為何這些設計都存有某人的影子?值得玩味的高明設計手法

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喔,米蘭時裝週走完,現在換到巴黎了。又到了時裝界最忙碌,但秀一走完大家開香檳的時候,工坊可以稍微休息,放假玩耍了。

品牌的核心概念包括相當多的東西,相較於台灣,大部分都還是以新創品牌為大宗,又或是台灣品牌要能夠撐到夠久,否則核心概念的檔案庫這事情就很難發生。而大部分的歐洲品牌之所以維持這每年每個系列固定的款式,或是新的款式其實是上一個季度的變體,這些精髓就是掌握在品牌檔案庫裡面。

從已故的設計師卡爾拉格斐(Karl lagefield)剛接下法國品牌香奈兒(Chanel)的時候,就大肆蒐集Chanel的畫報或雜誌,再重新揉製進新的靈魂,一直到現在,檔案庫內其實蒐集了每一季每一個單品的版型、尺寸、材質,甚至細微到哪個明星亮相過,無一不記。再者,如果是高級訂製服會員的檔案庫內,還會保存原始的布料,供顧客之後進行修改。

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每年時裝週其實一直會有我認為的「影子」存在,而這些影子在我看來,是一種高明的設計手法,舉例來說,當年的John Galliano大肆翻玩迪奧(Dior)經典的束腰外套(Bar Jacket),那是個強調豐胸窄腰站在酒吧裡啜飲紅酒的風姿綽約女子,這也是他常常參考Dior的歷史資料得出的結果,而瑪莉亞嘉西亞基烏裡(Maria Grazia Chiuri)更是直說,她從Dior眾多工坊的檔案庫裡找尋靈感,以品牌歷史作為考據,從Dior老先生愛的花園裡尋求花鳥蟲魚的元素,再創造出兼容並蓄的新系列。近期玩得最火熱的無非是法國品牌聖羅蘭(Saint Laurent)的安東尼瓦卡萊洛(Anthony Vaccarello),他從上一任設計師海迪斯里曼(Hedi Slimane)承襲下來的極窄身線條,或是湯姆福特(Tom Ford)時代的黑色蝴蝶結緞帶。甚至是可以追溯到伊夫聖羅蘭(Yves Saint Laurent)當初的鴉片(Opium)香水廣告中出現的裸女,到了史蒂芬諾皮拉堤(Stefano Pilati)換成了裸男,然後Tom Ford時期出現了以性器官具象設計成的晚禮服與項鍊,當然Anthony也做了。這種直白坦蕩的性感,就是存在於Saint Laurent的品牌精神裡。

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而從檔案庫找資料,可以讓你很清楚的知道這整個品牌的脈絡和來由,版師們也馬上可以從相近的款式,迅速找出版型進行微調,畢竟人的體型其實變化不大,而每個設計師都有自己最愛多傳達的信息,在這一來一往之間,歷史悠久的品牌所擁有的檔案庫,其實是品牌創始人還有工坊的裁縫們留下來最重大、最核心並且最有價值的資產。我當年有幸參觀過義大利一個知名品牌的檔案庫,座落在整個工坊的地下室,ㄧ冊一冊的版型資料、印花檔案、刺繡樣品。我只記得當初看到了一件有著羽毛刺繡的牛仔褲,我就無意間說出,「啊,原來是從這裡開始,然後哪個設計師也跟進做了丹寧刺繡和羽毛。」怎麼很像《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)的橋段。

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對我個人來說,這種承先啟後的設計脈絡與過程,才是真正值得玩味與探索的。雖然現在社群媒體當道,那個24小時的限時動態到底能有什麼脈絡?而從當初的Firstview網站一路到Style.com,接著是Vogue Runway,我們就身處在這一切之中,當然看到衣服、配件鞋履等等的感動,是光看螢幕的光點比不上的。但不用大老遠飛16個小時去當地,還不一定有門道能進去品牌大門,要能在網路上拼湊出一個脈絡和軌跡,還是有些難度的,再追本溯源的話,就得好好查書囉。

撰文:vv.
責任編輯:Ivana Yang

關於作者:
vv.,服裝產業上下多棲的工作者。

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