近年透過實體秀與數位影片並進方式呈現時裝多元面貌的台灣設計師品牌APUJAN，20日於倫敦時裝週官方日程線上發表2024秋冬系列《注視著你》（Stars Just Look On Forever），由品牌創意總監詹朴執導數位時裝秀影片，主題靈感來自經典名著《彼得潘》，以品牌對奇幻想像與時間流逝的深刻探索，展現對浪漫時裝篇章的不懈追求。

2022秋冬季的Johan Ku，以抽象幾何藝術與希臘雕像為創作靈感，將立體的雕塑藝術，轉化為一系列頗具Johan Ku品牌風格的印花與針織服裝。 除了色彩繽紛的印花單品外，Johan Ku品牌標誌性的雕塑般立體編織，以及點描式針織圖案緹花單品、不對稱剪裁領口與下擺設計，都是醒目的設計重點，帶有濃厚當代藝術氛圍。

總是以服裝展現設計師自我反思的Jamie Wei Huang，2022春夏季影片《I Have Broken A Piece Of Me》以一場意外為起點，對生命和個體意識形態，進行深層的探討，透過復原期間的經歷，觸發一場對身體構造與抽象意志的交疊，並且藉由「笑炎舞者」蔡宏毅的火舞，展現形體奔放的極致。

繼上一季以3D虛擬秀同時參加紐約與倫敦時裝週後，由林家豪、洪琪主理的台灣服裝品牌oqLiq的2022春夏季，再度登上倫敦時裝週發表3D時裝概念秀，以虛擬網絡立體迷宮的概念，展現這個名為《時空》的科幻感系列。 如同虛擬世界的安那其（Anarchism，無政府主義），每一個超連結都有隱形的暴力，這些暴力無法用個簡單的DELETE鍵超渡，只能透過同理的抽絲剝繭，在二位元的世界斬妖除魔，肩胛骨與肌肉的縫隙有一個地方儲存悲傷，多強壯的人都多少有傷痛儲存在細節中。

臺北時裝週從一開始蹣跚學步、業界質疑的濃濃文化味，文化凌駕時尚之上，形象定位在國際上發生了方向上的錯誤，尤其開幕秀的表演方式，什麼是「時尚文化」，什麼又是「文化時尚」，兩者誰才是主角，搞不清，令眾多資深時裝產業工作者憂心。之後長期在台灣策劃時裝活動且具國際時尚媒體背景的「赫斯特集團」及「樺舍集團」接連接手，負責標案計劃執行，為文化部導入正規的國際時裝週模式及產業該有的時尚氛圍，引進集團的國際及國內人脈資源，並學習國外時裝週以設計師為主，讓他們成為真正主角，臺北時裝週整體專業時尚形象才開始扭轉過來，在眾人不看好、保守勢力不支持情況下，今年正式進入第四年。

產業要永續經營、富有活力，就必須要有源源不斷的新血加入，而對時尚產業來說，最有活力，創造力不受拘束的新血，莫過於尚在求學階段的服裝設計學生了。而要在嚴酷的時尚產業中生存並且發光發熱，所需要的不僅是熱忱、創意，更要有國際化的視野與紮實的基本功，然而，近年來許多業界人士表示，服裝設計科系培養出來的畢業生，雖然經過四年的磨練，對於設計、美感的造詣不亞外國，但對於打版、車縫的熟練度卻往往不足，而造成這種情況的原因，根據Just in XX主理人周裕穎的觀察，其實與台灣高等教育的體制有關。