看見時尚產業的集體焦慮！金融海嘯掀起的時尚冰風暴

的確，從上個世紀的兩次工業革命以來，在名人穿戴效應不斷發燒，全球各類型高質感媒體崛起與強力曝光的推波助瀾下，服裝設計師的地位與日俱增，逐漸從二十世紀初一開始的訂製裁縫角色，躍升為可與藝術家相比擬的開創者地位。於是，時裝週上的每一場時裝秀，定義了一季設計師的創意思維，而在這思維下也能同時看到品牌征戰下一季時尚沙場的爆發力。

總體而論，經過上個世紀二次世界大戰後的休養生息，迎來五○年代後的新時代創意，接續著第三次工業革命的到來，因服裝工業的翩然成形，以及成衣工業製程的加速發展下，造就出時尚產業從未有過的蓬勃朝氣；而上個世紀八○年代後的設計師們，在這般時空背景下，無不卯足全力地在服裝上發揮創意。各式穿著主張琳瑯滿目地冒出來，在全球距離因交通、通訊的便捷而縮短之下，不斷交流，果然端出了「創意至上」的美好時光。不論是解構派的Comme des Garçons、Yohji Yamamoto、Martin Margiela；玩弄雌雄同體的Jean Paul Gaultier；幽默諷刺的Moschino；和走著經典仕女印象的Dior與Chanel等，為整個流行舞臺激盪出一次又一次的美麗能量。那絕對是個設計為王的時代，是設計師可以無所畏懼、展現創意的時代；連時裝秀都不一定得是一條直直而下的伸展臺、模特兒也不一定要以臉示人的方式在伸展臺上行走（當年設計師Martin Margiela還在自己的同名品牌操刀時，就總是運用反轉框架的模式呈現時裝秀的整體氛圍）。但是，曾幾何時，此股創意的趨勢線卻緩緩地、慢慢地開始轉彎，而且愈轉愈烈。

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創意緊縮的拐點
這條趨勢線的轉向前因，和2007年美國次貸風暴所引發的全球經濟衰退絕對脫不了關係。當時，從次貸風暴一路而下，到2008年雷曼兄弟宣告破產，一連串的世界性經濟恐慌，造成時尚界原本看似前程似錦的大泡泡瞬間破裂、崩壞，並且一發不可收拾；有如灰姑娘在午夜12點後，現出了原形，現出那個其實一點都不正常、市場非真的榮景無限的樣貌。原來，各個品牌在2005年之後不斷攀升的銷售佳績，其實是被身後全球經濟投資環境大好的假象所欺瞞，大夥兒在「感覺」荷包滿滿下的不斷消費，卻一步一步陷入危機中，當2008年金融風暴的引信一點燃，時尚業也引來了一場冰風暴。

至今依舊令我印象深刻難忘的，是在全球金融風暴引燃之後的第一個時裝週，我第一次看到了時尚產業的集體焦慮；難以置信的是僅僅一季之遙，不只整個時裝週的規模瞬間急凍，連創意也凍壞了！探究原因，原來這次的金融風暴已經波及整個金字塔社會結構體中的每一個族群，從最底層到最上層無一倖免。身為成熟市場消費力指標的時尚業，是通常在不景氣時尤其能倖免於難的高端產業，也在此時同步被衝擊。就從此階段開始，創意至上的意識形態，開始轉向，發生了質變。

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或許你會好奇，一定非得創意至上才能有未來嗎？答案當然是不一定的；但是若一面倒的走向市場，絕非是品牌的未來之福。就讓我用個實際的例子做解釋。

我還記得那是全球金融風暴效應依舊持續未解的2009年秋冬時裝週，連最具創意的巴黎時裝週在當時都變得死氣沉沉。所謂的死氣沉沉，不只是絕大多數的設計師將「用色權」收起，甚至近乎清一色地捧著無彩色系的灰、黑、白，或是暗沉至近乎黑的色調，來為一季的流行作表態。如此陰鬱毫無生氣般的氛圍，也順勢延燒至服裝的線條款式上，品牌們像似開了行前會議套好招了一般，默契十足地紛紛將小黑洋裝尊為上賓。那是我參與過的時裝週中深感最為「無聊」的一季，多場秀無聊到讓我兩眼發直、腦袋放空，是的，即使音樂聲再大，我還是看到發呆出神了！

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連我在時裝秀上都看到發呆，你猜猜那一季實際的市場反應如何呢？就只有一個字可以形容——慘！各個品牌間過於相似的作品或是喪失原創力的設計，紛紛呈現銷售表現不佳或滿是庫存的狀態，以兩位數速度下跌的情況比比皆是；反倒是能在那個最困難的時代，依舊敢忠於設計理念的設計師，如Stella McCartney與Balmain，出人意表地開出了高成長的紅盤。這說明了，一味自以為是地走向討好市場的路線，終將會自取滅亡。因為對於金字塔頂端的消費者來說，雖然荷包縮水了，並不代表他們從此不買，只是買得更聰明罷了（不再同樣的商品買一堆），只為了很棒、很特別的設計下手，並不會完全縮手。

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能在創意與市場間找到平衡點的品牌，才能走得長長久久。當時的Stella McCartney就是個最好的例子，她總是很懂女性的穿著需求，像是如何將生產過後的女性身材缺陷收起、如何設計日夜皆宜的服裝，因此女星Gwyneth Paltrow、歌手Rihanna、超模Kate Moss都是她的忠實粉絲，連薩塞克斯公爵夫人梅根結婚典禮後的赴宴禮服也是來自Stella McCartney的設計之手。只不過，Stella McCartney當年風光業績的光環，近年來在街頭風潮牌如Off-White、Vetements等崛起後，已相形失色，新的創意翻轉在消費者心中，掀起新浪潮。懂得消費者的心，而非自作主張地認定消費者的喜好，從這個環節注入穿著的新創意，才是品牌賴以為生的王道思想，只是在各品牌CEO們肩負數字的成長壓力下，究竟有多少能真正沉得住氣等待創意覺醒，或是有耐心地堅持品牌該走的定位方向，便是個考驗。

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對我來說，設計師必須提出新一季在穿著上的嶄新主張（打安全牌可不叫創新，總是要有些耳目一新的點子），並且從此基調下，整合出一場聲光效果並備的時裝秀。而設計師如何讓每一位列席的觀眾，在十多分鐘的時裝秀中，感受藝術表演似的創造力、吸收一季完整訊息，便是我對每位設計師的每場秀所投注的最大期待值；他們必須以如藝術策展人般的思維，導出每一季時裝秀的核心精神。

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作者／廖秀哖
現任《Harper‘s BAZAAR》國際中文版總編輯，曾任《美麗佳人》雜誌服裝主編、《費加洛》雜誌時尚總監，蘋果日報副刊時尚組組長，擁有逾二十載的時尚媒體經驗。與臺灣時尚生態一同成長，走過瞬變媒體圈，褪盡絢爛外衣專注於時尚本質，擅於洞察媒體、時尚與藝術變遷，提供大眾經過沉澱與淬煉的厚實觀察。

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