國展廳已於2017年12月14日對外開放（圖1）。受到何鴻卿爵士（Sir Joseph Hotung）的慷慨贊助與大力支持，館方不僅重新調整展品陳列方式，也同時升級展櫃與照明等基本設備，更新增書畫、絲綢和現當代工藝，闡明中國藝術的多元傳統與持續創新（圖2）。新展廳的內容共分為16個單元，其中不以物件種類來區別，而是按照時間順序展現不同朝代的作品。策展團隊亦在每個專櫃中央呈現焦點精品，藉此衍生相關的詮釋議題和名作群組，讓觀眾能夠近距離地欣賞文物而產生歷史時代感（圖3）。依著陳設展品如石器、玉件、青銅、陶瓷、雕塑、漆作、繪畫和文玩等，深度探索中華文明的時序演變。

人紅是非多，奢侈品牌 Balenciaga 巴黎世家這次被捲進產品生產工廠風波。據國外潮流媒體 Highsnobiety最新消息，去年起風靡全球的Balenciaga 鞋款 Triple S 近日被曝實為中國製造，並非宣傳中說的義大利製造。

如今掌控奢侈時尚的消費人群在不知不覺中已發生令人驚訝的改變，千禧一代正逐漸成為新的時尚消費主力軍。現在，各奢侈品牌正透過品牌數位化，產品多樣性和充滿創意的故事性行銷等各種不同方式來吸引新生代的消費者，但也顯得越來越焦慮。